# Методы повышения эффективности работы дровяной печи - теория и практика

Алекс Бачи

Пришло время написать небольшой обзор о текущем состоянии дел в сфере печного отопления ))

По прошествии четырёх лет эксплуатации двух дровяных печей, изготовленных с учётом, как моих собственных представлений об эффективности сгорания древесины в печи, так и многочисленных публикаций в сети, набрался определённый опыт, которым хотелось бы поделиться со всеми интересующимися этой темой.

Изначально обе печки задумывались под режим длительного горения, что очевидно подразумевало отсутствие открытого пламени, и как следствие - медленное расходование топлива.

Многолетняя практика внесла коррективы не столько в конструкцию самих печей, сколько в оптимизацию процесса горения, и как следствие - их эффективной теплоотдачи.


Горение дров


Для начала немного теории о том, что собой представляет горение дров в печи.


Первая стадия:

Активное выделение и горение древесного газа, по своему молекулярному составу являющемуся смесью разнообразных газообразных углеводородов - парафинов, горючих газов, спиртов, кислот и водяного пара. Причём, значительная часть горючих веществ синтезируется тут же под действием температуры в результате крекинга и дистилляции, происходящих в топочном пространстве. То есть, одни углеводороды превращаются в другие ещё до стадии возникновения пламени. В момент растопки, когда температура внутри порядка 200-300 градусов Цельсия, горят самые лёгкие фракции - газы и парафины со значительным выделением копоти по причине низкой температуры. Серый и чёрный дым на первой стадии горения указывают на содержание в нём значительного количества водяного пара и копоти, по химическому составу являющейся химически чистым углеродом, а по сути - коксом, в виде конденсата оседающем внутри печи и в дымоходе. Соответственно, чем дольше длится стадия растопки, тем больше копоти отложится по всему следованию дыма из топки на улицу. При определённых условиях все эти отложения могут загореться и даже привести к взрыву.

Чем быстрее температура в топочном пространстве достигнет 400-500 градусов, тем меньше будет таких наростов внутри печи и в дымоходе, а значит, больше углерода преобразуется в полезное тепло и потребуется меньше усилий на очистку дымохода и внутренних пространств печи от разнообразных отложений.


Вторая стадия:

Горение древесного угля, образовавшегося в результате выхода из него лёгких углеводородов и воды, которая всегда присутствует в древесине, независимо от степени просушки дров.

С точки зрения количества выделяемого тепла - эта стадия наиболее продуктивная, поэтому она требует замедления процесса горения, что достигается уменьшением подачи воздуха в топку.

После того, как активная фаза сгорания лёгких фракций (жёлтое пламя) сменяется окислением углерода (красное пламя), следует значительно уменьшить подачу воздуха в топку, что замедлит скорость движения газов из топки в дымоход, и предотвратит дальнейший рост температуры внутри печи.


Третья стадия:

Горение древесного угля позволяет достигать температур плавления железа, что для обычной домашней печи не требуется и даже вредно. Максимальная температура внутри топки не должна превышать 600-650 градусов Цельсия. Именно в этом температурном диапазоне происходит дожиг угарного газа СО (синее пламя), в результате чего тяжёлые зольные фракции, содержащие в себе не только кальций, но и значительную долю углерода, превращаются в очень лёгкий пепел.

Учитывая токсичность СО для организма, а также, его способность к горению при температурах 550-600 градусов, при котором выделяется не только СО2, но и довольно много тепловой энергии, конструкция печи не должна содержать глухих герметичных заслонок на пути движения дыма. Для регулировки количества воздуха, проходящего через топку, используется заслонка на дверце зольника (подтопка), никакие другие регулировочные элементы не требуются.

Следует особо отметить, что, перевод печи на экономичный "тлеющий режим" ранее полного сгорания древесного газа не только энергетически бесполезен, но и вреден по причине возникновения углесодержащих отложений на всей дистанции от топки до выхода на улицу. Чем быстрее температура в топочном пространстве достигнет 500 градусов, тем больше тяжёлых углеводородных фракций превратятся в лёгкие в результате термического разложения, чтобы сгореть внутри печи.

Режим тления также требует контроля, чтобы не происходило значительного "кислородного голодания" при горении древесного угля, при котором температура в топке может упасть ниже 500 градусов Цельсия. В этом случае мы не получим дополнительного тепла при сгорании угарного газа СО и преобразования его в углекислый газ СО2. Признаком неполного сгорания углерода будет "тяжёлая зола" серого и чёрного цвета, вместо лёгкого как пух пепла, практически белого. Другими словами, о правильном режиме горения дров внутри печи мы судим по золе, её цвету и весу.

С теорией горения древесины в общих чертах разобрались, переходим к дровяным печам и их основным разновидностям.


Железные/чугунные печи - достоинства и недостатки


На вопрос:

Почему следует отдать предпочтение каменной печи, а не железному/чугунному камину?

Ответ будет следующий:

Согласно термодинамической теории, теплообмен в природе происходит всего двумя способами - в результате конвекции и путём излучения. От железной печи мы получим только конвекцию (контактный теплообмен), поскольку значительная часть инфракрасного излучения останется внутри топки, что ускорит сгорание древесины, и значительное количество тепловой энергии уйдёт на улицу вместе с горячим дымом. Очевидный способ использовать избыточное тепло, образуемое внутри железной топки - увеличение её размера и организация дополнительных теплообменных контуров, нагревающих воздух. Горячий дым может нагревать воду, теплоёмкость которой на порядок лучше воздуха, и в этом случае эффективность использования такой печи заметно возрастёт.

Здесь следует особо отметить, что нагрев воды непосредственно от стенок топки резко снизит эффективность сгорания древесины, так как не позволит достичь оптимальной температуры горения - 500-600 градусов Цельсия. Соответственно, в отличие от воздушных теплообменников, водяная система обязательно должна находиться вне топочной камеры, а именно - по пути следования дыма, температура которого достаточно высока для нагрева воды.


Подобного рода печи вполне эффективны для больших помещений производственного назначения, но для домашнего использования малопригодны.

Во-первых, теплоёмкость воздуха довольно низкая, а значит, на роль аккумулятора тепла он не годится. Использование воды для накопления тепла могло бы заметно повысить эффективность использования такой печи, но в этом случае "условно мобильная система" превратится в стационарную, что не всегда оправдано.

Во-вторых, такие печи дают тепло лишь до тех пор, пока в них происходит горение, и остывают довольно быстро. Соответственно, требуют регулярного добавления топлива, что для бытового использования крайне неудобно.

Третий, и пожалуй, главный момент - металлические стенки печи не позволяют первичному тепловому излучению проникать за пределы топки, а именно оно и создаёт комфортное состояние, когда температура воздуха в помещении может быть довольно низкой, но человеческий организм не ощущает холода, поскольку греется инфракрасным излучением. Конечно, вторичное излучение, идущее от поверхности горячего железа, отлично греет, но желание иметь камин с приятным внешним видом, а не голую чугунную буржуйку, сильнее здравого смысла, и дровяной камин становится не более эффективным, чем электрический масляный радиатор. Укладка внутрь железной топки материала, похожего на шамот - скорее маркетинговый ход, нежели реальный способ запасти побольше тепла, ведь такие плитки очень лёгкие, а значит, их аккумулирующие способности сомнительны. Не будем забывать о формуле М = Е, которая указывает не столько на эквивалентность, сколько на прямую зависимость количества энергии от массы.

Немаловажно также отметить, что тёплый воздух всегда стремится подняться вверх, и чем выше потолок помещения, тем больше тепла окажется наверху, затем остыв, он опустится вниз. Именно так действует бытовой масляный нагреватель, который рядом с собой создаёт восходящий воздушный поток, который сначала нагреет воздух у потолка, и совсем нескоро - основной объём помещения. Отсюда очевидный вывод - конвективный теплообмен - не самый лучший способ обогрева помещения, даже при использовании вентиляторов.

Тем не менее, любая железная печь разогревается настолько быстро, что для производственных нужд её эксплуатация вполне оправдана, несмотря на низкий КПД и высокий расход топлива.

Всесторонне обсудив достоинства и недостатки железных каминов, перейдём к каменным печам.


Каменные/кирпичные печи


Очевидный их недостаток - медленный разогрев "тела" печи, и как следствие - помещения, которое она должна прогреть. От момента затопки до явного нагрева внешних поверхностей может пройти более двух часов. Это обусловлено материалом, из которого изготовлена каменная печь - глиняный/шамотный кирпич, имеющий высокую теплоёмкость. Тем не менее, в отличие от металлов - инертные материалы - глина, песок и природный камень в том числе, не задерживают инфракрасное излучение, а значит, мы получаем оба способа теплообмена - контактный (конвекция) и бесконтактный (излучение).


К огромному сожалению, какой-либо стройной классификации типов каменных печей не существует. Вертикальные узкие печи довольно часто именуют "Голландками", широкие печи с варочной панелью и дополнительными коптильными и топочными отделениями называют финскими или шведскими, а массивную горизонтальную печь со сводчатой топкой и лежаком наверху - русской. Помимо уже указанных, существует бесчисленное множество вариаций и разновидностей, поэтому привязываться к конкретному названию, не имея чёткого понимания, в чём состоит принципиальное отличие одной печи от другой, практического смысла не имеет.

Для того чтобы данное размышление не стало очередным описанием или рекламой какого-то конкретного "изделия", попытаемся систематизировать наши знания о каменных печах, ведь все они состоят из трёх частей. Рассмотрим каждую чуть более подробно:


Камера сгорания печи - топка


Топочная камера - пространство, где происходит горение топлива. Наружные поверхности топки разогреваются очень медленно, но когда наберут достаточно тепла, греют помещение довольно долго. Обычно топку кладут из шамотного кирпича, так как он способен выдерживать высокие температуры и хорошо аккумулирует тепловую энергию. Тем не менее, множество печей собираются из подручных материалов, и нередко топка из обычного красного кирпича ведёт себя ничуть не хуже дорогого и редкого шамота.

Практический опыт показал, что важен не столько конкретный материал, из которого сложена печь, сколько её - масса, габаритные размеры и даже геометрия.

Начнём с массы.

Очевидно, чем массивнее стенки и потолок/свод топки, тем больше тепловой энергии можно сохранить внутри дома, не позволив ему выйти вместе с дымом через трубу. При этом следует понимать, что это не тот случай, когда "кашу маслом не испортишь". Если стенки топки будут слишком массивными, то нагрев нижней части печи до комфортной температуры может затянуться ещё на пару-тройку часов. Соответственно, установленный на боковую грань кирпич - та "золотая середина", при которой не только температура наружных стенок топки, но и скорость их нагрева можно будет назвать оптимальными.

Следующий пункт - объём топочной камеры.

Большой объём топки необходим не только для того, чтобы реже производить закладку дров, но также позволяет создать оптимальные условия для химических процессов, в результате которых тяжёлые углеводородные фракции преобразуются в лёгкие. Если дистилляция - это простое выпаривание горючих газов из древесины, то для высокотемпературного крекинга необходимо не только много свободного пространства, но и хорошая циркуляция газов внутри топочной камеры. Если это условие соблюдено, в трубу выйдет лишь углекислота, а все горючие вещества будут задействованы в производстве тепла. Это особенно важно на первой стадии, когда горит древесный газ, состоящий из смеси углеводородов различной степени плотности - от лёгких до тяжёлых. А вот древесный уголь, оставшийся после того как погаснет яркое жёлто-красное пламя, горит медленно и неторопливо отдаёт тепло даже при значительном кислородном голодании. На этой стадии объём внутреннего пространства топки уже не играет первостепенной роли.

Несмотря на большой объём, заполнять всё внутреннее пространство топки дровами вовсе не требуется, но длительное горение как бы подразумевает плотную загрузку топливом. На самом деле никакого противоречия нет. Если вместо кучи мелко колотых дров внутри топки лишь пара массивных брёвен, горение которых будет не столь интенсивным и более длительным, мы сможем запасти даже больше тепловой энергии, чем при горении того же количества древесины, но в виде досок и палок. Дело в том, что инертные материалы, из которых делаются кирпичи - хорошо накапливают тепло, но плохо его проводят, поэтому не могут нагреться моментально. Следовательно, при равной энергетической ценности, неторопливое горение пары крупных брёвен вместо множества колотых дров, даст заметный выигрыш не только по времени горения, но и по количеству сохранённого и использованного тепла. Тот самый КПД, который мы желаем довести до максимально возможного значения.

Последний пункт - геометрия топочной камеры.

Поскольку мы уже обсудили объём топочной камеры - он должен быть достаточно большим, то теперь следует определиться с соотношением сторон периметра, а именно длины топки по отношению к её ширине. Тут соображение исключительно практического плана, поскольку брёвна обычно длинные, но не очень широкие в сечении. Соответственно, 50х100 сантиметров (0.5х1 метр) - размеры, которые для обычной домашней печи будут если не идеальными, то оптимальными. Осталось обсудить форму потолка, или иначе - свода топочной камеры, поскольку это не менее важный параметр.

Дело в том, что в процессе горения дров значительная часть тепловой энергии выделяется в виде инфракрасного излучения, и свод топки играет роль отражателя. То есть, он отправляет тепло обратно на дрова, что интенсифицирует химические процессы выделения и расщепления лёгких углеводородов из древесины. В первую очередь это действует на водяной пар, который быстрее испаряется из древесины и выходит вместе с дымом на улицу. Во вторую, это же излучение нагревает нижнюю часть топочной камеры, которая всегда более холодная по отношению к стенкам и потолку, что выравнивает разницу температур на всём объёме топочной камеры, что также будем считать положительным фактором.

В некоторых публикациях указывается на то, что идеальная форма свода топочной камеры должна приближаться к сферической, как это сделано в русской печи.

Склонен согласиться, ведь такой свод будет механически более прочным, нежели плоский, как это сделано в моей печи, верхние кирпичи которого удерживаются железными планками с Т-образным сечением. Если когда-то возникнет необходимость модифицировать топочную камеру, возможно, я сделаю свод моей печи более сферичным, и попытаюсь оценить изменения в части эффективности сгорания топлива. Во всяком случае, теоретические расчёты указывают на то, что такого рода модификация скорее улучшит работу печи, нежели сделает её хуже.


Несколько слов об отверстии, через которую дым будет покидать топочную камеру. Очевидно, что оно не должно быть слишком широким, а его расположение лучше выбрать в передней части у дверцы или наоборот, у задней. В каждом конкретном случае расположение будет зависеть от того, каким образом организована дымовая часть печи, о которой далее по тексту. Можно вполне определённо утверждать, что выход дыма не может находиться в центре топочной камеры, где максимально высокая температура.

Собственно, о топочной камере всё сказано.

Переходим к следующей, не менее важной части печи.


Дымовая камера


Дымовая часть печи - довольно объёмное пространство, находящееся снаружи топки, задача которого забрать лишнее тепло у газовой смеси, выходящей из топки, и направить его на дополнительный обогрев помещения, а всё остальное - в дымоход.

Следует заметить, что большинство печников считают дымовую часть печи скорее балластом, нежели активным участником процесса обогрева помещения. В среде мастеров также существует мнение, что дымообороты, которые они строят с завидной тщательностью и упорством, только ухудшают тягу в печи, и лучше вообще обойтись без них, как это сделано во всех железных каминах. Этот тезис базируется на вполне понятном аргументе - низкая температура дыма на выходе из печи способствует быстрому засорению печной трубы, что впоследствии может привести к пожару или взрыву. То есть, дымовая часть - это некий компромисс между желанием отобрать остатки тепла у выходящих из топки газов, но при этом не нарушить тягу, без которой нормальное функционирование печи невозможно.


Признаюсь, лет семь-восемь назад и у меня возникали подобные мысли в процессе эксплуатации довольно компактной печи купольного типа с двумя дымооборотами, доставшейся в наследство от прежних владельцев дома. Чистка дымохода, которого не касалась рука трубочиста много лет, несколько снизила остроту проблемы с дымом на весь дом, но ожидание перехода к отопительному сезону всегда вызывало недоверие, если не сказать - панические настроения - а вдруг опять задымит?!

Однажды сделанная полная ревизия всех "потайных мест", давшая не только два ведра золы, но и понимание внутреннего строения печи, решило проблему "холодного пуска" раз и навсегда. Грамотно построенная печь и регулярная чистка дымовых ходов внутри (не реже одного раз в два года), переводит каменную печь из категории мелкого пакостника в разряд надёжного партнёра в борьбе с осенней сыростью и зимней стужей!

Довольно лирики, продолжаем...


Общение с мастерами-печниками в какой-то момент для меня стало тягостным, поскольку чаще они обсуждали темы, казавшиеся мне малозначимыми. К примеру, споры о количестве дымооборотов в печи. Были и такие, кто утверждал, что дымооборотов обязательно должно быть нечётное количество - три, пять или даже семь. С точки зрения термодинамики и здравого смысла подобные "тайные знания" мне до сих пор кажутся каким-то шаманством. К тому же, до сих пор считаю, что без дымооборотов, конечно же, в их "классическом виде", вообще можно обойтись, не потеряв эффективности.

Даже самые грубые прикидки указывают на то, что температура газов внутри топки в разы выше той, что имеет дым, покинувший топочное пространство. Это значит, что специальные каналы - дымообороты - едва ли способны нагреть кирпичи, находящиеся вне топки до нормальной температуры, достаточной для обогрева помещения. Наоборот, дымовая часть должна иметь минимальную массу и максимальную площадь теплоотдачи. Если эти каналы будут собраны из обычного кирпича и находиться внутри "тела" печи, то вопрос - Что они будут нагревать? - выходит на первый план.

Есть только один способ нагреть дымовые каналы до высокой температуры - выпустить значительную часть тепла из топки. Но даже в этом случае нас подстерегает неприятность физического свойства - горячий воздух всегда стремится подняться вверх, и его крайне трудно заставить двигаться вниз. Отсюда плохая тяга в вертикальных дымооборотах. Единственный способ организовать хорошее движение газов в такого рода каналах - обеспечение хорошего теплообмена в их верхней части, но это трудно сделать, когда дымообороты собираются из того же кирпича, что и топка. Либо нужно вообще отказаться от вертикальной компоновки дымовой части, что ещё больше усложнит конструкцию печи и сделает невозможной чистку каналов от копоти, сажи и золы. То есть, одна проблема влечёт за собой массу других. Отсюда и стойкая нелюбовь мастеров-печников к дымооборотам, без которых добиться высокой эффективности каменной печи довольно трудно.


Доскональное исследование внутреннего устройства печи, доставшейся мне в наследство, указало на её главное преимущество перед всеми печами, которые мне посчастливилось видеть ранее. Оказалось, что кирпичная топочная часть в ней располагается вертикально и она довольно узкая, а боковые стенки, в которых располагаются дымооборты - собраны из тонкостенной печной плитки, которую обычно называют изразцовой. Собственно, в этом и состоял секрет высокой теплопроизводительности и быстрого нагрева помещения - буквально через час после затопки. Причём, центральная часть печи, где находится топка, как ей и положено, становилась ощутимо тёплой лишь через 2-3 часа. Таким необычным образом мне удалось понять "формулу эффективности" моей каменной печи, которую можно обозначить примерно таким образом:

Топка печи должна быть массивной, а её дымовая часть максимально лёгкой и иметь наибольшую площадь теплоотдачи внутри помещения.

Горячий дым, выходя из топки в верхнюю часть печи, сразу попадает в пространство с тонкой печной плиткой, обеспечивающей хороший теплообмен с помещением. В результате дым быстро остывает, и становится достаточно тяжёлым, чтобы опуститься вниз, после чего снова поднимается наверх и беспрепятственно выходит в трубу. В момент затопки печи дым достаточно холодный для того, чтобы двигаться вверх-вниз только за счёт первичной тяги трубы, а когда он нагревается, хороший теплообмен с внешней стенкой печи позволяет ему своевременно охлаждаться и не создавать "тепловую пробку", препятствующую нормальной тяге. Элегантное инженерное решение, не так ли?

Соответственно, при использовании в дымовой части печи лёгкой печной плитки, никаких сложных дымооборотов делать вообще не нужно, предоставив горячему дыму самому найти "точку холода" и благополучно её ликвидировать, то есть - нагреть. Причём, это утверждение в полной мере согласуется с одним из главных правил термодинамики - тёпло всегда движется туда, где холодно.

Несмотря на высокую эффективность уже существующей печи, повторять её в точности мне не хотелось. Притом, все основные положительные моменты были учтены и осмыслены с поправкой на желание максимально упростить её изготовление. При постройке печей собственной конструкции я намеренно отказался от дымооборотов, как от трудно прогнозируемых элементов, способных ухудшить тягу. Немаловажно и то, что любую печь нужно периодически чистить внутри, и простота конструкции позволяет эту процедуру делать с минимальным расходованием сил и нервов.

Таким образом, дымовая часть моей новой печи, которая в данный момент обогревает две смежные комнаты, условно говоря, представляет собой простой короб из лёгкой печной плитки, как бы надетый сверху на массивную топку, собранную из шамотного кирпича. В результате получилась простая печь, которая начинает греть две комнаты одновременно уже через 15-20 минут после растопки.

Поскольку печь с объёмной горизонтальной топкой имеет довольно внушительные габариты, расположение в межкомнатной стене сделало её довольно компактной визуально. И если топочную часть невозможно разделить на части, то дымовые камеры в каждой комнате вполне самостоятельны. Для их соединения было пробито отверстие в стене, расположенное заметно ниже верхней точки потолка дымовой камеры. Выход дыма в трубу расположен на том же уровне.

Такое инженерное решение не препятствует тяге в момент, когда дым холодный, а когда тот нагреется, не позволяет ему сразу выходить в трубу. Объяснение довольно простое - отверстия, через которые дым сначала попадает из одной дымовой камеры в другую, и то, что ведёт в дымоход, по отношению к отверстию самой топки, располагаются под углом 90 градусов. Поэтому горячий дым сначала поднимается к потолку дымовой камеры, а когда немного охладится, опускается к отверстию в стене и переходит в другую дымовую камеру, где процесс повторяется. Заметно охладившись, дым выходит в трубу и покидает дом навсегда!

Пожалуй, о печах всё.

Теперь несколько слов о третьем участнике:


Дымоход


Как уже было указано выше по тексту, низкая температура в дымовой трубе обязательно приведёт к отложению на ней зольных образований вследствие разницы температур. Но это, как говорится, неизбежное зло, с которым вполне справляется ежегодная чистка печной трубы. Но есть и другая неприятность, которая может испортить настроение всем домочадцам - бурые пятна на стене, внутрь которой спрятана печная труба. Это конденсат, который образуется в результате конденсации водяного пара, всегда присутствующего в дыме, с замёрзшей частью трубы, находящейся на улице. Для предотвращения такой неприятности рекомендуется использовать только очень хорошо просушенные дрова и натапливать печь до таких температур, чтобы выходящий на улицу дым имел температуру выше 100 градусов Цельсия.

Первая рекомендация вполне здравая, но мы должны понимать, что 15% влажности для дров - идеальный случай. Даже очень сухие дрова, пролежав всю осень в сарае при уличной влажности 50-90%, обязательно наберут внутрь себя достаточно влаги, чтобы потом она оказалась в дымовой трубе. Предварительная сушка дров внутри дома - занятие сомнительное во всех смыслах. Как минимум, для этого потребуется дополнительное помещение, в котором через некоторое время обязательно заведётся плесень из-за повышенной влажности. Но даже если такого не произойдёт, влага из дров перейдёт в воздух, который всё равно попадёт внутрь печи естественным образом. Как говорится - плохая затея. Дрова должны храниться на улице - так нам предки завещали!

Второй способ борьбы с влажностью в дымоходе назовём "классическим" - поддержание высокой температуры дыма в трубе выше точки кипения воды, то есть, более 100 градусов Цельсия. Несмотря на то, что наши предки именно так всегда и поступали, попробуем с ними поспорить и предложить наилучшее решение. Во всяком случае, живя в 21 веке с его высокими ценами на все энергоносители, отапливать улицу - непозволительная роскошь. Опять же - глобальное потепление и всякое такое...

Проблема образования конденсата в наружной части дымохода имеет довольно простое решение - в уже существующую трубу вставляется другая, изготовленная из тонкостенного металла, обёрнутая стекловатой для термоизоляции от основной кирпичной кладки. Поскольку теплоёмкость такой трубы крайне низка, проходящий через неё дым, содержащий водяной пар, её разогреет раньше, чем на металле успеют образоваться капли воды в достаточном объёме. Но даже в самом худшем варианте, образовавшийся на стенках трубы конденсат упадёт в основание трубы, находящейся внутри дома и по определению имеющее плюсовую температуру, где благополучно испарится естественным образом. В любом случае, стены и потолок внутри помещения не пострадают.

К слову сказать, такое решение защитит и саму кирпичную трубу от образования в ней различных дефектов и трещин, поскольку на протяжении всей зимы будет иметь температуру окружающей среды, и по сути, не эксплуатироваться вообще, поскольку её роль довольно проста - удержание лёгкой трубы внутри себя, и ничего более. Ни агрессивных газов, ни перепада температур - идеальные условия!


Собственно, на этом можно закончить.


P.S. Если кому-то данная статья показалась излишне теоретической, практическую часть можно прочитать в основном разделе - "Печь тлеющего типа" и "Многофункциональная кухонная печь". Поскольку с момента написания статей прошло достаточно много времени, некоторые утверждения из них подверглись корректировке и даже кардинальному пересмотру, но каким-то образом исправлять и редактировать их я не планирую. Иногда полезно помнить о собственных заблуждениях, чтобы видеть динамику изменений взгляда на существующую действительность во времени. Совершать ошибки не только можно, но и нужно, а вот повторять - крайне нежелательно.


Теперь что касается самих печей:

Кухонная не претерпела заметных изменений, и хорошо служит не только для обогрева трёх помещений - кухни, туалета и ванной комнаты, но и для нагрева воды для хозяйственных нужд. Причём, когда это требуется, водяной "Титан" ёмкостью 200 литров можно нагреть до температуры 45-55 градусов Цельсия примерно за 3-4 часа, чтобы помыться без применения дополнительных водогрейных устройств. В данный момент кухонная печь для отопления дома не используется из практических соображений - дровяные печи справляются с этой задачей гораздо лучше и требуют меньше топлива.

Единственное изменение, которое претерпела большая печь - увеличен объём дымовой части в обеих комнатах, что на эксплуатационные расходы вообще никак не повлияло. С некоторых пор реальный расход дров, требующийся на зимнее отопление, держу в секрете от своих соседей, так как мне с ними ещё жить - Долго и Счастливо, чего и Вам всем желаю...


С наилучшими пожеланиями,

Алекс Бачи.