Аннотация: Почему-то не могу выложить эту статью единым куском, с заменой старого. Написал программисту сайта, а пока выкладываю по частям.
Глава 2. Фундамент и стены 1 этажа.
Тем временем, пришло лето 2010 года. Договор аренды еще не был готов. Тут надо сказать о моей первой ошибке. Я, не желая связываться с бумажной волокитой оформления договора, поручил оформление одной местной фирмочке в Спас-Клепиках. На первый взгляд, это выглядело разумно, оформление договора аренды требовало многочисленных поездок в Спас-Клепики, Рязань и даже Туму. Поскольку я работаю в Москве, тратить дни из отпуска мне категорически для этого не хотелось. Да и бумажной волокиты тогда испугался. В итоге договор аренды мне сделали, но со значительной затяжкой по времени, договор оформляли с мая 2009 по ноябрь 2010 года. Забегая вперед, когда я получал разрешение на строительство, одновременно с подключением к электросетям, я все делал сам, и у меня ушло на это всего три месяца. Хотя бумаг требовалось собрать от гораздо большего количества организаций, расположенных тоже как в Спас-Клепиках, так и в Рязани. Но тогда, в 2010 году, чтоб не потерять лето, я решил начать нулевой цикл, благо в июне 2010 визы основных организаций на моем заявлении уже были получены.
Встал вопрос с планировкой участка, участок, как я уже упоминал, был с одним большим бугром и несколькими буграми поменьше. И тут выплыла еще одна моя ошибка, я, договорившись, предварительно с трактористом, приехав на стройку, узнал, что у него внезапно сломался трактор. А я уже заказал КАМАЗ щебня для подушки под фундамент и привез помощника для земляных работ по устройству подушки. Надо было или не торопиться и дождаться, когда мне трактор спланирует участок реально, а не виртуально. Или подстраховаться и заранее найти второй трактор. В итоге пришлось делать больше земляных работ вручную, а потом, через месяц, еще смотреть за трактористом, чтобы он не развалил основу подушки при планировке.
Итак, под подушку был размечен квадрат 9х9 метров, с привязкой к границам участка и красной линии улицы.
Затем, при помощи лопат, тачки и уровня был выбран растительный слой на размеченном участке. Поскольку размеченный участок "залез" краем на большой бугор, это потребовало гораздо больше усилий, чем планировалось.
Потом на участок был постелен геотекстиль.
Затем на геотекстиль положен первый слой песчаной подушки с трамбовкой.
И, наконец, на песок был уложен крупный щебень, 7 кубометров.
На этом мое строительство в июне 2010 было завершено.
А через месяц, в начале августа, трактор мне равнял участок, а я, старался следить, чтобы он заодно не порушил мне подушку.
И я начал решать вопрос, а как, мне собственно, выполнить фундаментную плиту. Очень быстро обнаружилось полное отсутствие фирм по доставке бетона в миксерах, даже ближайшие компании находились в 70 километрах, и, узнав адрес, куда надо ехать миксеру, отказывались наотрез.
Теперь встал следующий вопрос, где мне найти помощников для самой тяжелой и грязной работы, по заливке фундаментной плиты. Местные строители, осмыслив объемы заливаемого, от этой работы наотрез отказались. Пришлось привезти двух таджиков с Ярославки. К тому времени, я, пообщавшись в интернете, уже представлял себе, что использовать рабочую силу из солнечного Таджикистана можно только при постоянном контроле. То есть, заказчик должен постоянно их контролировать (ну если они только не заняты самой простой работой, типа рытья ям), чтобы не халтурили и не воровали материал. Для меня это вылилось в недельное пребывание в деревне, на все время подготовки и, особенно, заливки плиты. Они все время норовили "сэкономить" цемент, хотя я им сразу объяснил, что у них в деревне его никто не купит, а уезжать они будут на моей машине, то есть "скроить" мешок-другой у них ну никак не выйдет. Но видимо, это уже заложено на генетическом уровне.
Итак, сначала, поверх щебня, был насыпан еще один слой песчаной подушки, около 40 сантиметров, с послойной проливкой и трамбовкой. Потом на подушку уложено 2 слоя толстого полиэтилена и 1, с большим нахлестом, рубероида. Затем по контуру плиты выставлена опалубка, из доски 30х200.
Опалубку необходимо точно выставить по уровню, погрешности здесь желательно свети к минимуму. У меня получилась максимальная разбежка высот по углам в 5 миллиметров.
Затем на проставки укладывается и вяжется арматурная сетка. Поскольку я купил готовые карты, 6х3 метра и резал их всего лишь пополам, для транспортировки на багажнике и прицепе, большого объема работ по вязке не было.
Нижний слой укладывался на заранее заготовленные проставки из трубы диаметром 50 мм и высотой 40 мм. Для удобства фиксации арматуры на торцах труб были выполнены крестообразные пропилы глубиной и шириной в диаметр арматуры. Продаются и фабричные проставки, но я в тот момент просто не нашел их в магазинах. Верхний слой укладывался как на проставки, только выше, и с прорезями на обеих торцах, так и на обычные кирпичи. Снаружи под доски опалубки был подсыпан и утрамбован песок, чтобы убрать зазоры между доской и подушкой.
Наконец, была начата заливка плиты. Для заливки была куплена бетономешалка СБР-132 производства Лебедянского завода, с чугунным венцом и капролоновой шестерней. Купил я ее в разобранном виде, в коробке, которая с трудом, но влезла в короткую Ниву со сложенными задними сидениями. Собирал уже на месте. Забегая вперед, хочу сказать, что этот агрегат оказался вполне надежным, верой и правдой послужив мне в дальнейшем и при заливке стен 1 этажа и плиты перекрытия. Единственное слабое место, это кнопка включения. Она вмонтирована в блок с пусковым реле и может легко выйти из строя, когда внезапно пропадает контакт. А поскольку, из-за наружного исполнения, розетка на корпусе привода расположена внизу, из-за вибрации при работе мешалки, вилка довольно часто выпадает из нее. В дальнейшем я сразу, при подключении бетономешалки к сети, прикручивал вилку к корпусу проволокой. Но все равно, за три года работы мне пришлось сменить четыре кнопки.
Заливка шла почти непрерывно два дня, с небольшими перерывами на еду и коротким на ночь.
К концу второго дня плита была залита, последние порции бетона заливались уже в сумерках.
А отвозил я таджиков обратно, в общежитие на Перловке, уже ночью.
Через месяц я приехал, снял опалубку и промазал плиту битумной мастикой, закрыв по мастике полиэтиленом. Мой фундамент остался зимовать. На фото видно, как из плиты торчат выпуски арматуры, потом я свяжу их с контуром заземления дома и арматурным каркасом стен.
Пришла весна следующего, 2011 года. Весной плиту дополнительно обмазал горячим битумом и оклеил рубероидом, с нахлестом не менее 10см.
Шнуром на выносках отбил разметку будущих стен, при помощи угольника и рулетки (на фотографии видны шнуры красного цвета, по внешнему и внутреннему контуру будущих стен).
Но никак не мог приступить к возведению стен. Стены основной коробки 1 этажа я уже решил строить по методу заливки легким керамзитобетоном в самодельную съемную скользящую опалубку. Эта технология на самом деле не новая, оказывается, в Дубне есть даже церковь, построенная по такой технологии в конце 19 века. На сайте Константина Тимошенко "Делай сам" все особенности и тонкости, плюсы и минусы этого метода подробно расписаны, вот ссылка http://dom.delaysam.ru/steny/steny8.html.
Но я никак не мог договориться с заводом в Рязани о поставке партии керамзита нужной мне фракции 10-20, мне нужно было 30 кубов. Заводская служба доставки (в рекламном прайсе у них стоит чуть ли не десяток 4-осных самосвалов, с кузовами объемом 15 и 30 кубометров) работает отвратительно. Клиент может позвонить за месяц, договорится на конкретный срок, после чего несколько раз по телефону получать подтверждения, что материал точно будет доставлен. И в итоге, приехать к сроку, прождать весь день, и потом, на следующий день, позвонив на завод,, услышать: "извините, у нас доставка сорвалась по техническим причинам, оповестить об этом мы вас забыли". Поэтому в майские праздники мне пришлось заниматься только подготовительными делами. Был установлен первый угловой столб ограждения участка, оборудован загончик для складирования керамзита и установлен каркас навеса рабочего места, для бетономешалки и складирования цемента.
Пришлось искать машину самому, самосвал с таким объемом кузова найти было сложно, нашел бортовой МАЗ. Пришлось смириться с некоторым подорожанием стены. Завод также фасует керамзит в сетки, куб такого керамзита тогда стоил 950 рублей (нефасованного- 900). И вот, утром 10 июня, я приехал на завод. Арендованная мною машина прибыла в срок, а вот диспетчерская служба, которая занимается предварительными заявками, работает у них так же отвратительно. Мою заявку они потеряли, и нашли только при мне. В итоге пришлось торчать на заводе почти 4 часа, пока мне не наберут хоть какой-то подходящий объем. В результате удалось забрать 20 кубометров керамзита фракций 10-20 и 20-40 и 9 кубометров керамзитового песка, фракция 0-5. Песок я взял, в потому что жалко было гнать недогруженную машину, но еще и потому, что его можно было использовать вместо обычного песка при заливке силовых элементов: перемычек над проемами, кольцевой армированной балки под плиту перекрытия 1 этажа, и самое главное, самой плиты перекрытия. Ведь плита перекрытия у меня по проекту была тоже монолитной, заливалась на несъемную несущую опалубку из профлиста Н57-750-0,8. А керамзитовый песок почти на 50% легче, чем обычный, что в значительной мере убирало мои сомнения в моей способности самому провести заливку плиты. Но это были планы на будущее, а пока мне пришлось смириться, что предстоят дополнительные расходы на еще один рейс МАЗа, ведь керамзита на стены мне требовалось 30 кубов, а не 20! Но все, погрузка завершилась, и я, отдав накладные водителю МАЗа Анатолию (как оказалось, не зря, сразу на выезде из Рязани он был остановлен на посту ДПС), выехал перед ним на дорогу домой.
При разгрузке, я, донельзя замотанный на заводе, допустил еще одну ошибку, сгрузив керамзит у дома, где временно проживал.
Пришлось потом два месяца таскать его на тачке, по мере надобности, к месту стройки. Или вот так, напрягать друзей.
Но вот, я выставив опалубку по разметке, начал заливать первые порции керамзита.
Опалубка была получена из разрезки стандартного листа фанеры ФСФ 2440х1220х8 на четыре части. То есть, большой лист опалубки у меня получился 1200х610 миллиметров. Из 8 листов фанеры, кроме 7 парных комплектов больших листов, у меня получился еще 1 угловой комплект и несколько листов поменьше, средних 800х610 мм и малых, 400х610 мм. Ими я "добирал" длину стен перед углами, а малыми еще и закрывал торцы. Большой лист имел 6 отверстий под стяжки - шпильки М8, средний- 4 отверстия, малый, соответственно, 2. Угловой комплект я дополнительно укрепил строительными уголками. Все листы фанеры внутри, где будет контакт с керамзитобетоном, обшивались полиэтиленом при помощи степлера. Шпильки продевались внутри опалубки через гофрированные трубки, чтобы их можно было легко извлечь после застывания керамзитобетона. Первый ряд опалубки, стоящий на фундаменте, я дополнительно усилил досками. В дальнейшем, на следующих рядах, это не требовалось, так как нижние шпильки продевались в уже существующие отверстия в застывших блоках опалубки, притягиваясь "в размер" и дополнительного усиления не требовалась. Сразу потребовались временные распорки, длиной в толщину стены 400 миллиметров. Иначе шпильки можно было легко перетянуть, и тогда стена начинала "гулять" по толщине. Забегая вперед, хочу сказать, что в некоторых первых моих партиях заливки это, все-таки, случилось. Потом я набрался опыта и такого уже не допускал.
После заливки одной порции керамит надо осторожно утрамбовать кельмой, или мастерком. Усилий больших не требуется, только, чтобы выбрать пустоты между крупными керамзитинами.
Моего комплекта опалубки хватало на два с половиной кубометра керамзитобетона. Мне было это как раз на полный летний день напряженной работы по заливке. Но это я пойму потом, а тогда, вечером 13 июня, я, усталый, но довольный, смотрел на свой первый угол дома.
Керамзит после заливки надо сразу накрывать, иначе наверху он быстро высыхает, не успевая схватиться между керамзитинами. Дозировки керамзита, цемента и воды были установлены заранее, применительно к моей бетономешалке, опытным путем. Я решил отказаться от клея, отступив от рецептуры Константина Тимошенко. Клей "Флизенклебер", в принципе, это тот же цемент, только очень мелкодисперсный, и с некоторыми добавками, повышающими его адгезию к гладким поверхностям, вроде природного и искусственного камня и керамической плитки. Поверхность керамической гранулы к таким не относиться. Цемент я использовал только свежий и только марок 500 и выше. То есть заранее цемент не закупался, я его брал по дороге в крупных строительных магазинах, смотря на дату выпуска партии, когда ехал на очередной этап строительства. Обычно это был "Евроцемент" в серо-красных или серо - желтых мешках. Пару раз мне попадался цемент марки 700, но особой разницы я не заметил. На следующие выходные, когда я приехал на стройку, керамзитобетон уже хорошо схватился, и по нему, после снятия опалубки можно было ходить. К этому времени у меня начал устанавливаться технологический цикл работы. В пятницу, поздно вечером, я приезжал в деревню, сгружал привезенный цемент и ложился спать. В шесть утра субботы - подъем. Сначала снимал опалубку, потом выставлял ее для заливки следующей партии. Это была самая ответственная часть, потом я поверял выставленную опалубку при помощи отвеса, обычного уровня или лазерного нивелира. Нивелир у меня простенький, марки Skill, и в яркие солнечные дни оказалось проще использовать обычные отвес и уровень.
Вот фотографии партии, которую я заливал второй раз.
Как видно, я, "схватив" двумя шпильками блок, залитый в первую партию, выставил второй угол. Сверху видна металлическая кладочная сетка, которую я периодически заливал горизонтально по всему периметру стен. На второй фотографии показан весь комплект опалубки, выставленный к вечеру субботы. Мне пришлось заливать сразу 2 угла, а угловой комплект у меня был всего 1. Но угол над существующей стеной вполне выставлялся набором из средних и малых листов, только требовалось его дополнительно усиливать металлическими строительными уголками.
К моменту заливки второй партии технология замеса керамзитобетона была уже отработана. Включалась бетономешалка (она, вследствие постоянных глюков с пусковой кнопкой, работала постоянно, выключаясь только на обед, или вечером). В мешалку засыпалось 50 литров керамзита, одни мерным ведром. Заливалось 5 литров воды и 20 миллилитров жидкого мыла. Мыло необходимо обязательно, для обеспечения адгезии воды и керамзита. Керамзит с мыльной водой мешается до тех пор, пока мыльная пена не полезет наружу из бетономешалки. Это значит, что керамзит полностью смочен водой. Как правило, это по времени занимает 4-5 минут. И тогда я засыпаю в мешалку 5 литров цемента, для него лучше иметь отдельное мерное маленькое ведро. Цемент засыпается постепенно, небольшими порциями. Пена сразу гасится и керамзит в этот момент кажется совсем сухим. Но примерно через три - четыре минуты он уже становится весь в цементе. Мешать надо до состояния, пока каждая керамзитина не будет облита цементным раствором, как вареник сметаной. Все, новая порция смеси готова к заливке. Можно, не выключая бетономешалки, высыпать ее в емкость. Я пользовался обычным 60 литровым прямоугольным пластиковым корытом для раствора, какие продаются везде в строительных магазинах. В нее моя порция входила почти до краев. Смесь настолько легкая, что я спокойно поднимал ее двумя руками, чтобы отнести к стене и высыпать ее в опалубку. Но перед этим я обычно заливал новую порцию воды с мылом и засыпал новые 50 литров керамзита, а уже потом шел укладывать смесь. Пока я открываю полиэтилен, высыпаю смесь, утрамбовываю ее, и вновь закрываю пленкой, следующая порция уже дает пену. Получается непрерывный процесс заливки, причем для одного человека. Следующее фото- 4 июля.
Контуры стен, с каждой перестановкой опалубки, постепенно растут вверх и расходятся в стороны. На нижнем фото хорошо видны прутки угловой вертикальной арматуры, которые я связал с арматурными выпусками из фундамента. Горизонтальную сетку, которую я укладываю через 1 - 2 слоя опалубки, я тоже связываю с угловой арматурой. Я начал заливку с северо - восточного угла дома. Это не случайно. Восточная стена - тыльная, выходит в сад, а северная, без окон, после окончания строительства вообще станет внутренней. Поэтому все косяки и огрехи, неизбежные в новом деле, пусть будут здесь.
В установленную опалубку я сразу ставил перед заливкой закладные трубы различного диаметра под коммуникации. Под канализацию я сразу установил трубу диаметром 110х400, с фланцами. Предварительно обмотав тряпками и скотчем концы на фланцев, чтобы защитить фланцы от затекания раствора. Также заложены были трубы для водопровода, электрики, вентиляции. В принципе, керамзитобетон легко режется и рубится, но для облегчения дальнейшей работы, я старался заложить проемы по максимуму.
Тем временем, местами, высота стен настолько выросла, что при укладке смеси пользоваться растворным корытом стало неудобно. Укладывать смесь уже надо было со стремянки, а подниматься на нее с корытом, которое надо держать двумя руками, это акробатический номер, лично для меня недоступный. Поэтому пришлось использовать большой, на 60 литров бачок, из-под мастики. Вырезать верх, приделать к нему ручку из толстой проволоки и чуть сплюснуть его с боков, чтобы облегчить заполнение его из корыта. Подниматься с бачком в руке по стремянке тоже было неудобно, поэтому я стал привязал к его крышке веревку, за которую и втаскивал бачок, уже стоя на стремянке.
Тем временем я дошел уже до первого места оконного проема на восточной стене. Проем решил выполнять, заложив в откосы, подоконник и перемычку толстую 20 миллиметровую фанеру, которая будет образовывать черновой контур окна. Для обеспечения прочности, сквозь фанеру, просверлив отверстия, заложил закладные анкеры. Анкеры дополнительно связал с кладочной сеткой.
На фото внизу виден верх уже установленного каркаса проема, а на стене слева внизу виден заткнутый красной тряпкой уже вмурованный в стену фланец трубы канализации.
Тем временем моя стройка дошла до момента установки входной двери. Металлическую коробку двери я устанавливал аналогично проему, подняв дверь на кирпичах и выставив ее по уровню. С той только разницей, что я просто приварил к наружным боковинам двери длинные куски арматуры, связав их с металлической кладочной сеткой. После чего я повесил для пробы на коробку саму дверь и проверил ее работу. А потом уже начал делать заливку.
Сама дверь, как видно, не новая. Мне ее отдал знакомый, когда делал капитальный ремонт своей московской квартиры. Стены продолжают расти, и в длину и в высоту. И теперь, по опыту, можно сказать, что желание как можно раньше вытянуть стены вверх, было ошибкой. Проще было бы их заливать послойно, по всему периметру, каждый раз выставляя длинные ряды опалубки. По моему мнению, это уменьшило бы погрешности при выставке и стены в итоге, получились бы более ровные. А так, например, на северной стене, которую заливал первой, получилась некоторая кривизна.
Но лето подходило к концу. С 20 августа пошли дожди и я переместил рабочее место под навес.
Тем временем, заливка первого оконного проема подошла к завершению. Перемычку над проемом я заливал уже полноценным керамзитобетоном, с песком, предварительно заложив двухслойное армирование, четырьмя прутками диаметром 16 миллиметров, связав их между собой, и с кладочной сеткой.
А внизу, по краям проема, дополнительно заложил 2 уголка 50х5, с припуском на стены, они хорошо видны на следующем фото, со снятой опалубкой.
К тому времени у меня закончился керамзит. Наученный горьким опытом, я приехал на завод к открытию. И когда подъехал уже знакомый МАЗ, заводские таджики быстро в него загрузили уже расфасованную и оплаченную мною партию. Керамзита я, поразмыслив, взял с большим запасом, еще 25 кубов. Забегая вперед, хочу сказать, что сделал это не зря, он пошел на утепление и под стяжку чистового пола первого этажа, и еще будет использован для засыпки между лагами чистового пола второго этажа. Керамзит был сложен уже прямо в загончик возле стройки.
Тем временем, пришла пора заливки трех остальных оконных проемов (двух больших и одного маленького. И, одновременно, в это время я заполнял силовую перемычку над дверью.
В один оконный проем я сразу вставил имеющуюся у меня оконную раму, предварительно сняв с нее створки со стеклами (осталась только форточка). Эксперимент оказался удачным, можно так было делать и с остальными окнами. Это позволит максимально плотно, без зазоров, залить проем основным материалам стены и сократить расходы и работы по герметизации щелей, которые неизбежны при последующей установке. Еще одна моя ошибка, надо было рискнуть, и, закупив заранее оконные блоки, сделать так со всеми окнами.
Но что сделано, то сделано. Постепенно стены поднимаются до своего верхнего значения в проекте. И, к 15 октября, я приступил к заливке кольцевой балки. Сначала, по лазерному нивелиру, выставил в ноль доски опалубки. Я взял обрезные доски, те, по которым еще заливали фундаментную плиту. Они в свое время тщательно отбиралисьи имеют достаточно ровные кромки. Потом уложил арматуру кольцевой балки, сварив ее между собой. Армирование производил частично круглой арматурой, частично уголками 32х3, потому и пришлось применить сварку. И залил балку, полноценным бетоном со щебнем.
В досках по месту выполнено 2 паза, под несущий ригель, из трубы 80х80х8. Ригель на концах приварен к уголкам и пруткам арматуры кольцевой балки, а в центре будет опираться на колонну из трубы того же сечения. Сделано это, чтобы избежать длины пролета профлиста больше 3 метров, точнее, 2,85 м. Профлист этого сортамента держит распределенную нагрузку в 337 килограмм на такой длине пролета, и этого вполне достаточно. А вот уже на 4 метрах пролета эта цифра падает до 106 килограмм. То есть, фактически, при данной схеме нагружения, мне и вовсе можно не заливать плиту перекрытия. Но плиту я все-таки залью, из конструктивных и технологических соображений. При залитой плите перекрытия я получаю хорошую тепло и звукоизоляцию первого этажа, а также готовый черновой пол второго этажа. Снаружи опалубку кольцевой балки я оградил той же фанерой из комплекта опалубки стен. Стены, снаружи и внутри уже частично оштукатурены начерно. Это необходимо сделать до зимы, иначе, вода, которая будет попадать внутрь керамзитобетона с дождями и снегом, с наступлением морозов разорвет стену.
Повесил окончательно на коробку металлическую дверь.
Установил на оконную раму створки со стеклами.
Установил под ригель центральную колонну.
И закрепил ее внизу анкерами в фундаментную плиту. Потом залил нормальным бетоном, сделав "кубик" в основании колонны. Виден на фото внизу. В дальнем углу уже стоит профилированный лист для несъемной опалубки плиты перекрытия.
Профнастил на перекрытие начал устанавливать через 2 недели, когда надежно схватился бетон кольцевой балки. К этому времени большая часть стен, внутри и снаружи, была оштукатурена.
К бетону кольцевой балки каждый лист профнастила крепил анкерами, к металлу ригеля - саморезами, предварительно сверля направляющие отверстия меньшего диаметра. После установки всех листов крышу накрыл ПВХ баннерами. Пустые оконные проемы зашил фанерой. На этом строительство 2011 года завершилось.
Глава 3. 2012 год. Плита перекрытия и 2 этаж.
Этот год для меня начался неудачно. В конце февраля я сломал ребро и поэтому, смог более - менее приступить к строке только в июне. Дом перезимовал очень даже неплохо, все страшилки "доброхотов", что я, приехав на свой участок, найду только кучу керамзита, оказались фикцией. Дом, как стоял в октябре, когда я его оставил, так и стоит в июне следующего года.
Теперь надо приступать к заливке плиты перекрытия. Сначала выполнил армирование плита. В каждый паз профлиста уложил многожильный стальной трос в 5 мм, закрепив и натянув его по концам при помощи металлических профилей и стяжных шпилек.
Потом поверх уложил кладочную металлическую сетку, закрепив ее к листам саморезами.
Чтобы поднимать корыто с керамзитобетоном наверх, была сооружена подвижная конструкция с ручной лебедкой. Она поднимала корыто выше уровня плиты, а потом откатывалась, заводя емкость с бетоном на плиту. Чтобы избежать местных вмятин при хождению по профлисту, были настелены дверные полотна, толстая фанера и доски.
Залитую порцию керамзитобетона требовалось сразу же накрывать пленкой и прижимать, чтоб не сдул ветер. Иначе металл профлиста, нагретый на солнце, мгновенно высушивал смесь, не давая ей схватиться.
Вот так, практически, все лето, я заливал плиту перекрытия. Очень подвело меня ребро, сломанное в начале этого года.
И только в первых числах сентября я начал снимать опалубку по контуру стен, установленную еще в прошлом году при заливке кольцевой балки. Были неожиданности, кроме ос, угнездившихся под опалубкой, там свили гнездо даже вот такие зверюги.
Эти Бэтмэны не только отказались покидать облюбованные места, но и начали здорово кусаться. Но отвертка оказалась им не по зубам.
Тем временем уже, в конце концов, залитую плиту накрыл рубероидом и начал укладывать основание для каркаса 2 этажа, из доски 150х50.
Выставил ее по уровню через подкладки и закрепил длинными анкерами через плиту и профлист непосредственно к бетону кольцевой балки.
В середине идет, связанная с контуром, доска основания, опирающаяся через плиту перекрытия на ригель.
Затем были выставлены угловые опорные стойки и положен на них мауэрлад. Угловые стойки сшиты из трех досок 150х50, длинными саморезами и при помощи клея ПВА с опилками. Мауэрлад из двух досок 150х50. Потом в ни начал набирать рядные стойки с шагом 600 миллиметров.
Исключение составляет шаг возле угла, он сделан 1200 миллиметров, чтобы дать место для подкосов угловых стоек. Сшивка конструкций большего сечения применялась для облегчения работы, поднять, к примеру, шестиметровый брус сечением 100х150 на высоту 2 метра одному человеку нереально. Все конструкции крепились между собой оцинкованными металлическими уголками и шурупами.
