Аннотация: Долгое утомительное путешествие к горной святыне, на которую я смотрела минут пять.
Эх, Мьянма! В какой еще стране на мобильник вас будет щелкать буддийский монах!
Мьянма - страна монахов. Они ездят на задних сидениях мопедов, садятся в машины, заседают в едальнях, уставившись в ТВ. И вскоре вы перестаете обращать на них внимание. Некоторые - худые и босоногие, другие - полные и лощеные. Хотя есть после полудня им нельзя, как понимаю. Подавать им деньги тоже запрещено, только пищу и т.п. По утрам монахи ходят за подаянием, молчаливой колонной, с большими мисками в руках. В Кинпуне рано утром на унылой стоянке автобусов я видела церемонию кормления монахов, не нарядную туристическую, а самую обыденную. Босоногих подростков в рясах, которым женщина накладывала в миски пустой рис.
Паломница с дитем. Такая милая
Но не все монахи - монахи навек. На самом деле, каждый мужчина в Мьянме должен в своей жизни побыть монахом, пожить их жизнью. Это очень почетно, вступление маленьких мальчиков в монашеский орден сопровождается нарядной церемонией. Кроме того, за это удовольствие надо платить. Например, мой водитель в Мандалае водителем побыл только в детстве, и недолго, - у родителей не было денег. Говорит, было весело, жили дружно, только вставать очень рано надо чтобы идти за подаянием, еще засветло.
Монахинь с бритыми головами тоже очень много, но тут все непросто. Оказывается, официальная церковь их монашками не признает, типа того, они не имеют того статуса, как монахи, хотя и пользуются уважением общины. Если хотите понять этот вопрос, надо о нем читать, но насколько я поняла, допустимость
посвящения женщин в монахи это серьезная дилемма в буддизме - сперва вроде как можно было, потом нельзя, потом снова какое то время было можно, а теперь уже давно нельзя. Но монахини борятся за свои права, и в Тайланде орден монахинь признали официально - решение, которое не принимают в других буддистских странах... В общем все как всегда, когда речь заходит о религии и женщинах. Даже и этого, черт побери, женщинам нельзя.
Зато монахини могут собирать милостыню деньгами, что и делают весьма активно. Маленьких девочек-монахинь я тоже встречала.
Россию многие мьянмарцы знают, во всяком случае те, кто говорит по-английски, - это образованные люди.
"Russia! Putin!" радостно восклицали они, узнав, откуда я. Ну да.
Спасибо и на этом, я до сих пор в шоке от китайцев, которые вообще о России не слышали.
Следующим пунктом моего путешествия должен был стать Золотой Камень (Golden Rock). Вот какую красоту я собиралась увидеть -
Фото не мое!
Позолоченный камень, чудом балансирующий на крае скалы. По легенде, в нем замурован волос Будды, не дающий ему упасть. Женщинам нельзя подходить к нему, тем более касаться - а то сразу рухнет! Я простестую - не все женщины такие неуклюжие, как я.
Если бы я могла вернуться в прошлое и дать себе совет, то порекомендовала бы забить на Камень, хотя путешествие получилось такое путешествие, и теперь вспомнить о нем забавно и приятно. Как говорил поэт, "что пройдет, то будет мило". Но тогда! Я отчертыхалась, не понимала, какого черта потащилась в эту Мьянму, мечтала вернуться в уютненький Сингапур, и обещала себе, что больше в "экзотические" страны ни ногой - ну разве что еще в Непал, и в Африку там или Бразилию, и все!
На такси я доехала до автобусной остановки, приобрела билетик в одной из контор. Качала права - потребовала, чтобы мне поменяли на билет у окна. Ко мне подсадили женщину, которая начала выплевывать бетель в мешочек, я сказала ей, что тошнить ее с таким же успехом может на одном из свободных сидений сзади. Она кротко попросила поменять ей билетик и отсела, и полдороги я ехала одна. В общем, когда я усталая и голодная, я становлюсь злая, и это идет мне на пользу. Но в России такой номер все равно не пройдет - хорошо, если жив останешься.
Тут-то, пока ждала автобуса, я и поела в первой мьянмарской забегаловке. Выглядела она напряжно, чего уж там. прямо рядом с пыльным транспортом, но и рис и тушеное мясо оказались отличными, вторая хозяйка старательно (но с переменным успехом) отгоняла от нас мух, в качестве соседки мне досталась пожилая застенчивая монахиня. Рис, мясо и чай обошлись мне в 2 доллара. А самое приятное - я не отравилась.
Никто не ожидал такой компании, как я!
Монахине же никто не удивляется.
Автобус - удобный, хотя и потрепанный. Спинки откидываются, есть занавесочки. Меня даже не укачивало, как в шикарных Евролюксах, наверное потому, что окна были раскрыты. Тем лучше - ехать около 8 часов.
В автобусе играла попсовая музыка и показывали клипы, так что в промежутках между сном-забытьем на двух сидениях, я посмотрела на множество хорошеньких мьянмарских девушек и наслушалась душещипательной музыки. Но в Мьянме и рок есть, и даже нормальный, судя по тому, что я слышала.
На остановках автобуса, к нему подбегали женщины с корзинами на головах, торгующие всякими вкусностями, рисом в мешочках, водой, и т.п. Я купила воду, бананов, и булочек с кокосом. Ими весь день и питалась.
Мастерство равновесия!
Виды по дороге были эффектные - жаль, фотографировать неудобно. Залитые водой поля, на которых работают с мотыгами крестьяне, буйволы, хижины. Детишки, играющие в грязи под колесами автобусов. Грязные поселки, в одном из которых мы остановились перекусить.
Из-за сезона ли дождей, из-за общей ли нищеты, но эта часть страны произвела на меня куда более унылое впечатление, чем те места, что я видела потом. Например, в Мьянме повсюду бегают бесхозные собаки, сбивающиеся в стаи. Они все небольшие, худые, короткошерстные, и очень деловые. Есть и те, что живут при домах, вполне довольные, но мне ни разу не попадался человек с собакой на поводке. В Китае - много, а здесь нет. Так вот, по дороге к Чайттийо и в Кинпуне, городке, из которого надо добираться до Камня, я видела самых тощих и запуганных собак. Печальное зрелище. В Багане и Моньве они были уже поупитаннее и повеселее.
Но природного оптимизма люди и здесь не теряют. Этот дядечка попросил меня сфоткать, потом сфотографировал меня рядом с плакатом своей продукции, и сам с удовольствием попозировал.
Вот черт знает, что я тут недосмотрела, но с автобуса меня высадили не в самом Кинпуне, а на дороге. Типа, приехали. Передали меня какому-то типу на мотобайке, он должен был отвезти меня к другому автобусу, что ли, но автобуса на месте не оказалось, и он вызвался за 5 долларов меня довезти до Kyaikto. Чегой-то я согласилась, хотя надо было изначально права качать у автобусников или еще что-то. Но ничего - потом я оттянулась по полной.
А как ни крути, дорога получилась впечатляющая. Когда я пролетала на заднем сидении мотобайка мимо крытых листьями/соломой плетеных хижин на сваях, мимо удивленных крестьян, а из под колес шарахались курицы и собаки, впереди же возносилась все выше к небу гигантская заросшая лесом гора, ощущение нереальности происходящего накрыло меня с головой. Неужели это я здесь еду?
Это и был самый впечатляющий момент моего знакомства с Камнем - видеть, как он горит золотом где-то высоко-высоко на горном выступе.
Вскоре пришлось надеть ветровку - начал накрапывать дождик. К тому моменту, как бы добрались в Кинпун, к гостинице SeaSar, дождик превратился в ливень, продолжавшийся до самого утра, и так полностью и не унявшийся.
SeaSar hotel - это дешевый гест, где останавливаются многие из тех, кто не хочет платить за гостиницу на вершине горы. Я нашла его в отчете на форуме Винского. Сингл, если можно его так назвать, оказался самым гнусным местом, где я когда либо останавливалась (цена 10 долларов). Прежде всего, он располагается в отдельном домике на отшибе, что неплохо, но ливень и размытая грязь отделяла меня от главного отеля. (И эти домики считаются лучшим вариантом, чем отель...) Во-вторых, электричество там включалось лишь на несколько часов. В третьих, это была просто крошечная комнатка с кроватью и обшарпанными стенами, где ползали муравьи, туалетом и душем, и полным отсутствием каких либо еще удобств. Но уже начался ливень... Когда я увидела в домике напротив свет, а на веранде - белых людей, то бросилась к ним, как к давно потерянным родственникам. Это оказалась очень милая пара из Испании, которая пересекла границу с Таем пешком, и теперь собиралась, как и я, исследовать Мьянму. Погода и их слегка озадачила, и мы сидели на веранде, пока ливень не стал таким диким, что разогнал нас по помещениям. Разверзлись хляби небесные.
Хлюпая ногами по воде (как мне пригодились резиновые тапочки!), я сходила поесть в местную столовую, и поплелась назад.
Представьте себе - темнота, ливень, электричества нет. Где-то по кровати наверное ползают муравьи, и я периодически отряхиваю простыню. Мои вещи в основном остались в гостинице в Янгоне - я весьма разумно договорилась с хозяевами, чтобы мне не пришлось таскать с собой рюкзак. Увы, там же в рюкзаке и мой нетбук. Я лежу полуодетая и слушаю, как где-то на улице в ночи воет стая собак, словно почуявшие добычу шакалы. Не, правда, оказалось, что это звучит как-то жутковато.
В довершение моего счастья, периодически меня будили странные громкие звуки, типа музыки. Наверно, какая-нибудь религиозная церемония. Или еще чего?
Рано утром я подскочила, проглотила какой-то завтрак, совершенно обалдевшая, и рванула на остановку грузовиков, которые поднимаются собственно на гору к Golden Rock. К этому времени я бы уже с удовольствием забила на Камень, но отступать было некуда.
Я смотрела, как новые и новые потоки мьянмарских поломников заливаются в кузовы грузовиков, один за другим подъезжавших к остановке. И это в сезон дождей! Что ж, Золотой Камень - одна из ведущих буддийских святынь.
Из-за дождичка я захотела ехать в кабине, пришлось ждать, пока наберется еще 3 человека.
Рядом со мною в кабине ехала молодая мать, красивая как статуэточка, такая мьянмарская мадонна, с малышом, хорошеньким, темноглазым, маленьким буддой. Но каким маньяком надо быть, чтобы поехать с кормящимся еще ребенком в такую дорогу!
Погода ухудшалась - пропасть за границей дороги заволокло туманом, деревья бились на ветру, по стеклу забили крупные капли. Чудесненько.
Это был не первый мой путь по горной дороге - подъем на Везувий, в Синтре... Но поверьте, это оказалось не сравнимо экстремально. Хорошо еще, что большую часть пути уже отремонтировали, хотя "американские горки" от этого никуда не делись.
Грузовик то взбирался на горную круть, то стремительно летел вниз с такой скоростью и прыжками, что приходилось хвататься за все, за что можно. Какой там картинг!
Передо мною стояла непростая задача - не раскокать фотик, не упасть на женщину с ребенком, и не разбить голову, - в такой примерно последовательности. Без пары синяков не обошлось, конечно.
Ну и дорожка!
Когда мы остановились, наконец, выходить из машины не хотелось совершенно. Но что поделаешь! А тут еще надо снимать обувь и немалую дорожку топать пешком.
Ветер нагибал деревья, прижимал мокрую одежду к моему телу, дул так, словно хотел сдуть нас в пропасть, и хотя опасности этого не было ни малейшей (дорогу узенькой не назвать), уюта тоже мягко говоря не ощущалось. Особенно меня беспокоила необходимость шлепать голыми ногами по холодному камню. Если б не это то ладно - красивое буйство стихий.
Я доплелась до Золотого Камня, постояла немного, дрожа, под ветром и дождем, таращась на его форму, вырисовывающуюся на фоне тумана (напомню, вплотную к Камню женщин не пускают) и поплелась обратно на остановку. Даже сейчас камень смотрелся довольно эффектно, нависая над туманной бездной, но мне стоило большого труда что-то прочувствовать, когда я страстно жаждала только одного - оказаться в тепле. Я даже не пробовала его фоткать - шевелить руками было выше моих сил, все что я могла, это плестись, дрожа. И вот, добравшись до цели моих злоключений, я скоро развернулась, и с большим энтузиазмом понеслась назад к остановке.
Вокруг меня веселились мьянмарцы - фоткались, стучали по священным барабанам, родители бегали за ребятишками, которые с хохотом проносились по лужам, - и тут я, мокрая, злая, прикидывающая, получу ли воспаление легких.
Вот ведь незамутненные люди, думала я с черной завистью. Часть дороги назад я прошла с мьянмарскими паломниками, которые собирались спускаться вниз по горе пешком - а это минимум несколько часов.
А я забилась в первый же грузовик. Дорога назад.... Я сидела и вытирала насухо ноги.
Не успела я распрямить члены от тряски, как заметила невдалеке автобус - а ведь это вполне мог быть последний автобус в Янгон, он уходил в 12. Я бросилась к нему, залезла, и продолжился мой бесконечный путь. Без сомнения, к этому моменту я утомила вас почти также, как себя.
Я отдыхала, развалившись на сидении. Вместе со мною в автобусе ехали мои знакомцы из гостиницы, мы поговорили, я спросила их, а собираются ли они выходить в Баго? Они с содроганием ответили, что нет. Они - в Янгон и куда-нибудь где посуше.
Я уже совсем решила, что тоже выходить не буду, и тут мы сделали остановку.... и я вышла в Баго.
Я прям зауважала себя как путешественника, одновременно разочаровавшись в своих умственных способностях.
Сразу стал накрапывать дождь, от которого я только успела отдохнуть. К счастью, передвижение по достопримечательностям в Мьянме труда не составляет - это оказалось большим облегчением - на каждой остановке поджидают туктукеры и мопедоводилы, они не позволят пропасть.
В виду дождя, я взгромоздилась в туктук, предварительно купив билет на автобус до Янгона - последний отходил в 17 часов, а было уже 2. Для покупки билета меня отвели в "контору" - к мужичку, сидевшему в забегаловке за столом. Он дал мне бумажку с нацарапанным номером автобуса. В общем, меня терзали мрачные подозрения, не надувают ли меня. Но я вспомнила, что билет на внутренний перелет из Янгона в Баган, которые я заказала в авиалиниях по переписке в интернете, и выкупила по прилету в аэропорту, тоже был заполненной от руки табличкой.
Все оказалось вполне легально, но по-мьянмарски.
Мои мучения продолжались - в Баго оказались самые гнусные дороги в Мьянме (из тех, что я видела). А тут еще и лужи... Меня кидало из стороны в сторону, зубы отбивали дробь, я наставила себе синяков.
И даже претензий водителю не предъявишь - он-то не виноват! На туктуке просто не проедешь плавно по такой дороге.
Вот он, Баго (он же Пего): :
Будни Будд
Королевский дворец. Новодел.
Самый высокий из мьянмарских швезигонов, вроде как.
Лежачий Будда и его ноги. Красивое лицо. Ему явно нравится, что он вот так вот по жизни возлежит.
Сидячий Будда
4 Будды
В минибас, к которому мы с водителем как раз успели, я садилась мокрая и злая. Правда, злая я была весь день)) Проклиная и себя и Мьянму, я куталась во все сухое, что было, и вытирала ноги шарфом. Моя соседка, молодая мьянмарка, увидела что я мерзну, сняла с себя кофту и заставила ее надеть. Потом завязала мне волосы резинкой, чтобы не лезли в лицо. "Где еще такого дождешься?" подумала я, и невольно смягчилась.
Кофту соседке я конечно вернула на остановке, с благодарностью. Обменялись именами - на большее ее английского не хватило. Но я забыла(( Слишком сложное.
Я купила под непрекращающимся ливнем немного еды у уличной торговки, включая вкусные жаренные куриные ножки и пышную булочку, поймала такси, сбила цену, и поехала в гостиницу, которая после Кинпуна показалась мне домом родным.
К следующему дню я немного выспалась, и настроение улучшилось, особенно когда я поняла, что каким-то чудом, кажется, не простыла.
Дорога в аэропорт, и я села в самолет, направлявшийся в место, ради которого я в первую очередь и полетела в Мьянму - Баган.
