Аннотация: Путевые заметки и впечатления. Испания. Три столицы.
В стране дворцов, соборов и Фламенко
Путевые зарисовки и впечатления
Положив перед собой карту Европы, мы c женой решили поискать страну для экспансии жажды увидеть, узнать и запечатлеть, как можно больше. Из "покоренных" к настоящему времени стран Европы, из списка можно было вычеркнуть только Великобританию, и лишь потому, что годом раньше были в Лондоне. Взвесив все "За" и "Против", пришли к выводу, что хорошо бы посетить Испанию. Надо было выбрать маршрут, время для путешествия и согласовать все это с графиками своих отпусков. Ехать туда в разгар лета нам резко отсоветовали, сказав, что в жару и духоту удовольствие от увиденного будет со знаком минус. Посему, подумав и посоветовавшись со знающими людьми, мы выбрали начало октября, а из возможных вариантов - тематическую экскурсию под названием "Три столицы". Этот маршрут рассчитан на восемь дней, за минусом дня прибытия.
Итак, Боинг компании "Иберия" за семь часов полета преодолел Атлантический океан и приземлился в аэропорту Мадрида. Здесь, сделав пересадку, уже на Боинге размером поменьше, пролетев с час, оказались в аэропорту Барселоны. Нас уже ждали представители туристической фирмы, которым предстоял хлопотный день; сюда слетались русскоговорящие туристы из Штатов, и из стран СНГ. И всех прибывших надо было встретить, посадить на автобус, отвезти в гостиницу и разместить.
Мы прибыли одними из первых и, имели возможность начать самостоятельно знакомиться с Барселоной. К слову сказать, маршрут начинался и заканчивался в этом городе, а утром следующего дня мы должны были покинуть Барселону и вернуться назад через несколько дней.
Предоставленные самим себе, но, имея ориентировки, данные гидом, мы окунулись в южную средиземноморскую атмосферу этого крупнейшего морского порта Испании. Вышли на набережную в том месте, где воздвигнут грандиозный памятник Христофору Колумбу. В дальнейшем, мы видели другие монументы великому мореплавателю, но даже мадридскому далеко до барселонского. И дело не только в высоте и в помпезности, но и в некой одухотворенности образа героя. На окружающей памятник площади стоят красивые светлые здания морского порта. Если стоять лицом к морю, впереди, за мачтами яхт и круизным лайнером видна башня, от вершины которой над водой тянется трос фуникулера в сторону Аквариума и в противоположную сторону, на гору, где стоит королевский дворец. Два вагончика приближаются друг к другу симметрично относительно башни и, потом расходятся, каждый в свою сторону. По ступенькам мы спустились к воде. Перед нами лежало Средиземное море. И, хотя, в этом месте была бухта, воображение живо нарисовало картину открытого моря. Прямо у воды на каменных ступеньках лестницы сидели туристы и праздные местные жители, и забавлялись, бросая в воду большие ломти хлеба. Вода в этом месте пенилась, бурлила, и, подойдя совсем близко, мы увидели, что причиной тому была рыба. Ее, рыбы, было несметное количество, она очень крупной, и, неудивительно, что большие куски хлеба моментально исчезали в ее желудках.
Мы прогулялись до знаменитого Аквариума, дыша теплым морским воздухом. Затем решили пройтись по улице Рамблер, чье название в переводе с испанского языка означает русло реки. Действительно, когда-то на месте этой улицы плескалась река, но, то ли она сама пересохла, то ли ей помогли, только в настоящее время - это чудесный бульвар, начинающийся от площади Колумба и тянущийся через площадь Каталонии достаточно далеко, если идти пешком. Улица, а точнее, бульвар засажен платанами и его центральная, наиболее широкая часть - и есть прогулочная зона. Проезжая часть, ограниченная тротуарами, настолько узка, что, даже для одностороннего уличного движения нужно иметь ловкость и умение маневрировать. Вдоль улицы стоят пяти-шести этажные дома с красивыми чугунными балкончиками, в, основном, декоративными, поскольку на них можно поставить разве что горшки с цветами. Да еще с балконов на вас смотрят муляжи - манекены, что весьма забавно. Первые этажи отданы, преимущественно, под магазины, ресторанчики, кафе. Магазины сувениров, преимущественно, предлагают на любой самый изысканный мужской вкус коллекцию холодного оружия и макеты пистолетов, выполненных практически правдоподобно. Что до холодного оружия, то здесь можно увидеть мечи, ятаганы, палаши, сабли, шпаги, кинжалы, алебарды, наряду со шлемами и прочими средствами личной защиты времен средневековья. А качество этих сувениров отменное. Главным образом, это изделия толедских мастеров. Верно и то, что цены заставляют заходить в эти лавки исключительно с ознакомительной целью.
Покинув сувенирные лавки, вновь попадаем на неумолчный, запруженный народом Рамблер. Здесь, помимо лоточной торговли и столиков от близлежащих заведений, окунаешься в мир застывших человеческих скульптур. Вот на небольшом постаменте застыл индеец в боевом облачении с плюмажем из перьев на голове. В его руках - лук. Но тут кто-то подошел сфотографироваться на его фоне, и индеец "оживает", делая при этом выразительные жесты, и довольную улыбку после того, как в банку, стоящую перед ним, падает монета. А в двадцати шагах от него на противоположной стороне тротуара сидят двое "газетных" парней. Они одеты в костюмы, сделанные из газет и читают газеты, закинув ногу на ногу. Впечатление, что они - и впрямь - манекены, но, как только в их шляпы бросают деньги, ребята тут же меняют позы, перебрасывая ноги, и повторяется вся предыдущая картина. Дальше попадаются застывшие персонажи типа Че Гевара или Дон-Кихот, при этом одеты они именно так, как мы себе их представляем. Двое застывших в порыве езды мотоциклистов, девушка - принцесса, мальчик - Флора и девушка - мотылек, вот далеко не полный перечень персонажей, стоящих, лежащих, сидящих и едущих в застывшем виде вдоль бульвара Рамблер. Хочется поделиться впечатлением от еще одного одиозного персонажа - джентльмена, сидящего на толчке. Толчок стоит на высоком белом постаменте. "Джентльмен" одет во все белое, включая цилиндр, костюм, белую манишку, и белые туфли. В его руках - томик, по-видимому, поэзии. Он застыл в этой позе, естественно, со спущенными панталонами. Проходит минута, другая. Наконец, сердобольная девушка бросает монету в горшок, стоящий перед ним, и мы видим, как меняется выражение лица. Он натурально изображает процесс облегчения желудка, и, издав все полагающиеся при этом звуки, вновь возвращается к чтению. Конечно, в этой сцене есть нечто отталкивающее, но окружающие реагируют адекватно, и вокруг данного персонажа собирается толпа.
Медленно двигаясь по этой улице - бульвару, попадаешь на площадь Каталонии. Площадь окружена высотными зданиями банков, административных учреждений провинции, супермаркетами. Здесь много фонтанов и скульптур. Обилием голубей, садящихся на руки, головы, место напоминает знаменитую венецианскую площадь святого Марка.
Очень поразил воображение базар, находящийся неподалеку. Это буйство красок, запахов привычных и экзотических овощей и фруктов, и не побывать на таком торжище - значит лишить себя свежих и ярких впечатлений. К бульвару Рамблер примыкает много узких улочек, призванных не только экономить на застройке, но и создавать спасительную тень в летнюю жару.
Рано утром следующего дня мы погрузились в туристический автобус и отправились в Мадрид. Экскурсовод объяснил, что наш тематический тур начинается и заканчивается в Барселоне, а в промежутке мы должны покрыть расстояние в две тысячи километров, проехав примерно полстраны. Помимо осмотра трех столиц - Мадрида, Толедо и Барселоны, по пути мы будем останавливаться еще в нескольких городах. Итак, устроившись в комфортабельных креслах, все 56 туристов приготовились наслаждаться пейзажем за окном и слушать попутные комментарии гида. Погода была чудесной, на небе - ни облачка, и впереди извивалась лента испанского шоссе. Гид сообщил, что в Каталонии, по которой мы едем, большинство дорог - платные. Даже сравнивая с американскими хайвэями, мы признавали, что здесь очень хорошие шоссе. Прекрасная разметка, знаки, качество покрытия. Единственно, поначалу удивляло, что дороги здесь как бы петляют. Но вскоре, приглядевшись к рельефу местности, который представлял невысокое плоскогорье, мы поняли, что при таких перепадах высот проектировщикам не оставалось ничего другого. За окном мелькали оливковые рощи и виноградники, а на возвышенных местах тут и там стояли металлические профили быков. Гид объяснил, что лет тридцать назад некий английский бизнесмен установил их для рекламы своего предприятия, и на каждом таком экспонате значилось его, предпринимателя имя. Впоследствии, решением Кортесов (Парламента) имя англичанина убрали. Обсуждали также вопрос о том, чтобы снять макеты быков, но народ бросился на защиту "животных", к виду которых успел привыкнуть за многие годы, и быки так и остались стоять на склонах гор у дорог.
Экскурсовод рассказывал о Каталонии, о том, что жители этой провинции - самые зажиточные в Испании люди, об их привычках, традициях, трудовой деятельности и досуге. Каталония - одна из семнадцати провинций страны. И каталонский и испанский языки - не одно и тоже. Каталонцы, по мнению их соседей - прижимистый народ, умеющий копить деньги. В частности, многие из каталонцев жалуются на то, что им приходится оплачивать проезд по своим "платным" дорогам, в то время как в других провинциях люди платят за проезд меньше. Даже при том, что уровень жизни у них выше, такие претензии можно понять.
На пути в Мадрид лежит старинный город Сарагоса - столица провинции Арагон. Здесь у нас была трехчасовая остановка. Автобус высадил группу возле Базилики Пилар. По преданию, святой Яков или Сант-Яго сидел в этом месте на берегу довольно-таки мутной реки. Вдруг рядом опустилась дева Мария. Она дала ему понять, что за его святость он удостоится чести основать собор или Базилику, и исчезла. А на том месте, где она стояла, остался Пилар или Столп. И с этого момента здесь стали происходить чудеса. В основном, люди, прикасавшиеся к Пилару, быстро выздоравливали. Вскоре вокруг этой колонны возвели церковь, а, в дальнейшем, с веками, здесь соорудили Базилику, большую-пребольшую. Строили ее в разные эпохи. Поэтому здесь заметны наслоения многих культур и архитектур. В центральной части собора стоит тот самый Пилар, и люди приходят к нему, чтобы прикоснуться и загадать желание. Столп вделан в стену, примыкающую к богатейшему иконостасу, и снаружи оставлена лишь вогнутая гладкая поверхность, отполированная прикосновениями поколений страждущих. Наша группа тоже отдала дань этому святому месту. И не захочешь поверить в чудеса, а приходится. Рассказывают, что во время гражданской войны, летчик- республиканец сбросил две бомбы на крышу Базилики. И о, чудо! Рука девы Марии не дала бомбам взорваться, и обе застряли в купольной части, прямо над иконостасом. И точно, мы могли их видеть своими глазами. В храме много полотен знаменитых мастеров. И первый в их ряду - Гойя. Он был уроженцем Сарагосы. На внутренних стенах храма висят его картины. А по соседству, на площади - памятник художнику.
Пользуясь свободным временем, мы прогулялись по небольшим уютным улочкам города Сарагосы. Заходили в магазинчики, ресторанчики, кафе. Был воскресный день, и местные жители, после окончания службы в Базилике, прогуливались по залитым солнцем улицам. На одной из улиц наше внимание привлекла группа музыкантов. На контрабасе, банджо, гитаре и еще каком-то неизвестном нам инструменте они исполняли "Очи черные". Было очень приятно, вдали от России услышать звуки этой завораживающей мелодии.
Вернувшись на площадь перед Базиликой, мы насладились видом фонтана, вода которого падала с масштабной карты провинции Арагон, выполненной из металла.
Единственно, что нам не понравилось, это река, на берегу которой стоит Базилика. Вода в ней была довольно мутной, а берега не были одеты камнем. Отсутствие набережной в таком месте резко снижало планку эффекта от величественной красоты грандиозного собора.
Меж тем пора было продолжить путешествие, и, наша группа, проявив образец дисциплинированности, собралась у автобуса точно в назначенное время. До Мадрида оставалось ехать не менее пяти часов. По пути гид дал краткую информацию о столице страны. Город расположен как бы в сердце страны и высота над уровнем моря - 650 метров. Это предопределяет континентальный климат. Воздух здесь сухой. Температура зимой может опускаться ниже нуля, а летом жара часто превышает 40 градусов по Цельсию. Первые упоминания о городе относятся к IX веку. Первые сооружения были построены как раз на месте нынешнего королевского дворца и служили крепостью и мечетью. Они были окружены стеной из кирпича, остатки которого сохранились до нашего времени. Неподалеку от Пласа Майор (главная площадь) сохранилась надпись: "Я была основана на родниках, мои стены крепки, как камень".
Арабский городок был невелик, когда во время похода на Толедо в 1083 году его завоевали войска Альфонса VI. На гербе города изображены медведь и земляничное дерево, так как вокруг города в лесах водилось много медведей, и устраивались большие охоты. Дворец-крепость арабских правителей был расширен сначала кастильскими королями, а затем Габсбургами.
В 1561 году король Филипп II решил перевести двор и правительство из Толедо в Мадрид, причем, скорее всего из-за его близкого расположения к Эл Эскориалу, который он задумал построить для себя одновременно как дворец и монастырь. С этого времени Мадрид становится третьей по счету столицей страны после Барселоны и Толедо.
Въехав в Мадрид с восточной стороны, мы миновали реку Мансанарес, удивившую нас своей миниатюрностью, однако, экскурсовод заметил наше удивление. Конечно же, Мадрид не мог бы стать городом с населением три миллиона человек, если бы его не питали подземные источники. От них произошло имя города, а именно, Майрит, что в переводе с арабского означает источник, родник.
Автобус съехал с шоссе на улицу в районе садов Мурильо, прилегающих к королевскому дворцу, стоящему на высоком холме. Проехав мимо ворот Пуэрто де Толедо, построенных в период правления Жозефа I Бонапарта, мы оказались на улице, где для нас была забронирована гостиница Сан-Антонио. Нас расселили по номерам, собрали всех на ужин, и объявили, что желающие могут самостоятельно осмотреть центральную часть города. Экскурсовод посоветовал взять в фойе мапу, (карту). Он отметил нам расположение гостиницы и места, которые стоит посетить. В частности, рекомендовал пройтись до королевского дворца и посмотреть площадь Испании.
Стоял великолепный безветренный октябрьский вечер, было тепло. Взяв кино и фотокамеры, мы отправились гулять. Улицы были запружены народом, люди сидели за столиками снаружи ресторанчиков и кафе, о чем-то оживленно разговаривая, обсуждая свои дела. Было много местной молодежи, хотя, здесь гуляли и испанцы возрастом постарше. Мы осмотрели площадь Испании, главным украшением которой был фонтан, расположенный позади памятника Мигелю Сервантесу - символу страны. У подножия постаменту, на Росинанте восседал бессмертный рыцарь Дон-Кихот, а рядом на ослике семенил его верный оруженосец Санчо Панса. На обратном пути мы заглянули за ограду белоснежного королевского дворца, возвышавшегося на холме и освещенного прожекторами. К сожалению, на территорию дворца никого не пускают, так что пришлось удовлетвориться его видом издалека.
На следующий день мы отправились в Толедо с целью провести там большую часть дня, а к вечеру вернуться в Мадрид. За отдельную плату в Мадриде нам предложили посмотреть шоу - зажигательный испанский танец Фламенко, и желающих оказалось предостаточно.
Город Толедо расположен к югу от Мадрида. Дорога заняла менее чем 2 часа. За это время наш сопровождающий рассказал нам много интересного об этом уникальном городе. О нем писал более двух тысяч лет назад историк Тит Ливий. Толедо - это уникальный город, олицетворяющий собой историю всей Испании. Он расположен на высоких холмах, разделенных между собой берегами красивой реки Тахо, протекающей через полстраны на запад и впадающей в Бискайский залив в Португалии. Толедо был основан как крепость, а главное в крепостях всегда были толстые неприступные стены, сторожевые башни с воротами и, конечно же, мосты. Все это имеет место здесь, и наше знакомство с городом началось с Ворот Бисагра или "Ворот, выходящих на светлую равнину". Это место - наиболее удобный въезд в город. Поэтому, сооружению ворот придавалось исключительное значение. Строились и перестраивались ворота не один десяток лет, и в "последней редакции" в период империи Габсбургов. Над ними - громадный барельеф - герб Габсбургов. Ворота окружены двумя массивными круглыми сторожевыми башнями. Кроме этих ворот в средние века пользовались и другими. Итак, мы осмотрели старые ворота Бисагра или ворота Альфонса VI, в которых можно еще увидеть кирпичную кладку XIII столетия. Наконец, ворота, через который можно реально въехать в город - это Ворота Солнца. Они были сооружены в XIV веке.
Через них наш автобус проследовал на смотровую площадку на горе, откуда открылся совершенно потрясающий вид на город. Глубоко внизу струилась змеевидной лентой голубая река Тахо, по пути образуя стремнины и водопады. А на противоположной стороне вверх карабкались, будто нарисованные дома, церкви, соборы, дворцы. Вид никого не оставил равнодушным. Все стремились запечатлеть на видеокамерах или фотоаппаратах это уникальнейшее зрелище.
Перед тем, как посетить достопримечательности города Толедо, экскурсовод привел нас в мастерские, где выделывают оружие из всемирно известной толедской стали. Нас провели по мастерским, где старые мастера выполняют удивительную работу. Мы наблюдали, как стальной стержень держат в огне, а затем кузнец молотком отковывал из него будущий меч. Видели седобородого сборщика, который колдовал над эфесом шпаги. А затем оказались в музее-магазине оружия. Глаза разбегались от сверкающих клинков, от разнообразия холодного оружия. Конечно, никто из группы не приобрел ни мечей, ни арбалетов, но зато все вооружились ножами толедских мастеров. Гид заверил всех, что эти ножи не нуждаются в точке.
Вооружившись в буквальном смысле этого слова, мы отправились на покорение храмов, соборов, синагог, любезно распахнувших нам свои ворота.
Безусловно, самым крупным бриллиантом в короне города Толедо можно считать Кафедральный собор. История его строительства связана с поражением альмохадов или арабов в борьбе с христианами в битве при Навас де Толоса. С момента этой битвы город уже не подвергался постоянным набегам. Начало строительство собора - относится к 1227 году. Толедский Кафедральный собор является одним из самых больших в христианском мире, его длина -120 метров, ширина - 60, а высота центрального нефа -33. Он состоит из пяти нефов. Каменный каркас этого колосса был закончен к 1493 году, во времена кардинала Мендосы. Преемники кардинала: великие прелаты, покровители искусств, украшали собор драгоценностями. Среди них были картины, органы, скульптуры, манускрипты. Строя новые капеллы и создавая иконостасы, его превратили в один из самых богатых престолов христианства. За прошедшие столетия, храм не раз подвергался грабежам, но, тем не менее, не растерял свои богатства. Пожалуй, одной из главных достопримечательностей собора стала, созданная в 1732 году люкарня или световое окно. Была поставлена задача - осветить место дарохранительницы главного алтаря. Над ее решением бились довольно долго, пока за дело не взялся архитектор и скульптор Нарцисс Томе. Его фантазия создала окно, через которое в главный алтарь проникает свет. А вокруг него, в сполохах золота, как бы переплетаясь друг с другом - четыре архангела, Гавриил, Рафаил, Михаил и Уриил. А над ними изображение тайной вечери. Венчают всю композицию три статуи, символы церковной добродетели. Игра фантазии Томе требовала солнечного освещения. И с ясным расчетом он проламывает отверстие в куполе и украшает пролом картинами и скульптурой, добившись потрясающего зрительного эффекта.
Мы стояли, как вкопанные, запрокинув головы, глядя на это рукотворное чудо. Из алтарной части собора нас провели в ризницу, потолок которой расписан итальянским художником Джордано. Здесь же установлен мраморный алтарь, над которым висит один из шедевров Эль Греко, "Снятие одежд с Христа". (1579 год).
Следует отметить, что своим появлением в Толедо художник был обязан непризнанию (поначалу) Филиппа II, который, едва ли не выставил Эль Греко из Мадрида. Тогда художник переехал в Толедо, и украсил город своими бессмертными творениями.
Очень красив главный алтарь. Шесть лет работы непревзойденных резчиков по дереву конца XV века увенчались созданием бесчисленных шедевров - фрагментов из жизни Христа, девы Марии и апостолов. И, конечно, завораживают витражи. Эта музыка изображений на цветном стекле завораживает глаз.
И, безусловно, картина Кафедрального собора не может считаться полной без Главной сокровищницы, основу которой составляет знаменитая дароносица, используемая во время религиозного шествия. Она изготовлена из серебра почти что четыреста лет назад немецким мастером Генрихом де Арфе, а пьедестал к ней, поддерживаемый ангелами с четырех сторон, сделан уже в XVIII веке. В дальнейшем дароносица была покрыта золотом. В сокровищнице имеется и императорская корона святой покровительницы Толедо, сделанная из королевской короны Изабеллы I. Здесь же выставлены три тома библии. Пергаментные страницы украшают более трех тысяч миниатюр.
Покинув Кафедрал, мы очутились около церкви святого Фомы. Здесь нам рассказали о жизни и смерти господина Оргаса, бывшего главного нотариуса Кастильи. Легенда гласит, что благородный дворянин всю свою жизнь делал щедрые пожертвования церкви. Умирая, он завещал жителям городка отдавать "десятину" на содержание клира и бедных прихожан в церкви святого Фомы. К сожалению приходского священника, воля господина после его смерти так и не была исполнена. Тогда он пригласил Эль Греко написать картину, связанную с погребением нотариуса, в которой была бы отражена ходившая в народе легенда, и вывесить ее над могилой Оргаса. За неполных 9 месяцев художник создал шедевр. На огромном полотне изображен усопший в рыцарских доспехах, к которому спустились в виде ангелов два святых - Августин и Стефаний. Оба святых - в золотых парчовых епископских одеяниях легко приподнимают тело господина Оргаса, а его душу принимает дева Мария, парящая над толпой провожающих графа в последний путь. Через условное лоно она передает куколку - душу покойного господу, чтобы той было отведено место в раю. На этой картине художник изображает своего сына в виде пажа, рукой держащего факел, и самого себя в виде благородного дворянина, смотрящего на покойного. Эта композиция по праву считается вершиной человеческого гения.
Блуждая по кривым улочкам Толедо, мы осмотрели и церковь святого Иоанна католических королей, побывали в синагоге Самуэля Леви, прошли по нескольким мостам. Об одном из них - святого Мартина нам рассказали интересную легенду. Мосты через реку Тахо всегда строили из камня. А мост святого Мартина существовал едва ли не девять столетий. В 1368 году мост был сильно поврежден во время братоубийственной войны между Педро I и его сводным братом доном Энрике. Через несколько лет после этого, архиепископ Тенорио решил его отремонтировать. Он поручил работу архитектору, который в процессе строительства моста пришел к выводу, что ошибся в расчетах прочности конструкции, и как только пройдут проверочные работы, мост не выдержит нагрузки и рухнет. Эта мысль не давала зодчему покоя и, в конце концов, он поделился своими опасениями с женой. Та, никому ничего не сказав, пришла ночью на мост и подожгла бревна в центральной его части. В результате пожара мост рухнул, но вину списали на стихию, и честь архитектора была спасена. В результате он реализовал другой проект, и с той поры мост служит городу верой и правдой. Такова легенда, делающая честь этой женщине.
На самой высокой точке Толедо поднимается громада Алькасара. Когда-то дворец служил в качестве римской крепости, затем арабам, а потом служил резиденцией католических королей. Это величественное здание мы видели лишь издали. К сожалению, время пребывания в городе было ограничено, и, подкрепившись в местных заведениях, мы загрузились в автобус и отправились назад в Мадрид. Кстати, после хождения вверх и вниз по брусчатке Толедо, потом многие жаловались на мышечную боль в ногах.
В Мадрид мы вернулись лишь под вечер. Нам предоставили свободное время до ужина, а потом повезли в ресторан смотреть испанский танец - Фламенко.
Где-то около одиннадцати часов вечера наша группа разместилась в полумраке небольшого ресторанчика. Третью часть зала занимала сцена, а полукругом стояли овальные столики человек на 10-12 каждый. Перед началом сеанса официантка поинтересовалась, что мы будем пить, и, в зависимости от вкусов и пожеланий, на столах появились бокалы с Шампанским, белым, красным вином, Кока-кола и бренди. Публика шумно обсуждала предстоящее зрелище, люди готовили кинокамеры и фотоаппараты. Здесь разрешалось снимать, и мы решили не упустить такой случай.
Неожиданно голоса смолкли. Все взгляды устремились на сцену. На сцене все еще в полумраке на стульях устраивались молодые испанцы - музыканты и певцы.
Но вот заиграла музыка, и один из испанцев запел. Музыка была скорее минорной, голос исполнителя - высокий и протяжный. Когда песня закончилась, и зрители слегка похлопали, наступила пауза. В это время на другой части сцены появились четыре девушки или женщины, в костюмах которых доминировал огненно-красный цвет, и высокий красивый юноша. Женщины уселись на принесенные ими стулья по двое друг против друга, а молодой человек встал позади. И вот под спокойную музыку они захлопали в ладоши, и застучали каблучками по полу. Это продолжалось пару минут, после чего под все усиливающийся ритм, участники стали выходить на круг. Тут-то оно и началось. Танец набирал обороты, замелькали юбки, у исполнителей загорелись глаза, каблуки стучали все сильней и сильней. Видели бы вы, с какими лицами сидели гости этого праздника жизни, ибо иначе, чем праздником, это представление назвать было нельзя. Как правило, любой новый танец начинался медленно, как бы приглашая, зазывая принять в нем участие. И вот уже средних лет ладная, крепко сбитая андалузка, с иссиня черными волосами, выходила на круг, а остальные, сидя или стоя, размеренно били в ладоши и стучали в такт каблуками, при этом глядя танцующей в ноги. А та, постепенно набирала обороты, загоралась каким-то внутренним огнем и начинала выделывать ногами немыслимое. Каждый из участников танца отдавался ему настолько, что уже через пару минут на лице выступал пот.
Танец Фламенко продолжался не менее двух часов, без перерыва. Участники пользовались минутой, другой, чтобы сменить костюм или платье, и затем вновь появлялись на сцене. Мы пытались найти аналогии этому танцу. Пожалуй, единственное, что в какой-то мере созвучно ему, это ирландский Степ, или танец синхронной чечетки. И, видимо, надо признать, при разнице в темпераментах, традициях и культуре, эти танцы сближает нечто общее, идущее из глубины веков, чувство экзальтации.
Наша группа покидала зал в состоянии эйфории и такой же экзальтации. Многие забыли о своих напитках, но, практически все, у кого была съемочная аппаратура, не выпускали ее из рук.
На обратном пути в отель, после бурного обсуждения увиденного, экскурсовод рассказал о планах на следующий, уже фактически сегодняшний день. Было запланировано два главных мероприятия, а именно, посещение музея Прадо и поездка в Эл Эскориал.
Утром нам дали поспать несколько подольше, а после континентального завтрака в отеле Сан-Антонио, по шумным мадридским улицам и бульварам повезли в музей Прадо.
Музей Прадо находится на одноименном бульваре, проложенным еще во времена "короля-мэра" Карла III в последней трети восемнадцатого века. По проекту здания на бульваре должны были быть посвящены различным наукам. Музей является самым красивым зданием Мадрида в неоклассическом стиле. Он был построен в 1785 году по проекту Хуана Вильянуэвы и изначально предназначался под музей естественных наук. Во время наполеоновских войн здание сильно пострадало, и, после реставрации в 1819 году было открыто как Королевский музей живописи. В настоящее время здесь хранится более 5000 картин, гравюр, рисунков и скульптур. Великолепно представлены все школы живописи времен средневековья. Испанские короли, начиная с Карла V из династии Габсбургов и заканчивая Карлом IV из династии Бурбонов, были страстными коллекционерами. И, конечно же, в этом музее собраны самые значительные произведения лучших испанских художников.
В музее выставлено более 30 картин Эль Греко, среди которых выделяется "Святая троица". Более 50 уникальных работ Диего Веласкеса - гения испанского барокко, в том числе портреты Филиппа IV и членов его семьи. Широко представлен Франциско де Гойя. Здесь экспонируются такие его работы, как "Маха обнаженная" и "Маха одетая", "Семья Карла IV", "Семья герцога Осуна", "Расстрел 3 мая 1808 года". В музее Прадо выставлено110 картин и 50 рисунков Гойи.
Все эти сведения мы почерпнули из путеводителя по залам музея. Конечно, очень хотелось запечатлеть хотя бы малую толику этого великолепного собрания картин и скульптур на пленке, но, в отличие от предыдущего вечера, нам это сделать категорически не дали. Мы отдали дань художникам фламандской, итальянской школ живописи, осмотрели работы французских импрессионистов, и, побродив по светлым и просторным залам, вышли из музея к памятнику Гойе, где нас уже поджидал экскурсовод. Переполненные свежими впечатлениями, мы заняли свои места в автобусе и отправились в Эл Эскориал - дворец-монастырь короля Филиппа II.
Как необычно порой складывается судьба народов, связанная с прихотями царствующих особ. Гид по пути в Эл Эскориал рассказал нам о том, что король Филипп II был очень набожным католическим королем. Живя в Толедо, он решил построить себе дворец, который одновременно должен был быть монастырем. Было выбрано место в горах, всего в 65 км от Мадрида, где было не так жарко летом. Пользуясь почти неограниченными финансовыми возможностями (в подвластной ему империи никогда не заходило солнце), король поставил перед зодчими и архитекторами задачу - воздвигнуть колоссальный по размерам дворец-монастырь еще при его жизни. Обычно, такие объемы работ велись столетиями, но это задание выполнили всего за 21 год. Монарх лично приезжал инспектировать ход строительства, а, поскольку был очень слаб здоровьем, то поездка из Мадрида для него превращалось в недельное путешествие. Король не мог ездить верхом, не мог передвигаться в карете. У него болело буквально все. Единственное транспортное средство, которое он мог переносить - походное кресло- кровать. Его несли специально обученные носильщики, делая переходы по 10 км в день. Будучи в Эл Эскориале мы видели это кресло. Пожалуй, бедный инвалид в наши дни побрезгует присесть на это царственное сиденье. Вот так, простая королевская прихоть заставила сменить одну столицу на другую.
Автобус, меж тем, поднимался выше в горы, и гид обратил наше внимание на крест гигантских размеров, возвышающийся на отроге одной из гор. На вопрос, что это, гид ответил, что это - 150-метровый металлический крест, воздвигнутый в Долине Павших. Здесь в гранитных нишах лежит прах 40 тысяч республиканцев погибших в Гражданскую войну, и тут же похоронен генерал Франко.
Двадцать минут спустя, нас высадили возле автобусной станции, а дальше мы пошли пешком и скоро оказались на ровной площадке. Перед нами возникла громада Эл Эскориала. Снаружи это было серое здание и таким же оно оказалось при входе через центральные ворота со двора. То есть, никакой помпезности, только смирение и еще раз смирение. Как нам объяснили, в основу проекта Эл Эскориала король велел положить решетку, на которой был заживо сожжен святой Франциск. Это хорошо видно, если смотреть на макет дворца. Над входом - барельефы библейских царей. Но вот мы вошли внутрь и идем по галереям, переходам, изнутри отделанным таким же серым камнем, как и снаружи. На стенах - ни ковров, ни гобеленов, никаких предметов роскоши. Мы находимся в королевских покоях. Вот мы оказались в небольшой комнате, где выставлено то самое походное кресло Филиппа. Оно и, в самом деле, вызвало чувство брезгливости. На стене висели несколько портретов, в том числе самого короля и его единственной дочери Изабеллы. Затем мы очутились в довольно просторном, но также весьма аскетическом помещении. Здесь его Величество занимался спортом, а именно, ходил по диагонали зала. Это было, пожалуй, единственное из спортивных упражнений, которые он мог себе позволить.
Вскоре мы очутились перед личными покоями монарха. Боже, что же это такое! В темном закутке, вдали от окна, стоит кровать под балдахином. Рядом с ней - рабочий стол и кресло. И все. Темно и мрачно. Не случайно этот король провозгласил: "Здесь король живет, как монах, а монахи, как короли".
В этом можно было убедиться, пройдя по дворцовым анфиладам туда, где в те времена жили столь милые королевскому сердцу монахи. Нам называли их число - от 30 до 50 человек, которые и впрямь жили по-королевски. Огромные светлые залы с потолками, расписанными лучшими художниками, с картинами и гобеленами по стенам. Лучше всего об этом говорила картина кисти Эль Греко, изображающая тайную вечерю. Когда мы стояли у этой картины, гид показал нам на некое несоответствие в пропорциях людей, сидящих за одним столом с Иисусом Христом. Первоначально, число персонажей было четырнадцать, при этом, два человека слева были изображениями короля Филиппа и самого Эль Греко. Когда король указал на несоответствие, художник предложил убрать свое изображение. Король же велел убрать с картины себя. В результате на картине стало на одно лицо меньше, но крайний слева - Эль Греко.
В одном из залов выставлены портреты с изображением семей королевской династии Габсбургов, начиная с Карла I. Но более всего поразило воображение _ королевская библиотека, или как называл ее тогдашний папа Римский - "собрание запрещенных наук". Король Филипп, как и его предшественники, ревностно искореняли всяческую ересь. Но последний, конфискуя имущество еретиков, лучшее оставлял во дворце, где один из монахов заведовал библиотекой. Одних только арабских и еврейских рукописей здесь насчитывается более пяти тысяч томов. По числу римских и греческих манускриптов собрание занимает второе место после собора святого Петра в Ватикане. Усердный библиотекарь покрыл все тома золотой краской и поставил их корешками наружу. Таким образом, на форзацах обложек можно было написать данные по рукописи, и книги сохранялись намного лучше. Зал библиотеки занимает большую площадь. Полки и стеллажи в идеальном порядке, и помещение хорошо освещено благодаря высоким окнам.
В заключение нас проводили в Пантеон испанских коронованных особ, где погребены короли Испании, начиная с Карла I, отца Филиппа II. В круглой Ротонде, выполненной с необычной для этого дворца роскошью, в нишах снизу вверх стоят мраморные, серые саркофаги, отличающиеся друг от друга только именами. Парадокс заключается в том, что Пантеон не резиновый, и настало время, когда для ныне правящего монарха в нем не оказалось места. Последние два надгробия стоят пока без надписи. Нам объяснили, что имена королевской матери и бабки появятся здесь после того, как их останки пройдут положенные 40 лет сушки. Сам же король смеется, что пока не собирается умирать, но...проблема с традицией захоронения уже стоит со всей остротой. Правда, подземный некрополь не ограничивается только Ротондой, а занимает всю подземную площадь дворца-монастыря. Здесь стоит прекрасно выполненный саркофаг Дон Хуана, брата короля, победившего турецкий флот в крупном сражении. Но главные сражения жизни он выигрывал не на полях баталий, а в постелях известных матрон того времени. Ему приписывают шестнадцать женщин, ни одна из которых не была его женой. Не случайно, именно он стал прообразом дона Жуана. В Пантеоне стоят надгробия или ниши, в которых лежат царственные дети, умершие в возрасте до 10 лет. И все это, повторяем, сделано с роскошью, полной противоположностью которой был аскетизм Филиппа II.
Вернувшись из Эл Эскориала в Мадрид, мы совершили частично автобусную, частично пешую экскурсию. Помимо упомянутого выше королевского дворца нам показали Кафедральный собор Альмудены или Богородицы. Якобы, в стене старинной арабской крепости была найдена фигурка девы Марии. Мы видели Пуэрта де Толедо - ворота, поставленные при выезде из Мадрида в Толедо. Интересно то, что их начинали строить в честь Наполеона (в период оккупации), а закончены они были при Фердинанде VII, в ознаменование побед над Наполеоном. Такова порой игра истории. Мы проехали по улице Майор. Это была главная улица Мадрида Габсбургского, соединявшая старинный Алькасар, стоявший на месте нынешнего королевского дворца, с площадью Майор. На этой улице сохранилось немало дворцов, принадлежащих знати. Площадь Майор запроектирована еще во времена короля Филиппа II. С той поры она претерпела немало пожаров и реконструкций. В нынешнем виде она пребывает с 1854 года. Прямоугольная Площадь размерами 120 на 94 метра ограничена трехэтажными домами, крытыми шифером, с арками для въезда экипажей. Площадь Майор использовалась для причислений к святому лику, аутодафе, королевских приемов, казней, коррид и конных турниров. В настоящее время здесь разместились сувенирные и нумизматические магазины, кафе и хорошие рестораны.
На бульваре Прадо есть необыкновенно красивая площадь - площадь Кибелы, в греческой мифологии богини плодородия. В 1772 году здесь был сооружен фонтан. Богиня, восседающая на колеснице, запряженной львами. Очень красив фонтан Нептуна. Морской бог восседает на колеснице с трезубцем в руке. Говорят, в годы гражданской войны народ голодал, и какому-то студенту приписывают слова, сказанные по поводу трезубца Нептуна. "Или накормите или заберите эту вилку". На площади Колумба стоит памятник Христофору Колумбу, выполненный в неоготическом стиле. А неподалеку от него - огромные каменные блоки, посвященные открытию Америки.
На улице Алкала - самая крупная арена для коррид в Испании. Вмещает до 23 тысяч зрителей. Говорят, что лишь после выступления на этой арене тореро достигает полного признания своего мастерства.
И, под занавес, побывали на площади Испании. Это одна из самых широких и красивых площадей города. Расположена в конце улицы Гран Вия. На ней стоят два самых высоких здания Мадрида до постройки башни Пикассо: Башня Испании высотой 117 метров, в которой размещается отель, квартиры и офисы, и Башня Мадрида высотой 130 метров на углу улицы Принцесса. В центре площади, окруженной оливами, привезенными из Ла Манчи, стоит памятник Мигелю Сервантесу. Перед ним расположены бронзовые фигуры его главных персонажей - Дон Кихота и Санчи Пансы.
Можно долго перечислять другие достопримечательности города, но всему приходит конец, а на следующий день нас ожидал длительный переезд обратно в Барселону, с заездом в провинцию Валенсия и осмотром одноименной столицы провинции.
Рассказывая о провинции, экскурсовод сообщил, что она является житницей страны. Расположенная на юго-востоке от Мадрида, эта местность обладает плодородными почвами, позволяющими выращивать здесь практически все. Мимо убегали назад оливковые рощи, виноградники, апельсиновые сады. Центр провинции - город Валенсия насчитывает 700 тысяч жителей. Мы прибыли в город в дневное время. Температура на уличных стендах показывала 26 градусов тепла. Автобус высадил нас в самом центре на площади, где стоит очень красивое здание Мэрии и весьма выразительное здание Почтамта. По плану у нас здесь была двух с половиной часовая остановка. Осмотреть весь город было невозможно, но походить по центру, ощутить тепло, ритм, пульс города мы вполне могли. И отправились на базар. Как и Барселоне, он потряс воображение немыслимыми затеями флоры. Чего здесь только не было. От привычных дорогих сердцу грибов лисичек до так называемого тропического Пэйшн фрут или плода страсти. Мы накупили всякой снеди, спрашивая продавцов "Кванта коста"? (Сколько стоит?) Поскольку их ответ был нам непонятен, мы жестом просили написать цену, после чего платили за товар. Устроив импровизированный пикник рядом с источником, мы отдали должное качеству местных овощей, фруктов, колбас. Надо признаться, все было очень вкусно, но особо понравились местные дыни. Они напомнили знаменитые Чарджоуские дыни из Ферганской долины.
Перекусив, снова вышли на просторы городских улиц и площадей. Снимались на фоне фонтанов и у стен монастыря Валенсийской божьей матери, удивлялись тому, что тротуары в центре выложены мраморной плиткой. Это не только красиво. В летние дни, когда плавится асфальт, мраморная плитка как бы снимает эффект жары. Валенсия произвела впечатление очень красивого преуспевающего города. В дополнение, нам показали современный научный и культурный центр, выполненный из современных легких металлических конструкций в виде гигантского шлема. А за ним воздушные конструкции, ограничивающие зону паркинга для машин и автобусов и громадный прямоугольник бассейна-фонтана. На фоне ясного неба - это застывшая в камне симфония.
Путь до Барселоны занял еще несколько часов. Часть дороги ехали вдоль морского побережья. Уже поздно вечером въехали на знакомые улицы Барселоны. Мы остановились в одной из гостиниц в центре на улице Параллель. Отсюда можно было дойти, не спеша, до морского порта, отсюда было близко и до бульвара Рамблер, рядом с отелем располагалась станция метро. Поужинав, мы вышли на прогулку. Было тепло, сухо, над головой в чернильной темноте горели яркие звезды.
На следующий день нас повезли в Парк Гауди. По дороге гид рассказал нам об этом удивительном архитекторе, жившем в двадцатом веке. После себя он оставил множество прекрасных зданий. Но, главное, что он создал в Барселоне - Парк на горе, названный его именем, и Собор святого семейства. История создания парка относится к началу двадцатого века, когда уже известный зодчий решил благоустроить пустырь на горе, рассчитывая построить там 60 жилых домов для богатых каталонцев. Была сделана планировка, построен один дом, посажены первые деревья, но...бедолага Антонио Гауди просчитался. Никто из местных богатеев не пожелал переселяться в новый микрорайон. Тогда он на муниципальные средства построил здесь парк удивительной красоты, использовав, сложившийся рельеф местности и местные строительные материалы, благо камня в горах было много. Были посажены пальмы, кустарники, проложены гравийные дорожки. Построена смотровая площадка, откуда открывается чудесный вид на город. А опирается площадка на 80 дорических колонн, образующих причудливый грот. А при выходе из грота вас встречает целый каскад струй, льющихся из пастей диковинных драконов. Даже тот единственный дом, построенный здесь, привлекает туристов своей аляпистой неожиданностью. С балконов и из окон на вас смотрят фигуры кабальеро и сеньор. Даже воздух здесь в тени высоченных пальм какой-то другой. Дорожки парка бегут по склонам горы, и, как нам сказали, туристы нередко теряются в этом парке. Мы, слава богу, благополучно вернулись к стоянке туристических автобусов, которых здесь было не меньше трех десятков.
Следующей остановкой был Собор святого семейства, который в конце девятнадцатого века начал строить один испанский архитектор. Говорят, ему не хватило средств, и строительство было законсервировано. Антонио Гауди загорелся идеей продолжить работу. Он в корне переделал проект. По его замыслу это должен был быть храм, взлетающий к небу. Он сохранял готический стиль, но, при этом использовал технику и технологию двадцатого века. Нижние ярусы собора по замыслу Гауди венчали фигуры апостолов. Высоко над ними - дева Мария. Самый высокий шпиль на уровне 170 метров должен был нести фигуру Иисуса Христа. Работы по возведению этого уникального храма, как бы выстроенного из мокрого морского песка, велись на собранные городом деньги вплоть до несчастного случая, произошедшего с Гауди. В один из ясных дней 1935 года по дороге на работу, Антонио попал под трамвай. В тот же день он скончался в больнице. В результате все работы были прекращены. Никто не решался продолжить гениально задуманный проект. Но, в шестидесятые годы работы были продолжены. Стены, башенки и шпили стали подниматься все выше, но, видимо, нужен еще один архитектор масштаба Гауди, способный довести храм до его логического конца. Сейчас он стоит в окружении гигантских подъемных кранов, и даже видно некое движение. Хотелось бы взглянуть на собор, когда его достроят. Но даже то, что видишь сейчас, поражает воображение.
Из Барселоны мы отправились в самый богатый город самой богатой провинции страны, а именно, в Жирону, все в той же Каталонии. Через город протекает полу высохшая нынче речка, знаменитая тем, что один из ее мостов построен в 1877 году Жаком Эйфелем. Мост выполнен в традиционной для Эйфеля манере, но ему, безусловно, далеко до знаменитой Эйфелевой башни. А на горе стоит древняя крепость, с храмом. Крепость кажется неприступной. Хотя, за прошедшие века, много раз переходила из рук в руки. Поднимаясь и опускаясь по узким улочкам, мы попадали в старинные арабские и еврейские кварталы. Мы спросили гида. Ну, а где живут эти самые богатые в Каталонии люди? Он ответил: "А вот сейчас перейдем через мост и увидите". И впрямь, на другой стороне реки оказалась совершенно другая жизнь. Здесь были и дорогие бутики, предлагающие наряды и ювелирные лавки, и магазины сувениров с акцентом на холодное оружие. По улочкам курсировал небольшой туристический паровозик с тремя вагончиками.
Из Жироны мы отправились в городок Фигерес на родину Сальвадора Дали. Городок расположен всего в тридцати километрах от французской границы на севере Каталонии. Именно здесь Сальвадор Дали последние 13 лет жизни посвятил работе над созданием своего театра-музея. Еще в 1960 году в разговоре с фотографом Касальсом Дали говорил о своем желании подарить родному городу не только свои картины, но и музей. Место для будущего театра - полу сгоревшее во время гражданской войны здание бывшего Театра Принсипаль. Театр-музей был открыт в 1974 году. При входе - бронзовая скульптура "Чествование Ньютона". Изображение показывает момент падения знаменитого яблока. Во дворе музея - несколько скульптур. Удивляет композиция памятника в честь художника Эрнста Меисонье, восседающего на постаменте из 17 тракторных шин. Еще одна интересная композиция - монтаж, посвященный средствам коммуникации. Это рельефное изображение головы Дали, зрачки в глазах которого - головы кукол, а во лбу - телевизор. Само здание театра расположено как бы вокруг центрального дворика, и экспозиция представлена в помещениях, расположенных в разных уровнях. При этом используется эффект резкого перехода из светлого помещения в темноту и обратно. Экспонатами музея служат и скульптуры и картины и ювелирные изделия (автор Дали). Здесь и Венера Милосская с ящиками (выдвинутыми из грудей и живота), и фигура Микеланджело с ящиком во лбу. В одном из переходов в ярких красках мы видим произведение "Слюнософа", символизирующее единение не соединяемого. Слюна, софа, губы. Возле одной из лестниц стоит трехметровый "Тотемический орел", в желудке которого за стеклом -голова китайца - курильщика опиума. Еще одна интересная композиция "Обнаженная Гала, смотрящая в море, которое на расстоянии восемнадцати метров трансформируется в портрет Авраама Линкольна". Невозможно перечислить и толику экспонатов этого действующего театра, в котором, кстати сказать, похоронен его главный режиссер и актер - Сальвадор Дали. История с его захоронением довольно неясная. Считалось, что его похоронят рядом с горячо любимой супругой Галой, умершей незадолго до него. Но, якобы душеприказчику, который в дальнейшем примет на себя руководство театром, Дали завещал похоронить его именно внутри музея. Никаких записей при этом сделано не было, этому человеку просто поверили на слово. Так оно было или нет, но, очевидно, последнему было выгодно похоронить великого Дали в театре-музее, Сюда и так валят туристы со всего света, а тут еще и Пантеон. Тело художника лежит в нише и золотом на каменном барельефе написано его имя и годы жизни.
Покинув стены этого уникального театра, мы прогулялись по Фигересу. Типичный испанский городок с узкими улицами, двух и трех этажными домами с непременными балкончиками. Много ресторанчиков, кафетериев. В сувенирных лавках предлагают литографии работ Дали, миниатюрные копии его скульптур и путеводители по музею.
Под кайфом от увиденного, возвращались в Барселону. В самом деле, встреча с подлинниками такого корифея, как Сальвадор Дали, не в силах никого оставить равнодушным.
И под занавес недельного путешествия, гид сообщил, что сегодня вечером поедем "на фонтаны". Отужинав в гостинице, и дождавшись, когда стемнеет, мы выехали туда. Оказывается, от нашего отеля до фонтанов, рукой подать, то есть минут за двадцать пять пешей прогулки мы могли бы и сами до них добраться. Экскурсовод предупредил, что автобус будет ожидать нас в таком-то и таком-то месте, а в случае, если кто-то опоздает, пусть добирается до отеля самостоятельно. Мы вышли на гигантской площади, уступами уходившей вверх в гору, где стоял затемненный королевский дворец. А затемнен он, поскольку сейчас пустует. Королевская семья живет в Мадриде, и только по большим оказиям приезжает в бывшую столицу. Так, не столь давно, Хуан Карлос, нынешний король выдавал замуж свою дочь. Празднество происходило во дворце. Была середина недели. А фонтаны для публики работают по вечерам с пятницы по воскресенье. Так вот, король приказал включить фонтаны в будний день. Свадебные торжества транслировались из Барселоны по всему миру.
Что же это за фонтаны? Нам доводилось любоваться золотыми фонтанами Петергофа, поющими фонтанами Еревана, наслаждаться светомузыкой у отеля Беладжио в Лас Вегасе. Но фонтаны Барселоны превзошли все ожидания. Прежде всего, это целый каскад, начинающийся от подножия дворца и сбегающий вниз в самых разнообразных формах. Это и ручьи, и водопады, и струи, рассыпающие вокруг себя мириады брызг. С наступлением темноты, все это подсвечивается, и игра воды, ее шум приводят сюда толпы людей. По системе эскалаторов люди поднимаются на самый верх, чтобы наблюдать отсюда эту рукотворную красоту. В центре площади находится самый большой фонтан. И вот наступает момент, когда включается цветомузыка и, заданное компьютерной программой, начинается водное шоу. Под музыку Чайковского, Штрауса, Бизе струи бьют в небо, пересекаются, сходятся и расходятся, меняют цвета, словом, танцуют. Мы зачаровано смотрели на это зрелище. Щелкали вспышки фотоаппаратов, работали кинокамеры. Поистине, нет предела человеческому гению. Для нас, туристов, эта водная феерия была экзотикой. А для местной молодежи, кучкующейся по соседству, то была очередная тусовка, возможность посидеть-пообщаться, попить-поесть (напитки и еду продавали повсеместно). Здесь даже работали аттракционы.
И в темную ночь с высоту королевского дворца расходились девять лучей прожекторов. Они символизировали девять букв, образующих имя города - БАРСЕЛОНА.
Увлеченные, мы едва не опоздали на автобус, а завтра надо было подниматься чуть свет, наш самолет улетал утром, и следовало хоть немного поспать. Вообще, наш тур-путешествие по Испании, был очень напряженным, и после недельного отдыха неплохо было бы еще просто отдохнуть.
Утром Боинг оторвался от земли, мы бросили с высоты прощальный взгляд на красавицу Барселону и с короткой пересадкой в Мадриде, полетели домой.
Прощай Испания, страна пышных соборов, прекрасных дворцов и незабываемого танца Фламенко!