Аннотация: Материалы для этого путеводителя найдены в интернете.
Дубна - Углич
Далее на нашем пути - город Дубна.
Дубна - один из молодых городов России и Московской области. Он известен в мире как крупнейший научный центр. Здесь более полувека плодотворно сотрудничают ученые многих стран мира. Это единственный российский населенный пункт, увековеченный в Периодической таблице элементов Д.И. Менделеева: "дубнием" называется открытый учеными города 105 химический элемент. Город Дубна находится в 125 км от Москвы в живописном уголке Северного Подмосковья, на берегу р. Волги. В нем проживает 67,9 тыс.человек. С 2001 года - наукоград Российской Федерации. Здесь успешно реализуются национальные задачи в области фундаментальной науки, обороны страны и производства наукоемких образцов техники. В научно-производственной сфере работает более трети из числа занятых в экономике. Из них около 300 докторов и свыше 800 кандидатов наук, 10 академиков и 8 членов корреспондентов Академий наук.
Дубна получила статус города 24 июля 1956 года, что было связано с созданием в марте того же года Объединенного института ядерных исследований - международного научного центра социалистических стран. Позднее в состав города вошли поселок "Большая Волга", окрестные деревни, а в 1960 году и г. Иваньково, где с 1939 года на авиапредприятии производилась необходимая для обороны страны авиационная и ракетная техника.
Город является крупнейшим научным и промышленным центром в России и Московской области, имеющим развитую систему образования, культуры, здравоохранения, где обеспечивались высокие стандарты жизни населения.
В городе успешно развивается духовная сфера и решаются социальные вопросы. В 68 учреждениях образования Дубны обучается более 23 тысяч человек. С 1994 г. здесь работает Международный Университет природы.
В Дубне регулярно проводятся фестивали классической музыки, хоровые праздники, конкурсы и смотры молодых талантов, есть детский оперный театр, симфонический оркестр, единственный в Московской области орган. Работают три музея, более 20 библиотек, издается 8 газет, ведут регулярные передачи местное телевидение и радио. Город по праву называют поющим.
Дубна была и остается притягательным местом для людей творческих, ученых, деятелей культуры, спорта, видных политиков. Гостями города были государственные деятели нашей страны и различных зарубежных стран, выдающиеся физики Н.Бор, П.Дирак, Ф.Жолио-Кюри, Э. Макмиллан, Г. Сиборг и др. С дубненскими учеными и специалистами плодотворно сотрудничали академики А.П. Александров, Н.А. Долежаль, М.В. Келдыш, Л.Д. Ландау, А.А. Минц, Д.В. Скобелицын и другие, авиаконструкторы Г.Е. Лозино-Лозинский, Р.В. Цибин, В.М. Челомей.
Творческая биография многих писателей и поэтов была связана с Дубной. В числе их Б. Ахмадулина, Г. Бакланов, А. Вознесенский, А. Зиновьев, И. Золотусский, С. Михалков, Б. Полевой, В. Поляков, Р. Рождественский. Здесь с концертными программами выступали выдающиеся мастера сцены: И. Архипова, А. Баталов, М. Бернес, В. Высоцкий, Л. Казарновская, А. Райкин, З. Соткилава, О. Табаков, М. Ульянов, Л. Утесов и многие другие.
История города Дубна.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ДУБНА
Общие сведения
Историческим предшественником современного наукограда Дубна являлся городок Дубна, построенный ростово-суздальским князем Юрием Долгоруким в начале XII века, Впервые место слияния рек Волги и Дубны упоминается в Новгородской летописи под 1134 годом. В 1216 году, во время войны Новгородской республики с Владимиро-Суздальским княжеством, существовавший здесь посад был сожжен новгородцами и потом не восстанавливался. Впоследствии здесь возникли село Городище и деревня Ратмино.
Остатки этого городка представляют собой археологический памятник городище Дубна, расположенный на территории современного города Дубна, в микрорайоне Ратмино, на правом берегу Волги.
Интересно, что на карте Тверской губернии, составленной в 1902 году и опубликованной издательством "Россия" на средства Великого Князя Михаила Александровича, на месте имения князей Вяземских в устье Дубны обозначен населенный пункт с названием "Дубно". Судя по всему, именно так часто именовали не крупный, но очень важный для окружающей территории комплекс, включавший в себя село Городище, дворянскую усадьбу и Храм Похвалы Пресвятой Богородицы. Такое же название - Дубно - город носил с сентября 1956 по январь 1958 года.
С середины XVIII века их владельцами становятся Татищевы. В 1815 году они переходят в собственность (в качестве приданого) Елизаветы Ростиславовны Татищевой (правнучки великого русского историка В.Н. Татищева), вышедшей замуж за князя Сергея Вяземского. В 80-е годы XIX века их сын Александр продал Городище и Ратмино профессору П. Шубинскому. Позднее эти земли дважды меняли хозяев и накануне революции принадлежали предпринимателю И.П. Любомилову.
Деревня Иваньково, располагавшаяся на левом берегу Волги, впервые упоминается в XVIII веке. Ею владели помещики Яминские, Вяземские, Благово. Ближайшая к ней деревня Подберезье известна с XV века, а деревня Юркино на реке Дубне - с XVI века. Деревня Александровка была основана после крестьянской реформы 1861 г. Сюда помещик князь А.С. Вяземский переселил часть крестьян, проживавших в деревне Ратмино, наделив их землей. Деревня Козлаки появилась в тот же период. Жители этих деревень и села Городище в основном занимались хлебопашеством, сапожным ремеслом и рыболовством.
В начале 30-х годов ХХ века в жизни местного населения произошли коренные перемены, что было связано со строительством канала имени Москвы и первой на Волге Иваньковской ГЭС. Несколько окрестных деревень были перенесены. В их числе оказалась и деревня Иваньково. Ее жителей переселили на 4 км ниже по течению Волги. И она стала называться Ново-Иваньково. После окончания строительства Волжских гидросооружений в 1937 году рядом стал расти рабочий поселок Большая Волга. Одновременно с сооружением канала имени Москвы на левом берегу Волги шло строительство авиационного предприятия, рядом с которым возник поселок авиастроителей - Иваньково.
В годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские войска были остановлены в 20 км от поселков Иваньково и Большая Волга. Они стали прифронтовой территорией. Здесь расположились отдельные части, военные курсы и госпиталь 30 армии Западного фронта. Предприятия и колхозы ударно трудились на победу, давая нужную для фронта оборонную и сельскохозяйственную продукцию.
В послевоенные годы в поселке Иваньково на базе авиапредприятия были организованы два конструкторских бюро, в которых работали советские и немецкие специалисты. Их приезд повлиял на расширение поселка, модернизацию и организацию производства.
На правом берегу Волги, недалеко от деревни Ново-Иваньково, в 1947 году по инициативе руководителя советского атомного проекта И.В. Курчатова началось создание крупнейшего в мире в те годы ускорителя заряженных частиц - синхроциклотрона, который был запущен в 1949 году. Одновременно ускоренными темпами строился жилой поселок, названный в 1954 году поселком Дубно.
В 1953 году был образован Институт ядерных проблем АН СССР. После создания западноевропейскими странами центра ядерных исследований в г. Женеве, в противовес ему по инициативе Советского Союза в марте 1956 года в Дубно был образован Объединенный институт ядерных исследований.
Это событие стало поворотным моментом в истории поселка Дубно. 24 июля 1956 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР он был преобразован в город, а позднее передан из Калининской области в состав Московской области. К нему были присоединены поселок Большая Волга, деревни Ратмино, Ново-Иваньково, Александровка, Юркино и Козлоки. В 1958 году он стал называться город Дубна.
На левом берегу продолжал развиваться поселок Иваньково. В 1958 году он был преобразован в город и переведен в состав Московской области, а в декабре 1960 года объединен с Дубной.
Новый импульс развитию Дубны, особенно старейшему району города "Большая Волга", дало строительство, начавшееся в 1969 году, приборного завода "Тензор", которое уже в 1973 году выпустило первую продукцию - приборы для атомных электростанций Советского Союза и стран членов СЭВ. В 1976 году в этом же микрорайоне разместился ФГУП "НИИ "Атолл", где началось развитие систем контроля для водных акваторий Советского Союза.
В 1980 году в связи с открытием XXII Олимпийских игр, проходивших в Москве, в Дубне начал работать Центр космической связи, обеспечивающий телепередачи в районы Европы и Атлантического океана и устойчивую телефонную правительственную связь с Великобританией, США, Францией.
В 1994 году Дубна стала университетским центром. Здесь был открыт Государственный Международный университет природы, общества и человека "Дубна".
В декабре 2001 года Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина городу был присвоен статус наукограда и утверждена программа его развития, которая успешно реализуется.
В создании и развитии Дубны принимали участие многие видные ученые, конструкторы и политики нашей страны. Проектированием и строительством Канала имени Москвы, который начинается в Дубне, и Иваньковской ГЭС, руководил известный советский гидротехник С.Я. Жук.
Решение о размещении авиационного завода в Иванькове принималось по предложению выдающегося советского авиаконструктора А.Н. Туполева. Первым главным конструктором этого предприятия, а потом в годы войны и его директором, был один из создателей отечественных гидросамолетов С.И. Четвериков. Организатором и первым руководителем ОАО "ГосМКБ "Радуга" был А.Я. Березняк, сконструировавший в 1942 году вместе с А. Исаевым первый отечественный реактивный самолет-перехватчик БИ-1.
Развитие Дубны как города и научного центра связано с именами видных государственных деятелей и ученых - И.В. Курчатова, А.Н. Комаровского, С.И. Вавилова, А.И. Александрова, М.В. Келдыша.
На протяжении всей своей истории Дубна славилась как крупный культурный центр. В научных лабораториях ОИЯИ снимался один из шедевров отечественного кино - фильм "Девять дней одного года". Здесь также были сняты кинофильмы: "Молодо зелено", "Крестоносцы", и другие.
Дубна всегда привлекала выдающихся спортсменов. В 1960-е годы в городе проходили предолимпийскую подготовку и тренировались перед мировыми первенствами сборные СССР по тяжелой атлетике, боксу, фехтованию, пятиборью, волейболу, баскетболу, плаванью. В 1960 году к Дубне был присоединён город Иваньково, расположенный на левом берегу Волги - он был основан как рабочий поселок строителей Иваньковского гидроузла и ГЭС в 1937 году.
На левом берегу Волги, ниже Дубны, в Федоровском сельском поселении, в деревне Крева, было организовано и успешно развивается первое в России по выращиванию женьшеня крестьянское хозяйство "Панакс". Все начиналось с инициативы кимряка Анания Петрова. Достойным приемником и учеником был его однофамилец - Петров Сергей. В 1989 году выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана Петров Сергей Анатольевич организовал Крестьянское хозяйство "Панакс" ("Женьшень"). Большую часть своей жизни Сергей посвятил продолжению идеи Анания. Сегодня хозяйство возглавляет вдова Сергея Анатольевича - Петрова Наталья Викторовна. Выращивание женьшеня происходит по агротехнике дикого корня без применения химических удобрений и средств защиты. Высушиваются и пакетируются корень, листья женьшеня.
Участвуя в крупных Российских и международных выставках и ярмарках (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Тверь), "Панакс" неоднократно становился их призером и дипломантом, за вклад в укрепление здоровья нации удостоен золотой медали им. И.И. Мечникова. Крестьянское хозяйство "Панакс" из года в год признается одним из лучших хозяйств России. Кимрский район и Тверская область стали центром Российского женьшеневодства.
Данная ферма существует уже более 20 лет и является единственной в России по выращиванию женьшеня, который активно используется в производстве лекарственных препаратов и алкогольной продукции (всевозможные бальзамы). Продолжительность жизни растения может исчисляться сотнями лет, а свои целебные свойства корень растения приобретает лишь к 8-му году жизни. И с каждым годом эти свойства только усиливаются.
После исследований выращенных здесь корней женшеня оказалось, что их свойства абсолютно не уступают свойствам дикорастущего женьшеня.
В огромном шатре, который раскинут в чистом поле, неподалеку от теплиц и открытых плантаций, гостеприимные хозяева предложат вам попробовать чай с женьшенем (чай наливается из огромного железного бачка). Неподалеку от шатра стоит тонар, где можно приобрести бальзамы с женьшенем, корень женьшеня, сухие порошки из корня женьшеня, а также листья, которые добавляются в чаи для общеукрепляющего действия на организм.
Несколько слов о Пустомазово. Село Пустомазово находится не на Волге, а в стороне, с борта теплохода мы его не видим. Село Пустомазово является малой родиной Андрея Николаевича Туполева - всемирно известного авиаконструктора, академика АН СССР (1953), трижды Героя Социалистического Труда (1945, 1957, 1972). Четырежды лауреата Сталинской премии (1943, 1948, 1949, 1952), лауреата Ленинской (1957) и Государственной (1972) премий.
В 1918 году Туполев участвовал в создании ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт). В 1918-1935 гг. Андрей Николаевич - заместитель руководителя института, возглавляет опытное конструкторское бюро, деятельность которого связана с проектированием самолетов, торпедных катеров и аэросаней. Под руководством Андрея Николаевича.Туполева создано свыше 100 типов военных и гражданских самолетов, в том числе АНТ-25, Ту-104 (первый реактивный пассажирский самолет), Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-144 (пассажирский сверхзвуковой), Ту-154. На самолетах Туполева установлено 78 мировых рекордов, выполнено 28 уникальных перелетов, в том числе Валерием Чкаловым и Михаилом Громовым на АНТ-25 через Северный полюс в США.
Андрея Николаевича Туполев (1888-1972) родился в селе Пустомазово Тверской губернии, где его дворянский род владел усадьбой Пустомазово. В июле 1924 года Кимрская уездная земельная комиссия признала имение Туполевых госземимуществом. Поэтому семья его сестры переехала в город Кимры. Туполеву была предоставлена дача на Николиной Горе, а обида на кимрские власти всё не проходила. Навещая сестру в Кимрах, Туполев старался не посещать Пустомазово.
Когда Туполев был награждён второй Звездой Героя Социалистического Труда, по существовавшему тогда в СССР положению на родине героя должны были воздвигнуть бронзовый бюст. По свидетельству очевидцев, после награждения Туполев позвонил в Кимрский исполком и спросил: "Ну что, где памятник устанавливать будете?" В ответ что-то невнятно ответили...
Бюст (скульптор Х.Б. Геворкян) сооружался около 20 (?!) лет и был открыт только 7 сентября 1979 года. За это время Туполев стал трижды Героем. Но на рождённом в муках бюсте красуются только 2 звезды.
В 1954 году Туполев в последний раз посетил Пустомазово, где увидел заросший крапивой фундамент дома, разрушенные печи, оплывшие берега канала и заваленный мусором пруд. Только выросли тополя - к ним приходила на гулянье местная молодежь.
Далее начинается Тверская область.
Спустившись по шлюзу N1 к подножию Иваньковской плотины, можно попасть в русло Волги, а оттуда к Угличской плотине и в Угличское водохранилище. Берега его не столь далеки друг от друга.
Волга в России - больше, чем река. Какими только ласковыми определениями не награждали ее русские люди! А исток великой русской реки находится на Валдайской возвышенности, на высоте 228 м над уровнем моря. Длина Волги - 3 530 км. Бассейн реки занимает около трети Европейской части России - это 1 360 тыс. кв. км и 59 млн. жителей.
Р. Волга (древнее - Ра, в средние века - Итиль). Крупнейшая река Европы. Берет начало на Валдайской возвышенности на высоте 228 м над уровнем моря, течет до г. Казань примерно в широтном, а затем -- в южном направлении. Впадает в Каспийское море (28 м ниже уровня моря), образуя обширную дельту. Воду для Волги собирают почти 150 тыс. рек, ручьев, ключей. Волга принимает около 200 крупных притоков: Ока, Сура, Свияга (справа), Молога, Ветлуга, Кама, Самарка, Б. Иргиз (слева) и др.
Правобережье -- приподнятое, левобережье -- низменное, что характерно для всех рек северного полушария, текущих в южном направлении (закон Бэра).
На Волге сооружен каскад гидроэлектростанций, образовавших цепь водохранилищ: Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, Куйбышевское, Саратовское и Волгоградское. Режим реки в значительной мере зарегулирован. Средний расход воды -- 7 140 куб. м. в секунду.
В своих естественных берегах Волга течет на участках от истока до Твери и от Волгограда до устья. Купальный сезон 75-120 дней. Ледостав с конца ноября до апреля, в низовьях -- до середины марта. По берегам Волги -- Волжско-Камский, Жигулевский и Астраханский заповедники; природные национальные парки Марий Чодра и Самарская Лука. В Волге обитает 70 видов рыб, из них 40 промысловых.
Волга соединена с Балтийским море Волго-Балтийским водным путем, с Белым -- Северо-Двинской водной системой и Беломорско-Балтийским каналом, с Азовским и Черным морями -- Волго-Донским каналом, с р. Москва -- каналом им. Москвы.
Первый приток река Дубна впадает в Волгу справа километрах в десяти за Иваньковской плотиной. По ней когда-то проходил водный путь от Дмитрова к Волге. Длина Дубны 167км. В устье - усадьба Усть-Дубна, принадлежавшая (в XIX в.) князьям Вяземским. Сохранились усадебный дом и церковь (1837). Усадьба (также как и церковь Рождества Богородицы в Рождествено) восстановлена стараниями руководителя МНТК "Микрохирургия глаза" известным хирургом Федоровым.
За устьем р. Дубны начинается Кимрский район Тверской области.
Правый берег Волги на пути к Кимрам лесист и малонаселён, а по левому, вдоль шоссе селения встречаются довольно часто. Крупные деревни Прислон на правом берегу, Богунино - на левом и другие. Кроме обычного занятия сельским хозяйством здешние жители имеют традиционный деревообделочный промысел. Ещё в старину в здешних краях было развито изготовление деревянных ложек, колодок для сапожного производства, а, следовательно, и художественная резьба по дереву.
Кимры
Вниз по течению в пятнадцати километрах на левом берегу, в месте слияния с речкой Кимерка в Тверской области находится город Кимры. Численность его жителей достигает 60 тысяч человек.
Впервые упоминание о селе Кимры встречается в 1546 году в грамоте Ивана Грозного. Местные жители занимались выделкой кож, шили сапоги, сумки. В XVIII - XIX веках Кимры снабжали армию сапогами. О масштабах производства говорит тот факт, что за четырнадцать лет до реформы 1861 года кимрская крестьянская община (отходники, занимающиеся главным образом кожевенным промыслом) выкупила себя и свои семьи из крепостной зависимости у графини Ю.П. Самойловой за 485 тысяч рублей - сумму, огромную по тому времени. В 1860-х годах кожаных вещей выделывалось в селе ежегодно на сумму 300 тысяч рублей.
На рубеже XIX-XX веков Кимры были большим селом. Численность его жителей превышала 3 тысячи человек. В селе стояла пристань. Река и близлежащие леса кормили и поили его обитателей. Ежегодно около 70 судов увозили отсюда грузы стоимостью до 500 тысяч рублей. В 1901 году вблизи Кимр была построена железная дорога. Станция Савёлово на противоположном - правом берегу Волги (позднее она вошла в черту города) дала название Савёловскому вокзалу в Москве.
В 1917 году село Кимры получило статус города. Кожевенно-обувная промышленность по-прежнему занимает главное место в структуре промышленности, в городе развивается машиностроение. Два противоположных берега Волги соединил автомобильный мост - первый по пути следования вниз по её течению после Дубны.
В городе сохранились памятники XIX-XX веков. На возвышении находится Вознесенская церковь и рядом - высокая колокольня (XIX в.). В центре преобладают однодвухэтажные каменные дома с мезонинами, балконами и небольшие деревянные постройки в стиле модерн с башенками и округлыми окнами. В деловом центре, построенном в начале XX века, сохранились Гостиный двор в псевдорусском стиле, торговые ряды - лавки с аркадами, кирпичные дома в стиле модерн.
В городе есть драматический театр, в краеведческом музее собрана уникальная коллекция обуви, деревянная скульптура местного мастера-самоучки М.П. Абаляева.
Кимры - родина писателя А.А. Фадеева, здесь некоторое время жили художник А.К. Саврасов, драматург А.Н. Островский. Их память чтут в Кимрах - их имена носят улицы, площади, школы и библиотеки.
В Кимрах бывали А.Островский, А.Саврасов, А.Фадеев. Неподалеку, в селе Пустомазово, родился и провел детские годы А.Туполев - наш выдающийся авиаконструктор.
В городе открыт памятник академику-авиатору А.Туполеву, а на правом берегу Волги установлен его самолет ТУ-124.
В состав города входят правобережные поселки Савёлово и Южный. Савёлово - конечный пункт электрифицированной Савёловской железной дороги. Право и левобережную части города соединяет автодорожный мост (1978).
Белый Городок
На отрезке пути Кимры - Белый Городок Волга медленно несет свои воды. Вдоль ее берегов время от времени мелькают рощицы и холмы, луга, разноцветные и разнотравные в период "молодого лета", маковки церквей.
Раньше водный путь ниже Кимр был труден и опасен из-за переката "Собачий пролаз". Сегодня Угличское водохранилище надежно укрыло его под толщей воды, и мы можем спокойно дойти до села Белое, расположенное на правом берегу Волги. На подъезде к селу Белому ранее находилась усадьба героя Бородинской битвы генерала Шатилова.
Село Белое в Белгородском стане Кашинского уезда было издавна известно деревянной церковью Николая Чудотворца, построенной аж в 1596 году. Каменная церковь с высоким куполом и стройной классической колокольней была построена в 1838 году - очень монументальная и торжественная, в тяжеловатых и точных формах поздней классики. В те времена здесь была усадьба отставного генерала И.Я. Шатилова, раненого в Бородинском бою. Сейчас от нее осталась только церковь Николая Чудотворца. Каменная Никольская церковь имеет четыре придела - холодные Святителя Николая, Усекновения главы Иоанна Предтечи и Пророка Ильи, тёплый - Святителя Николая.
Все делается по Воле Божией, в этом нет сомнения даже у людей далеких от Бога. Стояли руины в селе Белое, осыпались, рушились. Любители заборных автографов свои "шедевры" царапали на святых стенах. Мчались мимо автомобили, восседали в них и сильные мира сего, и не сильные. А проще говоря, ехало мимо тупое Безразличие, что страшнее любого вора и разбойника. Взирало Безразличие на эту разруху и знать не хотело, что замечательный человек, герой войны 1812 года генерал Шатилов возвел этот храм в память о великой победе русских воинов при Бородино!
Завещал похоронить себя у этого храма. И был похоронен. И памятник стоял мраморный. И думали все, что многое в мире происходит; рушатся и возводятся дворцы, горят дома, исчезают целые государства и народы, но кладбище-то уцелеет. Увы... Добрались и до храма святого Николая Чудотворца Мирликийского. В 1930-х его закрыли. Распотрошили, крест сбили. И могилу Шатилова разрушили. К счастью, нашлись люди, которые собрали останки генерала и памятник без креста, перезахоронили в поселке Белый Городок. Прошли годы. Оглянулись люди: что же построили они за это время, а что разрушили? Настроили безвкусицу, разрушили красоту. Заговорила уснувшая совесть. Потихоньку, по крупицам стала церковь возрождаться. В 2004 она возвращена верующим. Уже и службы здесь идут, уже и Престол освящен. Уже и литургия служится. Никольский храм в Белом селе жив, он будет жить вечно в наших заблудших душах, и теперь уже ничего его не порушит.
Теперь здесь стоит на возвышении церковь Николая Чудотворца (1838) - единственная уцелевшая во времени постройка тех лет - и вблизи - трехъярусная колокольня, памятник в стиле русского классицизма.
Когда-то здесь стоял город, основанный Юрием Долгоруким, затем превратившийся в обычное село. Крепость из белого камня давно разрушена. На стрелке, в месте слияния Хотчи с Волгой возвышается Иерусалимская церковь с колокольней, построенные в стиле классицизма (1812-1825).
В Белом Городке проживают 3 тысячи человек.
В устье Хотчи зимует грузовой флот Московского речного пароходства. Ремонт судов в период зимовки осуществляет местный судостроительно-судоремонтный завод, на котором трудится значительная часть жителей. На стрелке, в месте слияния Хотчи с Волгой возвышается Входоиерусалимская церковь с колокольней (1812-1825), построенные в стиле классицизма.
В Храме Иерусалимской иконы Божьей матери Белого Городка Тверской области служит отец диакон Элизбар - бывший цыган Эдик Иванов. Как и большинство цыган, он ни дня не учился в школе. Вопреки воле родных цыганский юноша целиком окунулся в православие. Можно представить, как отнеслись к новому образу жизни Элизбара в таборе! Мать, испугавшись, что сын не женится, а значит - не подарит ей внуков, грозилась свести счёты с жизнью. С большим недоверием к его выбору относились брат и сестра. А у бабушки даже пропал дар к гаданию...
Вскоре старательного молодого цыгана, регулярно посещающего все храмовые службы, заметил настоятель храма отец Андрей. Он научил его читать Псалтырь и Евангелие, Жития Святых. Эдик стал прислуживать пономарем во время служб.
Как-то раз архиепископ Тверской и Кашинский владыка Виктор приехал в Белый Городок на один из церковных праздников. К тому моменту Элизбара уже назначили заместителем старосты храма в честь Иерусалимской иконы Божией Матери, который находится в Белом Городке. Владыка благословил его на дальнейшее служение.
Храм Иерусалимской иконы Божьей Матери стоит в красивейшем месте -- на стрелке, где сливаются реки Хотча и Волга. С трех сторон вода, и когда находишься внутри, кажется, что ты на корабле, а настоятель храма отец Александр и дьякон Элизбар -- это капитан и штурман, ну, а отец Андрей, который в это же время служит в Кимрах -- лоцман, который подает своему духовному чаду точные сигналы, чтобы тот не сбился с курса.
Сейчас в устье реки Хотчи расположен судостроительно-судоремонтный завод.
За Белым Городком к Волжским берегам вплотную подступают леса - сосновые боры и берёзовые рощи, которые наряду с песчаными отмелями и неторопливым течением делают Угличское водохранилище очень живописным.
Волга становится шире. Не видно уже кемпингов автотуристов, сюда добраться можно только на лодке. Берега становятся низкими, болотистыми, появляются острова. Дамбы защищают прилежащие к руслу земли от разливов. Деревеньки удалены от реки, добраться до них можно лишь по грунтовым дорогам, от большой земли их отделяют ещё и глубокие извилистые заливы, образовавшиеся на месте затопленных при заполнении водохранилища долин притоков. Долина Волги здесь неширока - от около 1 км и берега её ограничили разлив реки при строительстве плотины. Только у превратившихся в заливы устьев рек Медведицы и Нерли берега расступаются на ширину до 5 км, только здесь понимаешь, что это всё-таки водохранилище, а не просто река Волга.
До превращения Волги в Иваньковское и Угличское водохранилища в маловодные годы небольшие теплоходы курсировали от Углича до Твери всего дней 10 - 12, да и то лишь в первую половину лета. Река на этом участке изобиловала мелями, валунными порогами и водоворотами. Только на участке между Кимрами и Калязиным насчитывалось 16 мелей и перекатов. Чего только не предпринималось для улучшения условий судоходства! Берега Волги щетинились многочисленными дамбами, водостеснительными стенками и полузапрудами. Для их устройства шли в дело и старые, отслужившие свой срок барки, и натянутые на колья рогожные кули, но чаще всего использовались деревянные щиты и фашинные, то есть сделанные из связки прутьев, заборы. Навсегда скрылись в глубине водохранилища доставлявшие столько хлопот речникам Медведицкая мель возле устья реки Медведицы, Сухаринская возле села Сухарино и многие другие. От прибрежных деревень сегодня осталис лишь возвышенные места, ставшие островами, низины же покрыла вода. На заросших берёзовым лесом островах и берегах часто встречаются печные камни, затворы, замки, дверные петли и пр.
Река Медведица в давние времена служила пограничной рекой между Владимиро-Суздальским княжеством и Новгородской республикой - и новгородские купцы спускались на лодках к Волге. В устье Медведицы, где теперь небольшой остров прежде был берег, на котором когда-то стоял укреплённый городок новгородских купцов, использовавших реку, как естественный путь к Волге. Сюда, на устье Медведицы, в 1148 году вышли объединенные войска Киевского и Смоленского княжеств и Новгорода, шедшие войной на Владимиро-Суздальское княжество. Не встретив сопротивления Юрия Долгорукого, объединенные войска сожгли города и села на берегах Волги от Углича до Мологи и увели 7 тысяч пленников. Устье Медведицы сегодня представляет собой широкий залив, в котором много островов, бывших до реконструкции Волги возвышенностями левого берега. Неподалеку от устья Медведицы находилось владение князя Салтыкова. Именно здесь, как говорит народное предание, родился и нередко бывал в годы своего царствования Борис Годунов.
Предание гласит, что недалеко от устья реки, где находились земли князя Салтыкова, родился и впоследствии часто бывал Борис Годунов.
Если Медведица впадает в Волгу слева, то река Нерль - справа.
В XII-XIV вв. Нерль связывала с Волгой Переславль-Залесский, который стоит на Плещеевом озере: суда шли по реке Вексе, через озеро Сомнино и по вытекающей из озера Нерли.
Путь с Плещеева озера, где расположен Переславль-Залесский, на Волгу шёл по речке Вексе, через озеро Сомино и дальше по вытекающей из него Нерли. Чуть выше устья Нерли, между двумя железнодорожными мостами через Нерль и Волнушку, находится небольшая станция Скнятино. Это всё, что осталось от древнего русского города Кснятин, основанного в 1134 году Юрием Долгоруким. Встречаются и другие названия города: Коснятин, Константин, Скнятин. Крепость находилась в месте впадения в Волгу реки Нерль, на высоком берегу, окружённом со всех сторон речной водой, лесами и болотами. Однако город был очень уязвим в зимнее время года, поскольку вражеские полки шли именно по льду.
В летописях 1148 года Кснятин упоминается уже как серьёзная крепость на границе Владимиро-Суздальского княжества и Новгородских земель. Город-крепость имел важное стратегическое значение в те времена. В 1216 году Скнятин был разорен новгородцами. В 1238 году город встал на ледовом пути монголо-татар и был разрушен. В 1288 году в результате княжеской междоусобицы Кснятин опять был сожжен. В 1399 году по завещанию тверского князя Михаила Александровича, Кснятин переходит его внуку Ивану. Следующее упоминание в 1459 году встречается в летописи уже как о деревне. Но и на этом беды Скнятина не закончились: при строительстве Угличского водохранилища были затоплены и деревня, и оставшиеся от города-крепости земляные укрепления. Таким образом, сегодня остались только одноимённая станция на железной дороге с десятком домов, да остров на Волге.
По так называемому Кашинскому железнодорожному мосту через Волгу проходит железная дорога от Савёлова на Кашин, Сонково, Весьегонск. Мост был построен ещё в 1920 г. по проекту инженера Ф.Н. Мамонтова. Сразу за мостом слева в Волгу впадает река Кашинка. С высоты Кашинского моста открывается великолепный вид на острова, леса, устье реки Кашинки. Именно здесь, рядом со стоящими в воде громадными опорами ЛЭП, несущими над Волгой линии мощных проводов, особенно отчётливо представляешь масштаб изменения волжского русла.
После моста Волга образует крутую дугу, на которой до затопления располагалось большое село Устье Кашинское и Сергиевская усадьба. В селе Кашинском-Устье была церковь Покровская, постройки 1782 года, деревянная, холодная, престолов 3: главный Покрова Пресвятой Богородицы, 2-ой Пророка Илии, 3-ий Марии Египетской. При сей церкви в 100 саженях была построена в 1893 году каменная тёплая однопрестольная церковь Святителя Николая.
Мы идем по Угличскому водохранилищу, которое открыло путь судам, направляющимся к Москве с низовьев Волги, с Камы, с Волго-Балтийского водного пути. С созданием водохранилища исчезли страшные Медведицкая (возле устья реки Медведицы), Сухаринская (возле села Сухарино) и другие мели. А их только между Кимрами и Калязином насчитывалось 16!
Угличское водохранилище находится в историческом крае древнерусских удельных княжеств - Угличском и Кашинском. Эти исторические места заселённые с такой древности имеют множество памятников истории и архитекруры. Но при этом здешние места всегда оставались "медвежьим углом", где укрывались от чумы и вражеских набегов. Культурным центром края с XVII в стал Макарьев монастырь, разрушенный в XX в. коммунистическими варварами. За столь долгий срок жизнедеятельности наших предков природа этих мест не потеряла своей красоты. Большая Волга не разливается здесь шире 5 - 7 км (самый широкий разлив - Скнятинский плёс), но в своих песчаных берегах и с живописными сосновыми островами, Волга и сегодня впечатляет любого неравнодушного к красоте человека.
Угличское водохранилище расположено в пределах Кимрского, Кашинского и Калязинского районов Тверской области, а заканчивается в Угличском районе Ярославской области. Это водохранилище руслового типа, вытянутое на 146 км. Его основная часть находится на территории Тверской области, а маленькая часть, почти у самой плотины - в Ярославской. На берегах водоёма расположены достаточно крупные города - Кимры, Калязин и Углич.
При создании Угличского водохранилища затоплению подверглись около 100 деревень и сёл, 30 городских и сельских храмов, один из крупнейших монастырских архитектурных ансамблей России. Всем известно, что визитной карточкой Калязина сегодня стала колокольня, гордо стоящая среди волжских вод, которую так и не стали взрывать при создании водоёма.
Водохранилище было создано в 1943 г. при сооружении Угличской ГЭС с целью получения электроэнергии и водоснабжения городов и посёлков Калининской (ныне Тверской) и Ярославской областей, а также для развития судоходства и рыбного хозяйства. Водохранилище образовалось при затоплении поймы Волги и частично пойм впадающих в нее рек. Поэтому оно имеет вытянутую в направлении бывшего русла Волги форму.
Площадь водохранилища составляет 24,9 тыс. га (249 кв. км). Ширина водохранилища достигает 5 км. Наибольшую глубину имеет по основному руслу Волги. Самая большая глубина у створа плотины - 23 м. Средняя глубина составляет 5,5 м.
В весенний период водохранилище заполняется талыми водами, уровень воды в нем сильно повышается.
В Угличское водохранилище впадает множество рек. Правые притоки: Дубна, Хотча, Печухня, Волнушка, Нерль (Волжская), Жабня. Левые притоки: Медведица (самый большой и полноводный приток), Кашинка и Пукша.
В водоёме обитает 29 видов рыб, типичных для Волжского бассейна. Основными являются лещ, плотва, щука, густера, уклея, налим, окунь, ёрш, второстепенными - язь, елец, голавль, жерех, линь, пескарь, чехонь, карась, подуст, синец, сом. За последнее десятилетие рыбопродуктивность Угличского водохранилища уменьшилась почти в 3 раза.
Водохранилище условно делится на три части: Верхняя (по течению), наиболее узкая, расположена от Иваньковской плотины до устья реки Медведицы, средняя - до села Прилуки и нижняя, самая глубокая, занимает приплотинную зону.
Сегодня здесь большой плёс Угличского водохранилища. Вблизи разлива видна церковь Рождества Богородицы (1732), сооруженная наследниками бояр Кожиных, владевших окрестными землями ещё в XV веке. После создания водохранилища низовья Кашинки превратились в широкий залив Угличского моря, а расположенный в десяти километрах выше город Кашин стал речным портом.
Старинный русский город Кашин, районный центр Тверской области, расположился выше по течению на берегах реки Кашинки и её притоков, на зелёных холмах между извилистых рек и разливов. Население около 20 тысяч человек. Впервые Кашин упоминается под 1238 в числе городов, разорённых полчищами Батыя. С 1317 года - неприступная крепость столица удельного княжества с богатой историей. В 1426 присоединён к Твери, а в 1485 году - к Москве. В 1609-1612 захудалый Кашин разрушили поляки. С 1775 - уездный город Тверской губернии. В XVIII-XIX вв. - торговый, ремесленный и религиозный центр. В Кашин на поклонение мощам святой Анны Кашинской стекались тысячи паломников со всей Руси. С 1884 года Кашин стал бальнеологическим курортом. В Кашине жили А.П. Куницын, профессор Царкосельского лицея, воспитатель А.С. Пушкина, и Е.А. Лавровская, певица, профессор Московской консерватории. В Кашине сохранились Дмитровский, Сретенский, Николаевский-Клобуков монастыри и многие церкви.
Угличское водохранилище
Угличское водохранилище на стыке Ярославской и Тверской областей образовано плотиной Угличской ГЭС. Ее строительство началось в 1936 году, шло ударными темпами, на главном здании гидроэлектростанции лозунг призывал "дать Москве ток 7 ноября 1940 года". Работа была завершена в срок. Мощная железобетонная плотина перегородила русло Волги - выше возникло Угличское водохранилище. Его заполнили в 1939-1943 годах. Площадь водоема составила 249 кв. км, длина - 143 км, наибольшая ширина - 5 км, глубина - до 19 м. Таким образом, был создан большой запас воды, обеспечивавший работу гидростанции в любое время года.
Угличская гидроэлектростанция - первая, возведенная на Волге. Угличская и Рыбинская ГЭС вошли в состав Волжского каскада N 1. Электрическая энергия, вырабатываемая станцией, поступает в систему Мосэнерго.
Угличское водохранилище создало глубоководный подход к каналу имени Москвы, но используется оно не только для водоснабжения столицы, но и как транспортная артерия, связующее звено на пути Москва - Волга. Зимой и летом здесь ловят рыбу любители-рыбаки, молодежь катается на лодках. Продолжительность купального сезона на водохранилище, как и повсюду на Верхней Волге, достигает девяноста дней.
Новоокатово
За Белым Городком к Волжским берегам вплотную подступают леса. Не видно лодок и вездесущих дачников. Берега становятся низкими, болотистыми. Дамбы защищают прилежащие к руслу земли от разливов. Деревеньки удалены от реки, добраться до них можно лишь по грунтовым дорогам: от "большой земли" их отделяют ещё и глубокие извилистые заливы, образовавшиеся на месте затопленных при заполнении водохранилища долин притоков.
Вблизи пристани Новоокатово берега вновь становятся круче, ближе друг к другу. Здесь останавливаются туристические теплоходы. В живописной местности среди рощ и заливов расположена бывшая усадьба писателя Д.И.Фонвизина, с которым связано имя Д.Фонвизина. В 1750 г. отец писателя - И.Фонвизин, начавший военную службу еще при Петре I, во время войны со шведами, купил небольшой участок земли близ Калязина, построил добротный дом, разбил парк. Усадьбу назвали Сельцо Новое, а позднее она слилась с деревней Окатово и стала называться Новоокатово. К сожалению, старые постройки здесь не сохранились, уцелела только часть парка.
На её территории в настоящее время находится дом отдыха, который окружают сосновые леса.
С правого борта теплохода, перед Кашинским железнодорожным мостом в роще на правом берегу возвышается часовня - это село Никитское, известное с 1520 года из грамоты князя Юрия Ивановича о даровании монастырю деревень Исаково, Федюшино, Смертино и Никитское. С 90-х гг. ХVIII в. село Никитское принадлежало помещикам Ушаковым, с которыми в 1827 - 1830 гг. был дружен А.С. Пушкин, который, по народному преданию, правда, не подтверждённому никакими документами, якобы бывал в с. Никитском. Здесь установлен бюст поэта.
Расскажу о взаимоотношениях села Никитского и Пушкина чуть подробнее )))
Всем хорошо известны знаменитые пушкинские места: Михайловское, Торжок, Болдино... Но мало кто знает, что А.С. Пушкин бывал и на Верхней Волге, причем, совсем недалеко от Рыбинска. Это село Никитское, что в семи километрах от Калязина Тверской области. Правда, документальных подтверждений пребывания поэта в Никитском нет. Но из поколения в поколение передаются рассказы о прогулках А.С. Пушкина в старинной березовой роще, о липах на берегу Волги, где стояла скамья, на которой он беседовал с хозяевами усадьбы.
Владели усадьбой Николай Васильевич Ушаков и его жена Софья Андреевна. У них были две дочери -- Екатерина и Елизавета -- и три сына -- Иван, Василий и Владимир. В старшую Екатерину и был влюблен поэт. Они познакомились на балу в Москве в конце 1826 года. Находясь в Москве, поэт приезжал к Ушаковым очень часто. По свидетельству очевидцев, "Пушкин во время пребывания в Москве только и занимался Ушаковой, на балах, на гуляньях он говорил только с ней и только о ней, а когда случалось, что в собрании ее нет, то он сидит целый вечер в углу задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его". Некоторые современники считали, что Екатерина Ушакова была бы более подходящей женой поэту. Она, прекрасная собою (блондинка с темно-голубыми глазами и косами до колен), обладала также добротою, большим умом, живым веселым характером, остроумием. Ей поэт посвятил ряд прекрасных стихотворений. Но так уж получилось, что Пушкин и Екатерина Николаевна расстались. Причиной отказа в руке старшей из сестер Ушаковых якобы было то, что Пушкин увлекался в то время и Натальей Гончаровой. По другим свидетельствам, Ушакова узнала о посещении Пушкиным московской гадалки, которая предсказала, что он умрет от своей жены. Поэтому она и ее родители отказали Пушкину ради его же самого. Екатерина Николаевна вышла замуж после смерти поэта. Ее личная жизнь сложилась неудачно. К сожалению, погибли два альбома Екатерины Николаевны, полностью посвященные Пушкину, исписанные его рукой, заполненные, его стихами и рисунками; их ей пришлось сжечь перед замужеством по требованию жениха. А многочисленные письма Пушкина она сожгла перед своей смертью, несмотря на просьбы дочери сохранить их для потомства. "Мы любили друг друга горячо, это была наша сердечная тайна: пусть она и умрет с нами",-- сказала она в ответ.
Ек. Н. УШАКОВОЙ
Когда, бывало, в старину Являлся дух иль привиденье, То прогоняло сатану Простое это изреченье: "Аминь, аминь, рассыпься!" В наши дни Гораздо менее бесов и привидений (Бог ведает, куда девалися они). Но ты, мой злой иль добрый гений, Когда я вижу пред собой Твой профиль, и глаза, и кудри золотые, Когда я слышу голос твой И речи резвые, живые, Я очарован, я горю И содрогаюсь пред тобою И сердца пылкого мечтою "Аминь, аминь, рассыпься" говорю. 3 апреля 1827
Ек. Н. УШАКОВОЙ
В отдалении от вас С вами буду неразлучен, Томных уст и томных глаз Буду памятью размучен; Изнывая в тишине, Не хочу я быть утешен,-- Вы ж вздохнете ль обо мне. Если буду я повешен? 16 мая 1827
Последнее стихотворение, посвященное Е. Н. Ушаковой, Пушкин написал в январе 1830 года.
ОТВЕТ
Я вас узнал, о мой оракул! Не по узорной пестроте Сих неподписанных каракул; Но по веселой остроте, Но по приветствиям лукавым, Но по насмешливости злой И по упрекам... столь неправым, И этой прелести живой. С тоской невольной, с восхищеньем Я перечитываю вас И восклицаю с нетерпеньем: Пора! в Москву! в Москву сейчас! Здесь город чопорный, унылый, Здесь речи -- лед, сердца -- гранит; Здесь нет ни ветрености милой, Ни муз, ни Пресни, ни харит.
В селе Никитском каждый год в первое воскресенье июня проходят Пушкинские праздники.
Часовня Казанской иконы Божьей Матери в с. Никитское возведена летом 2002 года на месте существовавшей здесь с 1785 года до конца 1930-х гг. церкви Казанской иконы Божьей матери. По сведениям исповедных росписей пол. XVIII в.: "Ранее были две церкви: 1) Преображенская, 2) Никитская". По ведомости о церкви Казанския Божией Матери с. Никитского Калязинского уезда за 1890 г: "Построена 1785 г., тщанием прихожан. Зданием каменная, с таковою же колокольнею - крепка. Престолов в ней три: первый во имя Казанския Божией Матери - холодный, второй - во имя Преображения Господня и третий во имя Великомученика Никиты - теплые. Утварью достаточна, ризничныя вещи посредственны, находятся в порядке и чистоте". Цepковь в с. Никитское была разобрана в конце 30-х годов ХХ века перед затоплением водами Углического водохранилища в 1940 г. При церкви располагалось кладбище, которое сохранилось до сего дня. На нём похоронены многие жители с. Никитское и деревень прихода. Там же похоронены и многие из рода помещиков Ушаковых.
Идея строительства часовни принадлежит Александру Алексеевичу Колосову из Калязина, который после травмы потерял способность двигаться. Когда семь долгих лет тренировок ни к чему не привели - он остался прикованным к инвалидному креслу. Но сохранил силу духа и желание быть полезным людям. Начал искать свое место в жизни, пока не понял, что хочет рассказать всем о своём прекрасном крае, о себе и окружающих его людях. Тогда в доме и появились холсты, кисти, краски. Таким образом, смыслом всей деятельности Александра Колосова стало возвращение памяти об утраченном.
За последние пятнадцать лет он написал десятки картин с изображениями калязинских церквей. Сидел над старыми пожелтевшими фотографиями из местного краеведческого музея, разглядывая в лупу каждую деталь, и скрупулезно воссоздавал облик храмов во всем их былом великолепии. Постепенно при помощи его кисти ожили все храмы Калязинского края: и те, что находятся сейчас в полуразрушенном состоянии, и те, что были уничтожены полностью, ушли под воду, словно град Китеж, при строительстве Угличской ГЭС. Работая над изображениями утраченных церквей, он мечтал о восстановлении храмов наяву. Вот так и решил художник построить часовню в селе Никитское, на месте уничтоженной Казанской церкви. Идея Колосова могла показаться невыполнимой, но этот человек обладает даром зажигать в людях огонёк энтузиазма. Появились единомышленники, благотворители, и за полтора года кирпичная часовня на высоком берегу Волги была построена, украшена мозаикой и росписями.
22 сентября 2002 г. благочинным Кимрского округа протоиреем Евгением Морковиным совершён чин освящения креста, установленного на купол часовни. 29 июля 2003 года, после завершения росписи часовни внутри и снаружи, её освятил архиепископ Тверской и Кашинский Виктор. Внутренние росписи выполнены в технике альфреско на тему жития Макария Калязинского и Анны Кашинской.
За Кашинским мостом Ярославской железной дороги (здесь проходит железнодорожная линия Савёловского направления, а поезда пересекают реку и идут дальше на север), под которым проходит наш теплоход, в Волгу слева впадает река Кашинка, на берегах и в притоках которой расположен основанный в 1238 г. город Кашин.
Кашин
Здесь образуется залив, вблизи которого видна церковь Рождества Богородицы (1732), сооруженная наследниками бояр Кожиных, владевших окрестными землями еще в XV веке. Выше по течению на берегах Кашинки и её притоков расположился на зелёных холмах между извилистых рек и разливов старинный русский город Кашин.
Первое упоминание о нем встречается в Никоновской летописи в 1238 году, когда здесь свирепствовал Батый с татарами.
В 1319 году город стал центром самостоятельного княжества, позднее вошел в состав Тверского, а в 1486 году - Московского княжества. В XVIII-XIX веках он обрел свое лицо и стиль. Здесь было спокойно и уютно, жизнь текла неторопливо и размеренно, как и в любом небольшом уездном городе. Население занималось торговлей и ремёслами, каждый - своим делом. Тишину нарушали только колокольные звоны. В погожие дни и церковные праздники они были слышны далеко за пределами города.
В окрестностях Кашина находились Дмитровский, Сретенский, Николаевский (Клобуков) монастыри. В настоящее время земли большинства из них вошли в черту города. На территории бывшего Дмитровского монастыря сохранился Троицкий собор (1682), в Сретенском монастыре уцелели Троицкая церковь, Настоятельский корпус и кельи (XVII-XVIII вв.), в Клобуковом монастыре - Троицкая (1664), надвратная Покровская (XVII- XVIII вв.), Алексеевская церковь (1851) и Настоятельский корпус (XVIII в.).
Панорама Кашина живописна из-за обилия воды и церквей. На крутом берегу реки Кашинки справа и слева от устья Маслятки возвышаются две церкви: памятник деревянного зодчества церковь Иоакима и Анны (1646) и Крестознаменский храм (1782-1784). В центре, застроенном главным образом одноэтажными и двухэтажными зданиями издалека видны пятиглавая Входоиерусалимская церковь (1777), Ильинско-Преображенская (1778), украшенная замысловатыми наличниками, Петропавловская (1782), Фрола и Лавра (1749-1751), Спаса Нерукотворного (1763-1771), Христорождественская (1780-1786), Вознесенская (XVIII-XIX вв.).
Из застройки XVIII века уцелели также бывший дом священников Воскресенского собора "Соборный дом" в стиле барокко (XIX в.), Присутственные места, Гостиный двор и торговые ряды, жилые дома.
В Кашине родилась русская певица Е.А. Лавровская. В настоящее время в городе проживают около 20 тысяч человек. Здесь есть филиал Тверского историко-архитектурного и литературного музея, где собраны портреты кашинских купцов XIX века, коллекции севрского фарфора первой трети XIX века, ампирной мебели из усадьбы Лихачёвых (село Устинове Кашинского района), фотографии конца XIX - начала XX века. В экспозиции представлены роторные часы (Франция), произведения декоративно-прикладного искусства.
В Кашине на базе местных минеральных вод и торфяных грязей отдыхает и лечится немало больных людей. Минеральные источники были исследованы ещё в 1808 году, курорт открыт в 1884 году, методы грязелечения применяются здесь с 1912 года. Сульфатная натриево-магниево-кальциевая вода разливается в бутылки под названием "Кашинская" и поступает в розничную продажу.
Калязин
Ниже Кашинки Волга круто поворачивает вправо, и на противоположном берегу сразу предстает уникальное зрелище: прямо из воды поднимается изящная многоярусная колокольня Никольского собора (1800), ставшая визитной карточкой Калязина и служащая ориентиром для судоводителей. А за ней открывается панорама еще одного старинного русского города - Калязина. В настоящее время в нем проживают около 16 тысяч человек.
Слобода, на месте которой возник город, известна с XII века. В XV веке на берегу Волги был основан Калязинско-Троицкий монастырь на землях владельца Коляги, от имени которого и происходит его название.
Калязинская слобода первоначально находилась в собственности монастыря. Жители её занимались огородничеством и ремёслами, валяли валенки, делали сапоги. В 1775 году слобода получила статус уездного города, и во второй половине XIX века в Калязине уже имелись ткацкая фабрика, заводы по переработке сельскохозяйственного сырья, судоверфи, развивалось кузнечное дело. Мужчины сплавляли плоты. Женщины пряли, ткали, плели кружева. Город был богат. Из Калязина грузы отправлялись вниз по Волге. Ежегодно здесь загружалось на баржи около 800 тысяч пудов клади, а разгружалось - более одного миллиона: главным образом муки, пшеницы и ржи, крахмала, соли. Калязинцы чтят память тех, кто родился и жил в их городе: в их числе писатель М.Е.Салтыков-Щедрин, педагог К.Д.Ушинский.
В 1454 году на левом берегу Волги был основан Троицкий (Макарьевский) монастырь, который основал в XV в. тверской служилый человек из знатного рода кашинских бояр Кожиных - Матвей Кожин. После смерти жены он принял постриг в Кашинском Клобуковом монастыре под именем Макария и отправился на левый берег Волги. Здесь и возник Троицкий монастырь. Землю под обитель пожертвовал местный владелец Иван Каляга (или Калязя), отчего монастырь и получил название Калязин. Благодаря его основателю монастырь стал одним из богатейших в России. Здесь трижды бывал Иван Грозный, посещал монастырь Борис Годунов. Жертвователями монастырю являлись царь Михаил Федорович, патриарх Филарет. Здесь спасались от моровой язвы семейство царя Алексея Михайловича и патриарх Никон. Бывали в монастыре Петр I, Екатерина II.
В 1466 году монастырь посещал для благословения на хождение за три моря известный всем тверской купец Афанасий Никитин.
Красив и богат был Троицкий монастырь, который строили и украшали русские зодчие Г.Борисов, М.Шарутин и И.Шарутин, живописец И.Филатов. Сильно пострадала обитель в Смутное время, особой мощи монастырь достиг в XVII в. А в 1775 г. указом императрицы Екатерины II Калязин получил статус уездного города, который наивысшего расцвета достиг на рубеже XIX и ХХ вв.
В 1920 г. Троицкий Калязин монастырь был закрыт, а при строительстве Угличского водохранилища, была затоплена и большая часть города. Многих жителей отправили в Карело-Финскую АССР. Город утратил былую славу и значение. Однако монастырь разрушила не вода, а люди: в 1940 г. он был взорван и разобран. Потомкам остались несколько фрагментов росписи Троицкого собора, его портал, куски белокаменной резьбы, металлический флюгер, изображающий скачущего всадника...
Разрушен был и стоящий на правом берегу собор Николы на Жабне (монастырь был упразднен еще в XVII в). Осталась одна колокольня Никольского собора, построенная в 1800 г. Она и сегодня поднимается из воды - грустный и величественный памятник былой мощи Калязина. До образования Угличского водохранилища колокольня, как и собор, стояла на Центральной торговой площади города. Потом практически вся правобережная часть города скрылась под водой, а заволжская и вовсе исчезла.
Сегодня в городе сохранилась Богоявленская церковь за р. Жабня (1781), где расположен Краеведческий музей. В нём собраны материалы по истории города и его окрестностей, имеется коллекция изразцов XVI-XVII веков, предметов декоративно-прикладного искусства - и ещё два храма, а также несколько интересных домов.
Сегодня Калязин - маленький, тихий городок с 13-ю тысячами жителей (на 2010 г. - а в 2002 году их было более 16-ти тысяч), в основном одно- и двухэтажными домами. Но мы помним, что с этим городом связаны имена И.Крылова, М.Салтыкова-Щедрина, М.Ермоловой, К.Ушинского.
Слева в Волгу впадает река Зарубежка. Отсюда начинается путь нашего теплохода по территории Ярославской области.
После Калязина Волга вновь круто поворачивает на северо-восток. В восьми километрах от города водохранилище затопило находившееся на левом берегу Волги село Городищи с храмами Богоявления (1896) и Александра Невского (1865). Название села свидетельствует о существовании прежде на этом месте укрепленного городка. Раскопки 1939 года показали, что это место было заселено во времена глубокой древности племенами "дьяковской" археологической культуры раннего железного века. Что это могло быть - приволжская усадьба местных землевладельшев или легендарное Святославле Поле, где в 1339 году тверской князь Александр Михайлович прощался с родственниками, отправляясь в роковой путь на гибель в Орду?
Вообще в пределах Калязинского и Кашинского районов ушло под воду полностью 32 селения и 8 частично, а в зоне затопления разрушено 12 церквей.
В 21 км от Калязина на левом берегу ставшей более полноводной Волги, раскинулось село Прилуки. В селе над левым берегом широкого Волжского плёса возвышается храм Рождества Христова (1758), отмечая историческое суздальско-новгородское, а затем московско-тверское порубежье. В начале XV столетия на этом месте располагался Рождественский Прилуцкий монастырь, возникший в угличских владениях Троице-Сергиевой лавры. Здесь ушла в воду часть древнего кладбища, на котором находили упокоение монахи и крестьяне монастырской вотчины.
Устье реки Пукша после затопления водохранилища превратилось в большой залив. В селе Красное есть Воскресенская церковь (XVIII в.). А в деревне Княжево - Смоленская церковь (1842). В деревне Котово - Успенская церковь (1807). В селе Новоселки расположено Грехозарученское городище начало н.э.
При подходе к Угличу с правого борта теплохода видно здание Угличской ГЭС, которая строилась в 1940-42 гг. 180-метровая железобетонная плотина перегородила русло Волги. Эта плотина имеет 7 одинаковых пролетов по 20 м каждый. Первый агрегат станции заработал в 1940 г., а второй введен в строй 8 декабря 1941 г. Высота вращающейся части составляет более 25 м, высота вала - более 15 м, диаметр - более 1 м. Мощность Угличской ГЭС - 110 тыс. кВт.
Шлюз Угличского гидроузла был введен в эксплуатацию в сентябре 1941 г. Над верхними воротами шлюза сооружена арка. Порог верхней головы шлюза находится на той же отметке, что и порог нижней головы шлюза N 1 канала имени Москвы. Порог нижней головы - на отметке порогов верхних голов Рыбинского шлюза. Для наполнения камеры шлюза расходуется 110 куб. м воды. Наполнение камеры длится 13-14 мин, а опорожняется она за 6-7 мин. Сброс и наполнение происходит не из подходных каналов, а непосредственно из Волги. Опорожняется камера через короткие водоводные галереи, расположенные в средней части, благодаря чему суда не испытывают в камере никакой тяги и качки.
За Углическим гидроузлом, опустившись в нем на 12 м, суда выходят в Рыбинское водохранилище на Волге. Город Углич, раскинувшийся по правому берегу крутой излучены Волги, расположен уже на берегах этого водохранилища.
Чуть выше Углича в Волгу справа впадает Грехов ручей, на берегах которого в древность располагалось городище, окруженное рвом. По преданиям, у этого ручья восставшие угличане расправились с представителями Бориса Годунова в Угличе - Никитой Качаловым и Осипом Волоховым, которых обвинили в смерти царевича Дмитрия. Беглецы нашли свою смерть в водах Грехова ручья.
Из пригородных монастырей вокруг Углича сохранились немногие. Самая большая утрата Углича-- Покровский мужской монастырь. Он находился в трех километрах от города, выше по течению Волги. Спокойным величием, широтой размаха ансамбль вторил открытому пространству низкого лугового берега. Покровский монастырь был основан преподобным Паисием Угличским, причисленным позднее к местным святым; и потому монастырь получил второе название -- Паисиев.
Желая основать в Угличе мужскую обитель, князь Андрей Васильевич попросил у прп. Макария Калязинского в настоятели юного инока Паисия, племянника Макария. (Паисий, в миру Павел, поступил в монастырь своего дяди после смерти родителей и в короткое время прославился благочестием.)
В 1479 году, когда началось строительство соборного храма обители, произошло чудо - на водах Волги явилась икона Покрова Пресвятой Богородицы. Поэтому храм был освящен в честь Покрова, и обитель получила название Покровской.
В 1479 -- 1483 годах в монастыре возвели Покровский собор -- первое известное каменное сооружение Углича. Благочестивый князь Андрей Васильевич щедро помогал обители; но игумен Паисий не ослабил своих аскетических правил - сам копал землю, в любой мороз ходил в одной власянице. Однажды некий молодой боярин увидел старого уже Паисия копающим землю и посмеялся над ним; тут же лошадь сбросила седока, и он потерял сознание. Святой привёл молодца в чувство и кротко вразумил. В 1482 г. каменный храм в честь Покрова Божией Матери был освящён. Преставился преподобный Паисий в 1504 г., в возрасте 106 лет.
Здание храма Покрова Божией Матери неоднократно перестраивалось, и сейчас трудно представить его первоначальный облик. Собор был первым среднерусским памятником с узорной кирпичной кладкой, мотив которой отдаленно восходил к белокаменным Владимирским храмам XII века.
Ансамбль монастыря включал два интересных сооружения конца XVII века: пятиглавую Богоявленскую церковь с трапезной (первоначально построена в XVI в.) и Святые ворота. Так же, как в Ростовском кремле и Борисоглебском монастыре, ворота фланкировали две круглые башни со стрельницами и машикулями, но здесь они отличались более массивными пропорциями и имели суровый крепостной вид.
Паисиев Покровский монастырь был разрушен и затоплен при строительстве гидроузла.
В музее Угличского кремля хранится слоновой кости распятие, на котором левая рука Христа сделана из кипариса. Этим распятием игумен Покровского монастыря Антоний в 1608 г. надеялся умирить литовских захватчиков; но варвар одним ударом сабли отсек руку Христу и зарубил Антония. "Литва" яростно разорила Паисиев Покровский монастырь Углича. А советская власть расчётливо затопила его при строительстве Угличской ГЭС в 30-е годы XX века.
Углич - один из старейших городов Верхней Волги. Он раскинулся на высоком правом берегу. Вплотную к городу подходят сосновые леса, полные грибов и ягод. Название его предположительно произошло оттого, что Волга в этом месте делает изгиб, угол.
Углич известен с 937 года, впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1148 годом. С 1218 года - столица Углического удельного княжества. В 1238 году разрушен монголо-татарами. В 1329 году присоединён к Москве.
В 1584 году по завещанию Ивана Грозного отдан в удел его младшему сыну царевичу Димитрию, который и был последним удельным князем на Руси.
Гибель царевича Димитрия в Угличе 15 мая 1591 года имела громадное влияние на дальнейшую судьбу России.
В 1608-1611 годах город разрушен поляками, население почти полностью уничтожено.
С 1777 года - уездный город Ярославской губернии.
После создания Угличского водохранилища он разлился широко и вольно, появились даже мелкие островки, покрытые лесом.
При создании Угличского гидроузла город потерял Покровский монастырь, основанный во времена князя Василия Темного и его сына Андрея. Вода потопила и древнейший, конца XV в., Покровский собор, и Богоявленскую церковь с трапезной, надвратной Никольской церковью и башнями XVI-XVII вв., жилыми и хозяйственными постройками. У села Покровские Горки был установлен крест, чтобы помнили мы о нашей истории.
И снова напоминание о прошлом - слева от сооружений гидроузла на отводящем канале стоит усадьба Григорьевское. С этой усадьбой связано одно местное придание. Согласно ему Екатерине II при посещении Углича был представлен местный помещик генерал-лейтенант Григорьев, с которым она связала свой тайный расчет. Григорьев должен был сыграть роль "отца" юной Ольги, внебрачной дочери покойной Елизаветы Петровны, чтобы исключить ее возможные претензии на престол. Решено было Ольгу выдать замуж за предводителя углического дворянства Н.А. Супоньева. Для Григорьева, как приданое его "дочери", на деньги Екатерины, был выстроен дворец. Григорьевское - хороший образец усадебной архитектуры строго классицизма. Григорьев построил красивейший дворец, разбил парк, где были и липовые аллеи и пруды с несколькими островами, а на островах находились статуи античных богов и героев.
Затем усадьбой владел предводитель угличского дворянства Супоньев. Теперь только каменные стены напоминают о былом величии живших здесь когда-то людей. Сейчас усадьба находится в запустении, а по парку проложен шлюзовый канал.
Уже с палубы теплохода, подходящего к Угличу, во всей своей красе виден главный памятник архитектуры города - Угличский кремль. Кремль - "крепость града Углича" - расположен на возвышенном правом берегу у излучины Волги между устьем реки Шелковки и Каменным ручьём. В кремле находился княжеский дворец, храмы, дома знати. Он всегда был центром города, в кремле находились собор и княжеский дворец, изба воеводы, дума, здесь вершили правосудие, сюда в праздники и будни, в дни печали и тревог ведомые звоном колоколов собирались угличане. Отсюда они отправлялись в походы, здесь праздновали свои победы, переживали горе, оплакивали потери.
На территории кремля сохранились палаты царевича Димитрия (1480), церковь Димитрия "на крови" (1683), Спассо-Преображенский собор (1713); на территории Алексеевского монастыря - уникальное "Дивное" Успенкая трехшатровая церковь (1628) и церковь Иоанна Предтечи (1681); на территории Богоявленского монастыря - Богоявленский собор (1827), Федоровская (1818) и Смоленская (1700) церкви; Воскресенский монастырь (1674), церкви Рождества Иоанна Предтечи (1690), Казанская (1788), Корсунская (1730), памятники гражданской архитектуры XVIII-XIX вв.
За пределами кремля жил посадский люд, ремесленники и торговцы, за посадом размещались слободы кузнецов, ткачей, гончаров, медников, оружейников. Подступы к городу прикрывали монастыри.
В XII-XIII веках город входил в состав Владимиро-Суздальского княжества, а в 1218 г. стал столицей удела. В 1238 году он был разрушен и разграблен войском Батыя, а его жители обложены данью и уведены в неволю. 4 марта 1238 года в кровавой битве на берегу реки Сить угличане встретились с врагами. Угличская дружина участвовала и в Куликовской битве. К 1260 году возродился, отстроился и стал расти за счёт переселенцев, которые шли из южных земель на север, в более безопасные места, но, как и другие города, вновь и вновь подвергался разорению и ограблению со стороны монголо-татар.
В 1328 году его территория была куплена московским князем Иваном Калитой у потомков угличского князя Романа. Начиная с 1329 года его история тесно связана с историей Великого Московского княжества.
В середине XV века Углич стал центром междоусобной кровопролитной войны. В 1492 году Василий Темный отдал Углич своему сыну Андрею Большому, по прозвищу Горяй (1462-1492). При нем в городе был построен дворец князей, много храмов и каменных зданий.
На рубеже XVI-XVII веков Углич пережил самые трагические годы в своей истории. В летописях его стали называть "многострадальным". В 1591 г. здесь при загадочных обстоятельствах был убит царевич Дмитрий. Двухлетний царевич с матерью - уроженкой Углича Марией Нагой и другими родственниками был выслан в Углич под надзор людей Бориса Годунова в 1584 году. Он прожил здесь около 7 лет. 15 мая 1591 года сбежавшиеся на тревожные звуки набата люди обнаружили его мёртвым. Смерть Дмитрия до сих пор является загадкой. В гибели ребенка молва обвиняла царя Бориса Годунова. Но есть версия, что он сам заколол себя кинжалом в эпилептическом припадке. Тем не менее без суда и следствия были убиты Данила Битяговский, Никита Качалов, Осип Волохов и несколько посадских людей, обвиненных в смерти мальчика. Царь отправил в Углич следственную комиссию, было наказано около 200 угличан.
События 15 мая 1591 года положили конец существованию Угличского княжеского двора. Нагие были разосланы по разным тюрьмам. Царицу Марию Федоровну постригли в монахини. Она была сослана в монастырь на Выксе. Наказан был даже набатный колокол, оповестивший о гибели царевича. Его сбросили с колокольни, на площади перед народом высекли плетьми, вырвали язык и отрубили одно ухо. Позднее в сопровождении охраны он был сослан в Тобольск, где значился "первоссыльным неодушевлённым с Углича". Вернулся колокол из ссылки лишь через 300 лет и был помещен в музей.
На рубеже XVII века в Русском государстве вспыхнула крестьянская война. Обстановкой воспользовались польские феодалы. Они пустили слух, что царевич Дмитрий жив и бежал из Русского государства в Польшу и, собрав большое войско и под командованием Лжедмитрия I, двинулись на Москву. Провал первого похода не остановили поляков. Они собрались с силами и начали новый поход на Москву под предводительством Лжедмитрия II.
Чтобы доказать, что царевич действительно умер в Угличе, туда отправилась правительственная комиссия во главе с ростовским митрополитом Филаретом. Могила Дмитрия была раскопана, его останки были объявлены нетленными и под торжественный звон колоколов в сопровождении духовенства перевезены в Москву. Однако провозглашение царевича Дмитрия святым не приостановило польскую интервенцию.
В 1608-1611 годах Углич был разрушен поляками. По свидетельству летописца, во дворце погибло столько людей, что погреба наполнились кровью. Он неоднократно переходил из рук в руки. Возрождение города началось на рубеже XVII-XVIII веков. В 1777 году Углич стал центром уезда. В ходе благоустройства площадей и улиц деревянные укрепления и пришедшие в полную ветхость постройки старого кремля были уничтожены. Стало распространяться отходничество. Сотни угличан были заняты на строительстве Петербурга и Москвы.
В городе развивалось кузнечное, льноткацкое, портновское, сапожное дело. Угличане шили мешки для муки и сыпучих товаров. В конце XIX века они изготавливали до одного миллиона мешков в год и продавали их в Нижнем Новгороде и Рыбинске. Угличанки вязали чулки. В городе производили ткани и бумагу, была развита кожевенная промышленность. Но более всего славились производившиеся в Угличе сыры, колбасы и окорока. В большом количестве поставлялись они в Москву и Петербург.
Город был также крупным перевалочным пунктом, на пристани ежегодно загружали и разгружали до полутора миллионов пудов грузов.
В первом десятилетии XX века особую роль в жизни населения заняли отхожие промыслы. В 1903 году угличанам было выдано 28 тысяч паспортов - они выезжали в Москву и Петербург, где работали в сфере обслуживания. "Расторопные" угличские мужики работали в ресторанах, кабаках, гостиницах, магазинах. Большой отток из города произошел в 1912 году, когда сгорела писчебумажная фабрика - более 500 человек сразу лишились работы. Углич превратился в глухой провинциальный город. В путеводителе 1913 года о нем говорилось следующее: в Угличе "дремлют в непосредственном соседстве величавые памятники минувшего и бесцветная современность захолустья".
В Угличе и его окрестностях сохранилось множество памятников зодчества, монументальной живописи, резьбы по дереву. На развитии архитектуры сказывалось в первую очередь влияние Ростова, Ярославля, Москвы.
Дворец удельных князей, являвшийся резиденцией угличских князей и царских наместников - древнейший архитектурный памятник Углича. Строительство началось во второй половине XV века. Трудно представить, как он тогда выглядел, но совершенно очевидно, что это было одно из наиболее пышно украшенных и богатых зданий того времени. Во дворце жила Мария Нагая с сыном Дмитрием: именно здесь и разыгрались кровавые события 1591 года. С тех пор княжеский дворец называют: палаты царевича Дмитрия (XV в.).
Много лет каменные палаты стояли заброшенными и разрушенными - предлагалось даже разобрать их на кирпичи. Угличане неоднократно обращались к царю с прошением о восстановлении палат, но просьбы оставались без ответа. Только в 1802 году начался ремонт здания. Он проводился на средства купца Кожевникова. Дворец был покрыт железной крышей, реставрирован, а к северной его части было пристроено новое, высокое крыльцо. В июне 1892 года по инициативе местного купечества в нем был открыт один из первых в России музеев. На церемонии открытия присутствовали представители императорского дома Романовых: Великий князь Сергей Александрович и Великая княгиня Елизавета Федоровна.
Внешне палаты представляют собой трехэтажное здание, построенное из большемерного кирпича. Первый (полуподвальный) этаж использовался для хозяйственных нужд. Второй, соединенный с первым внутренней лестницей, состоял из трех парадных помещений. Третий - верхний - представлял собой просторную бесстолпную палату, предназначавшуюся для торжественных приемов и собраний. Стены и своды дворца были богато расписаны. Перекрыто здание восьмискатной кровлей. Верхние части стен снаружи украшены нарядной декоративной кирпичной отделкой и цветными изразцами.
На втором этаже дворца находится Тронный зал, площадью 80 квадратных метров. Внутри сохранилась лестница, ведущая в зал, изразцовая печь и фрагменты росписи. Внутреннее и внешнее убранство здания исключительно гармонично. Оно вписывается в окружающее пространство, из окон открывается вид на Волгу и храмы Углича.
На месте гибели царевича Дмитрия в первые годы XVII века возвели деревянную часовню, сожжённую поляками. В 1692 году на том же месте была построена нарядная пятиглавая каменная церковь Дмитрия на крови. Небольшое по размерам здание состоит из собственно храма, паперти, невысокой шатровой колокольни и трапезной и располагается у волжского откоса в северо-восточной части Кремля. На кроваво-красной глади стен рельефно выделяются белые наличники, обрамляющие оконные проемы. Разноцветные изразцы дополняют нарядное убранство фасада.
На фресках, выполненных в 1772 году, наряду с библейскими сюжетами, изображена история убийства царевича. Фрески выразительны, они хорошо сохранились. Художник, объединив в одно целое отдельные эпизоды жития Дмитрия, как бы рассказывает предание о событиях в Угличе 1591 года. Царевич изображен с матерью и няньками. Отдельная композиция повествует о расправе угличан с убийцами. Предполагается, что автором настенной росписи был московский художник Сапожников. Преобладание светло-голубых и зеленоватых тонов свидетельствует о влиянии ярославской и костромской шкоды фресковой живописи.
На берегу Волги возвышается самое монументальное сооружение кремля ~ величественный, пятиглавый Спасо-Преображенский собор (1713). Он был построен бригадой каменщиков во главе с оброчным крепостным Григорием Федоровым. Собор строили ярославские мастера. По барабанам глав пропущен аркатурный поясок, нарядные наличники украшают окна, вход в собор представляет собой белокаменный портал с орнаментом. В начале XIX века собор был расписан группой художников во главе с крепостным князя Голицына - Т. Медведевым. Объемно выписанные колонны, карнизы, скульптуры создают впечатление театральных декорации, раздвигают внутреннее пространство собора, делают его размеры еще более внушительными.
Рядом с ним находится 37-метровая многоярусная колокольня (1730) с золочёной главой, построенная в стиле "нарышкинского барокко". В 1984 году мастерами Угличского часового завода на ней установлены электронные часы.
В южной части кремля, у моста через ров, расположено симметричное в плане здание в стиле классицизма с двумя почти одинаковыми фасадами, обращенными один - к городу, второй - внутрь Кремля (1815), в нем размещалась городская дума.
К югу от кремля расположены постройки бывшего мужского Алексеевского монастыря, основанного в 1371 году иноком Адрианом по указанию московского митрополита Алексия и дозволению великого князя московского Дмитрия Донского на месте языческого святилища и служившего оборонительным форпостом на подступах к городу. В 1609 году монастырь был сожжен польскими интервентами. В 1628 году в память о 500 защитниках Углича, погибших во время пожара, в монастыре была построена Успенская церковь, за красоту получившая название "Троеверхая дивная". Три стройных шатра, изящных и легких, как бы взлетают ввысь.
На территории монастыря, куда можно попасть через Святые ворота, растут старые липы и огромный вяз - немые свидетели далекого прошлого города.
Недалеко от монастыря находится миниатюрная церковь Иоанна Предтечи (1681), отличающаяся большой и богато украшенной центральной главкой. В прошлом ее маковки были украшены яркой зеленой черепицей. Без изменений сохранились лишь западная стена ее паперти и массивные столбы крыльца.
Корсунская церковь была построена в 1730 году. Она представляет собой типичный для Углича, но весьма оригинальный по декору образец храмового зодчества. Керамические украшения, фигурные наличники, резьба по дереву и камню делают ее исключительно нарядной и одновременно торжественной. Резные царские ворота из иконостаса можно увидеть в Угличском историческом музее.
Воскресенский монастырь (1674-1677) был сооружен по инициативе ростовского митрополита Ионы Сысоевича, который принял в нем монашеский постриг и лично руководил строительством. При возведении монастыря впервые в Угличе были применены зеленые изразцы с изображением батальных сцен, животных, гербов, эмблем. Монастырь сохранился как целостный архитектурный комплекс зданий XVIII века - многое хранит здесь память о его основателе. В 1764 году монастырь был закрыт, а его постройки превращены в приходские церкви.
В центре монастыря возвышается монументальный, торжественный, пятиглавый Воскресенский собор с галереями и двумя боковыми приделами, его окружают гармонично вписывающиеся в единый ансамбль массивная звонница с проездными воротами во внутренний двор и одноглавой церковью Марии Египетской, расположенной под ярусом звона, трапезная палата с небольшой церковью Одигитрии и находящаяся над ней часовая башня. Все постройки имеют общее основание - высокий подклет - и соединяются между собой галереей. Все они богато украшены резьбой и зелеными поливными изразцами со сказочными животными и двуглавыми орлами.
На берегу Волги вблизи Воскресенского монастыря расположена церковь Рождества Иоанна Предтечи (1689-1690), построенная купцом Никифором Чеполосовым в память об убитом сыне. От других храмов города он отличается удивительной свободой композиционного решения, разнообразием деталей. Он асимметричен, его высокое торжественное крыльцо обращено в сторону от монастырских зданий, украшен росписью и резьбой, изразцами и керамическими вкраплениями в скульптурные композиции.
Богоявленский монастырь был основан в XIV веке Великой княгиней Евдокией, женой Дмитрия Донского. Первоначально монастырь должен был стать частью кремля, но в XVII веке после начавшейся реконструкции он оказался за его пределами. Прежде всего монастырь должен был служить крепостью и защищать город со стороны Ростова. Его стены отличались толщиной и прочностью, здания - монументальностью. Большая часть построек XVIII века сохранилась до настоящего времени, а первые (деревянные здания) были разрушены и со временем заменены более современными.
Каменная соборная церковь Богоявления - ныне Смоленская церковь (1700), пятиглавая, с большим приделом, трапезной и галереей, сама по себе невелика по размерам, но очень выразительно ее внешнее убранство: резные наличники, узорный карниз, фронтоны.
Церковь Федоровской Богоматери (Федоровская церковь) была построена в 1818 году в стиле классицизма. Она причудливо украшена: портики с колоннами под фронтонами треугольной формы, световые барабаны с широкими окнами, купола сферической формы с миниатюрными луковичными главками, золотом отливающими на солнце, делают ее изысканной и удивительно нарядной. В интерьере храма сохранились росписи, выполненные Е. Медведевым (1822-1824).
В Угличе уцелели образцы деревянного и каменного зодчества XVIII века в стиле классицизма - в их числе дома бывших Меховых, Казимировых, Серебренниковых (Овсянниковых), Калашниковых, "сельцо Григорьевское", "Зимин двор", богато украшенный резьбой и наличниками, керамикой и изразцами.
Дом Меховых (XVIII в.) на правом берегу Волги у Каменного ручья - деревянный, массивный. Потемневшие от времени бревна, небольшие окна, крутая тесовая крыша, старые резные наличники выделяют его из числа других строений. Кладовые и житницы размещались в первом этаже дома, на втором была горница и жилые покои. Внутри дома настенные лавки были украшены резными подзорами, печь - разноцветными изразцами.
Дом Казимировых (XVIII в.) снаружи напоминает другие деревянные постройки, внутри особый интерес представляли покои - жилая комната, с потолками, украшенными лепным орнаментом, центром которого был распростерший крылья орел, с печью, с цветными изразцами с изображением фантастических людей, зверей и птиц.
Дом бывших Серебренниковых (Овсянниковых) был построен в середине XVIII века. Он состоит из каменного жилого здания и двухэтажной деревянной пристройки. Серебренниковы интересовались историей Углича, изучали ее. В доме бывали писатели И.С. Аксаков, М.П. Погодин.
В доме Калашниковых в 1949 году родился талантливый русский изобретатель Василий Иванович Калашников, основатель Нижегородского отделения Русского технического общества.
"Зимин двор" - обширный дом (XVIII в.), принадлежавший купцам Зиминым. Здание в плане имеет П-образную форму, украшено колоннами, резьбой, скульптурами.
Дом Переславцевых, здание пожарной охраны, дом Буториных, Ожеговых, Касаткина представляют собой образцы застройки XIX века.
С Угличем тесно переплетены судьбы старинного дворянского рода Тучковых: военных инженеров, генералов, героев Отечественной войны 1812 года, изобретателя, конструктора .волжских пароходов В.И. Калашникова (1849-1908), поэта И.З. Сурикова (1841-1880), академика А.И. Опарина (1894-1980), Н.К. Крупской (1869-1939), актера, писателя, критика М.П. Чехова, младшего брата А.П. Чехова, поэтессы О.Ф. Берггольц (1910-1975).
В настоящее время в городе живут около 38 тысяч человек.
В 1942 году в Угличе было завершено строительство завода точных технических камней. Он выпускал часовые камни из корунда и рубина. В 1950 году был смонтирован первый конвейер для сборки часов "Звезда" из деталей и узлов Пензенского часового завода. В 1954 году производство было преобразовано - так возник Угличский часовой завод. Он специализируется на выпуске наручных часов, камней для часовой промышленности, главным образом миниатюрных, изящных женских часов с разнообразными браслетами из металла и финифти и часов для подводного плавания "Амфибия". В настоящее время его продукция называется "Чайка". В городе развито также сыроделие, производство масла и молока - продукция предприятий пищевой промышленности идет главным образом в столицу России, мебельная и текстильная отрасли, станкостроение. В 1944 году здесь был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт маслодельной и сыродельной промышленности. В 1975 году началось производство Угличской сульфатно-хлоридной натриево-кальциевой минеральной воды, которая разливается в бутылки и используется как столовый напиток и для лечения желудочно-кишечных заболеваний.
Городской пляж находится на территории кремля. Имеется лодочная станция. На набережной для туристов организуется продажа разнообразных сувениров.
А какие села окружают Углич!
Чуть ниже города, на крутом правом берегу, раскинулось Золоторучье. Название села говорит о том, что в ручье, протекающем по его территории, якобы, находили золото. Село это интересно тем, что в 300 м от него найдена стоянка первобытного человека, которую археологи относят к эпохе мезолита. В 500-600 м от села Золоторучье было обнаружено древнерусское селище, располагавшееся на месте фатьяновского поселения. Здесь нашли старейший в Верхневолжье плуг со старинным лемехом. Были обнаружены также мерянское и славянское кладбища.
Привлекает внимание и одноглавая церковь, в которой с 2001 г. проводятся службы. Построена она в середине XVIII в. на средства лейб-гвардии капитана Сухово-Кобылина. Летний храм освящен во имя Святого Пророка Илии, зимний - во имя Святого Николая Чудотворца.
В 10 км от Углича стоит село Воскресенское, знаменитое своей издалека заметной церковью, построенной также во второй половине 18 столетия.
Дальше проходим мы старинное село Учма. В места, где стоит село, люди пришли несколько тысяч лет назад. История села Учма начинается с XV в. В те времена оно называлось монастырской Учемской слободой. Монастырь был основан преподобным Кассианом, в миру греческим князем Константином Макнувским, прибывшим в 1472 г. из Византии в Россию в свите невесты Иоанна III Софьи Палеолог. В 1484 г. монастырь получил грамоты от князя Андрея на вечное пользование землями и деревнями. Много пережила обитель за свою историю. В Смутное время монастырь был захвачен поляками. При Екатерине II упразднен. После существовал как приходская церковь. В 1932 г. бывший монастырь разрушили. В 1989 г. на месте Успенской церкви был поставлен памятный крест, обозначивший святое место, где когда-то начиналась обитель. А в 1993 г. учемский краевед В.Смирнов срубил шатровую часовенку с главкой, крытой лемехом, и уже в 1994 г. на краю села на средства администрации Мышкинского района руками плотников колхоза "Дружба", в рамках российско-итальянской культурной акции "Альпы-Волга", - был поставлен храм во имя Преподобного Кассиана Учемского и Святой Анастасии Узорешительницы.
Еще дальше раскинулось село Поводнево, известное в начале XVII в. как Большое Ивановское. Особенной красотой славится Преображенский храм, построенный в 1763 г. Пятиглавый, двухъярусный, с высоким бесстолпным четвериком и теплой зимней церковью храм и в советское время оставался действующим.
И вот теплоход подходит к Мышкину - удивительному маленькому городу, с населением 6,5 тыс. жителей (2001), сумевшему обрести статус культурного центра. История Мышкина начинается с 1606 г., когда боярину Д.Мезецкому выдана грамота на село Мышкино. Во второй половине XVII в. Мышкино перешло под власть московского Чудова монастыря. В 1777 г. Мышкин становится уездным городом, а через год получает свой герб. Мышкинские экскурсоводы увлекательно расскажут Вам, почему на этом гербе изображена мышь. С 1885 г. город имеет собственную публичную библиотеку - одну из первых в губернии. С 1901 г. она носит имя Ф.Опочинина, подарившего библиотеке множество книг. В 1885 г. в городе появляется метеостанция; в 1904 г. учреждается Мышкинское благотворительное общество; с 1914 г. действует Общество любителей музыкального и драматического искусства. Позднее на основе этого общества был создан местный театр.
Однако в 1924 г. Мышкин лишается уезда, а в 1928 г. - и статуса города. Город Мышкин превращается в село Мышкино. И только в начале 90-х годов жители добились возвращения прежнего статуса и прежнего названия. Так что Вас встретит город Мышкин и его многочисленные и неповторимые музеи: единственный в мире музей Мыши; Историко-этнографический музей, часть экспозиции которого находится под открытым небом; музей валенок; музей сицкарей (жителей деревень и сел по реке Сить); Народный музей; выставка, посвященная знаменитому водочнику П.Смирнову и др. В городе имеется Картинная галерея. Множество домов в Мышкине имеют таблички, повествующие об истории данного строения. В Мышкине действует построенный в начале XIX в. летний Успенский собор, с колокольни которого открывается завораживающая панорама города и волжских далей, есть зимняя Никольская церковь (вторая половина XVIII в.) - самое старое из сохранившихся каменных зданий, церковь во имя иконы "Всех Скорбящих Радости" (1866 г.).
На Центральной площади Мышкина, по разные стороны от Успенского собора, стоят две усадьбы, принадлежащие купцам первой гильдии: Чистовым-старшим и Чистовым-младшим. В свое время в доме Чистовых-старших побывал Император Александр III. В память о его пребывании Центральное помещение второго этажа было названо Александровским залом.