Непал-маленькая страна, зажатая между Индией и Китаем,-место паломничества альпинистов, треккеров, рафтеров и искателей Шамбалы со всего мира. Если вы относитесь к этой категории жителей Земли, то туда обязательно надо ехать. Если вы привыкли наблюдать мир только из окна экскурсионного автобуса или с пляжей курортных городков, то, боюсь, можете серьезно разочароваться. А значит перед поездкой нужно серьезно подумать, а кто вы, собственно говоря, есть?
Почему туда поехали мы?
Для нас Непал и Гималаи - давняя мечта. 20 лет занятий туризмом привнесли твердую уверенность, что именно там свершались главные подвиги людей в 20 веке, подвиги за которые в древности можно было стать богом...Я имею в виду такие имена, как Меллори, Хиллари, Месснер и т.д. И если мы не альпинисты и подойти к алтарю не в силах(вершины Эвереста, Лходзе и т.д.), то уж посмотреть на эти храмы сможем. Вторая, немаловажная причина поездки, моя попытка( 8 лет) смотреть на мир глазами буддизма и интерес моего товарища( правда, в основном, в виде поедания кришнаитских тортов) к индуизму. Кроме туристского опыта в моем арсенале был словарный запас из примерно 30 английских слов, у друга - 100 английских слов. Если забыть о трудностях заполнения различных деклараций и анкет, то нашего словарного запаса вполне хватило.
Ночной полет
Рейс Москва - Катманду. Наш Ту-154 улетает в Непал два раза в неделю, в четверг и субботу. С посадкой в Шардже ( 2 часа). Полетное время около 10 часов, а как известно основная проблема отечественной авиации - некуда деть коленки, зато европейцы, а их в салоне было 80 процентов, оттягивались тем, что можно было курить. За 10 дней до нашего вылета "Боинги" протаранили небоскребы в Нью- Йорке. Поэтому почему-то всем было лететь страшновато. На всех людей, хоть немного похожих на террористов, смотрели подозрительно. И только аэрофлотовская "пайка" вина, помогла немного расслабиться. А вскоре полились по салону песни развеселых дам, летевших в Арабские Эмираты на заработки. Им тоненько подтягивал московский художник, расстроенный тем, что таможня отобрала у него лак.
В Шардже аэропорт вылизан, имеется большущий магазин беспошлинной торговли. Посреди холла бедуинский шатер, где любой желающий может прилечь. Из Шарджи в Катманду, как утверждал нам профессор Юра из Краснодара, летели не напрямую,( то есть через Пакистан), а с облетом над Аравийским морем. По мере приближения к Непалу, пассажиры все больше пялились в иллюминаторы, - где же Гималаи? Но облачность была такой плотной, что все опять напряглись, а вдруг сейчас воткнемся в какую-нибудь гору...Но Ту-154 вывалился из серого месива в долину Катманду, которая была залита солнцем. Посадка сопровождалась аплодисментами европейцев - добрались!
Справка: в полете кормят два раза и два раза разносят по бутылочке вина, салон для курящих, как обычно в хвосте. Курс рупий. Один доллар-75 рупий.
20 часов в Катманду
Получены рюкзаки и вот мы выходим на площадь перед аэропортом Трибхуван. Легкий шок. Десяток людей подскакивает к нам и начинает кричать: " Такси, сэр". На самом деле это вовсе не таксисты, а представители разных отелей, стремящихся получить клиентов себе. Наконец мы решаемся и запрыгиваем в один миниавтобус. Едем в Тамель, основной туристский район. Там сотни гостиниц и ресторанчиков. Все приезжие предпочитают жить там, все-таки среди своих комфортнее. Нас привозят в отель "Пилигрим", где за три доллара с человека мы снимаем 2-местный номер, где есть приличные кровати, шкаф и удобства. Наш сосед, профессор Юра из Краснодара, снял плохонький(без удобств) номер за 6 долларов. Но ему, как и нам нужно провести здесь лишь одну ночь. Краснодарец приехал на геологический съезд, а затем уходит в трек с портером(носильщиком) вокруг Аннапурны. Первая прогулка по Тамели поразила нас. По узкой улице, без тротуаров, одновременно двигаются машины-такси, типа нашей "Оки", мотороллеры-такси, велорикши, мотоциклисты и пешеходы. Все транспортные средства издают непрерывное гудение. Но из-за средней скорости 20 километров в час никого не давят.
Все первые этажи-лавки, и оттуда туристы слышат бесконечное "Хелло, сэр, гут прайс". А уж если ты стрельнул глазами по вещам, развешенным по витрине, то, считай пропал, тебя затащат в этот магазинчик, и, прежде, чем удастся вырваться, придется посмотреть как минимум десяток вещей. Как всегда нас спасала фраза:" Ай эм рашен, ноу спик инглиш". Нищих очень мало, видимо, они живут своим цехом. Их легко распознать по вывернутым рукам и ногам, которые, как нам показалось, нищие легко вставляют обратно в суставы. Вернувшись обратно в гостиницу, мы договариваемся с каким-то "левым" менеджером на покупку двух билетов на автобус - экспресс до Джири за 10 долларов с человека. Наступил вечер и я, собрав рюкзак, решил прогуляться. Чтобы не заплутать, а в первый день это очень легко, взял велорикшу за астрономическую, как выяснилось позже, сумму 8 долларов( можно было и за 1 доллар). Сделал большой круг по Тамели, посмотрел на влекущие огни ресторанов, на большие непальские отели с названиями типа "Сагарматха", "Аннапурна", "Шангри-ла" и т.д., на вход в королевский дворец, охраняемый гвардией. Рикша, обалдевший оттого, что смог вытянуть с меня почти 600 непальских рупий, долго пытался узнать, во сколько я завтра выйду. Опять помогла волшебная фраза: Ай эм рашен, ноу спик инглиш". Ресторан при нашем отеле был под открытым небом. Я, сев за столик, заказал большой кофейник(биг потт) черного кофе, посмотрел на черное-черное небо, вдохнул сладковатый запах восточных пряностей и наконец-то осознал:"Я на Востоке".
Справка. В любой конец Катманду на "такси" можно уехать" за 2 доллара, рикша на Тамели не больше 1 доллара, средний обед в ресторане 3-4 доллара.
2-й день в Непале. От Катманду до Джири
Наш автобус уходил от автовокзала в 7 часов. Но в 6-30 мы были уже там. На площади стояли не менее 60-70 автобусов, и нам стояло большого труда и денег, чтобы распознать, какой из них наш. Но вот автобус найден. Следующий этап - лазим на крышу и привязываем наши рюкзаки. Автобус, кроме водителя обслуживают еще человека четыре. Они смотрят за билетами, каждые 15 минут, как ковбои из вестернов, залазят через окна на крышу, посмотрят, все в порядке ли багаж на крыше. На крыше, как правило, тоже едут человек десять. Дорога от Катманду до Джири 9-12 часов. Транспорт азиатский, поэтому расстояние до переднего кресла еще меньше, чем в Ту-154. Кроме нас к началу трека едут еще человек 10 туристов.
Серпантины как в Крыму. Час вверх - час вниз. Каждые часа два армейские, а может быть полицейские блокпосты, видимо орудуют маоисты. Не видя особых достопримечательностей, рассматриваем в основном деревенские дома, как правило, в два этажа. И жителей, чем- то похожих на жителей нашей средней Азии. Национальной одежды мало. На полпути остановились пообедать в каком-то селе. Я взял рис с соусом. После первой же ложки почувствовал себя Змеем Горынычем. Вот он, удар по поджелудочной железе. А местные ничего, скоренько руками все это съели. За десяток километров до Джири в автобус стали запрыгивать молодые парни и рассовывать белым туристам визитки своих лоджий (что-то типа наших туристских приютов).
Перед Джири, на очередном блокпосту все иностранцы были записаны, включая номера паспортов и виз. Ну вот, приехали, достаточно большой поселок, в конце которого рынок туристского снаряжения. Здесь заканчивается всякое автомобильное сообщение. Дальше, вплоть до границы с Китаем, все, от продуктов питания до оконных рам и стекла, несут на себе караваны носильщиков. Мы поселились в лодже "Сагарматха", неплохо поели. Мой друг - вегетарианец, а я съел рыбное блюдо. Ах, если бы знать, что больше, вплоть до возвращения в Катманду, рыбы больше нигде не будет. Молодой парень, который и завлек нас в лоджу своего старшего брата, дал понять, что якобы был на Эвересте. Предложил свои услуги портера, но у нас с Димкой своя программа: "Похудеть быстро, но дорого". Поэтому свои рюкзаки мы понесем сами. Всем спокойной ночи, завтра начнется наш путь на Эверест.
Справка: портер 1 день - 5-10 долларов. Хотите, чтобы пища была съедобной, запомните фразу "Ноу спайс".
3-й день в Непале. Джири - Диорелли
Первая часть нашего трекинга должна была пройти от Джири(1955 м.) до поселка Лукла(2840 м.). Разные информационные источники давали туристам на этот путь от 5 до 8 дней. Самое сложное, что вся эта тропа шла то вверх, то вниз. Так в первый же день трека нам пришлось подниматься на 1500 метров по вертикали и примерно на столько же спускаться. В 8 часов утра мы вместе с караваном шерпов двинулись в путь. Главное, на выходе от поселка вовремя повернуть влево, а не идти прямо по широкой дороге. На протяжении всего трека, это одно из немногих мест, где можно плутануть. Отдельно хочется сказать о шерпах. Этот народ. буддисты по вероисповеданию, некогда пришел в Непал из соседнего Тибета. Основным заработком для них является тяжелый труд носильщика. Работают они как правило артелями и вес груза достигает 60-70 килограмм. Я как-то попытался помочь встать одному из них с земли, традиционым туристским способом- сзади за рюкзак. Опыт в этом деле у меня большой, но потуги ни к чему ни привели. Пришлось брать шерпа спереди за руки и кое-как он на раз-два смог встать. По виду можно сказать, что работать они начинают лет с 12, причем это касается и девочек. Многие из них гибнуть на большой высоте, работая на альпинистские экспедиции, под лавинами, камнепадами и при срывах. Как рассказал наша знакомая пермячка Света, побывавшая в Гималаях в 2000 году со своим канадским другом, один молодой шерп на высоте выше 4000 метров умер, видимо от слишком большой тяжести. И только наиболее состоятельным шерпам, видимо заработавшим свой капитал в экспедициях на восьмитысячники, удается построит лоджии и жить за счет постоянных трекеров. В первые же часы похода мы встретили тех европейцев, с которыми пришлось идти параллельно почти три недели.
Сначала на подьеме мы обогнали мужчину и женщину из Германии, а примерно через час, нас легко обогнала семья из Англии: папа ирландец, похожий на настоящего кельта, рыжая борода и длинные волосы - работает боцманом на Ла-Манше, мама-русская женщина Ирина, 14 лет проживающая в туманном Альбионе и сын лет 13. Ребята шли красиво и быстро. Но тоска по русскому языку заставила Ирину остановиться. Мы проболтали с ней минут 25. И при каждой встрече на протяжении 20 дней болтали минут по 40, чем посадили на измену мужскую половину ее семьи. Но зато на протяжении всего путешествия мы узнавали, что творится в мире и на треке. Надо сказать, что часть туристов, приехавшая в Джири, пройдя пару дней, повернула обратно. В обеденное время мы подошли к поселку Шивалайя. Мост через реку перед деревней украшал красный флаг и красный транспарант, явно "рот фронтовской" направленности. Мы спросили у хозяина харчевни, где решили отобедать: "Коммунисты?", "Йес"-ответил он. "Эх, ребята",- подумал я. - "Будут тут коммунисты, не будет западных туристов, как жить будете?". Ведь вся жизнь местного населения вдоль тропы направлена только на обслуживание путешественников. После обеда нам предстояло с 1770 метров над уровнем моря вылезти на 3200 метров. Ох, ребята, тренируйтесь перед гималайскими походами, мы не тренировались и нам было плохо. А около 4 часов пошел мощный ливень, мы подумали сезон дождей уже прошел. Пережидая непогоду в какой-то хижине, решили попить чайку, в этот момент какой-то европеец подсунул мне диктофон. Я ему сказал пару фраз по - русски, мы оба была довольны. Этот парень путешествовал один с портером и на следующий день, как мы узнали, повернул назад, то есть поймал "горняшку" чуть выше 3000 метров. Отдельно надо сказать о воде. В связи с крутейшими подъемами, пить хочется постоянно. Белым пользоваться местными ручьями нельзя, говорят легко поймать гепатит или занести себе в живот местную флору или фауну. Поэтому приходиться покупать воду в пластиковых бутылках. Ее цена колеблется от 50 рупий до 120, но это уже выше Намче-Базара. Продают еще просто кипяченую воду 10 рупий за стакан. Так что особенно не обопьешся. После дождя поднялся туман, а мой более ходкий напарник исчез во время ливня где-то впереди. Ох. Не дружит он с компасом и картой. В результате вместо поселка Самбурданда, где планировали ночлег, пришлось шагать еще два часа по сумеркам до Диорелли. В Диорелли туман и надвигающаяся ночь создали темно-серое молоко. И только по звукам можно было догадаться, где люди.
Остановившись в лоджии. Где хозяева приготовили несъедобный ужин(специи!). В этом ободранном доме обнаружили большой глобус, нашли на нем Пермь. Хозяева выглядели диковато и были очень смешливы. Видимо, чтобы нас не украли, забили одну из дверей снаружи. И нас действительно не украли.
Справка. Всем встречным говорите "Намасте", что означает, "Вижу в твоем лице бога", увидите, встречные пожелают вам того же. Смотришь, карма-то ваша и улучшится. Если вам надо узнать, куда идти, просто скажите"Намасте! Самбурданда?" и покажите рукой на предполагаемый путь. Вам тоже скажут "Намасте" и пошлют, куда надо.
4-й день в Непале. Диорелли-Сете
Для меня самым тяжелым бывает второй день похода, причем, как оказалось, не только где-нибудь на Северном Урале, но и в Гималаях. Первая половина дня не предвещала особых трудностей. Появились первые буддистские ступы, которые нужно почему-то обходить справа, а ближе к вечеру мы увидели первый буддистский храм. Над ним висели флажки с мантрами. Ветер дует и читает молитвы за тебя. Та же история с молитвенными барабанами, вращающимися на штырях. На них тоже написаны мантры, повертел барабан и считай, почитал молитву. Надо сказать, что у большинства домов буддистов стоят флагштоки с большими флагами с мантрами. Флаги примерно метр на четыре. С большинства монастырских ступ на прохожих глядят глаза Будды Шакье Муни. Идущие по тропе стараются соблюдать все религиозные обряды. Как говорится на всякий случай. Еще хочется сказать, что у многих домов есть специальный выступ для грузов шерпов-портеров. Хозяева даже самых скромных лачуг стараются, чтобы артели носильщиков останавливались поесть именно у них. Шерпы едят в основном голбат, это тарелка с горкой риса, тарелка с очень острыми овощами и тарелка с чечевичной похлебкой. Надо сказать, что из этого всего мне более всего нравилась похлебка. Мы пообедали в селении Кинжа. Ох и неприятно после еды впадать в подъем почти 1000 метров по вертикали. Хотя вес наших рюкзаков не превышал 20 килограмм, но набирать каждый день такую высоту, а потом, что особенно обидно, вся сбрасывать вниз, тяжело... В этот день я почти бросил курить, на целых дней. Поднимались медленно, чуть-чуть быстрее шерпов- портеров, которые сообщали друг другу о своем местоположении посвистыванием. Мой компаньон опять ушел вперед, подъем не кончался, а темнота уже сгущалась. Со своей близорукостью я уже вскоре стал двигаться почти интуитивно, не видя тропы. Через час движения в темноте увидел фонарик.
Это Димка встретил меня, обрадовав, что до сегодняшнего финиша, селения Сете, минут 15 ходу. Ну с фонарем 15 минут ерунда. Лоджа, где мы остановились, была бедновата. Димка сказал, что там остановились аргентинцы. Затащив рюкзак в фанерную комнатушку и окатившись холодной водой, я вошел в столовую. Там был хозяин и трое усатых парней в белых рубахах и городских брюках. "Ну, настоящие амиго",- подумалось мне. Уплетая свой карлик-суп (суп из чеснока, но мы шутили между собой, что из пойманных карликов), я начал, используя весь свой словарный запас и всякие жесты, общаться с "аргентинцами". "Поговорив" с ними о трудностях лыжного туризма в зоне Урала, ваш покорный слуга, наконец, спросил, сколько лететь от Аргентины до Непала. На лице усатых белорубашечников возникла полная "непонятка". Только позже я узнал, что ребята эти были "непальская интеллигенция", которая тоже любит ходить в походы, а сидели они в столовой потому, что не имели денег на комнатушку и ждали, когда мы поужинаем, чтобы лечь спать на полу (туристские коврики у них с собой были). Аргентинец в этой лодже все же был-один и с ним два англичанина. Но они ушли ночевать до нашего прихода в Сете. Перед сном минут 20 изучал нашу карту, ох далеко еще до ледника Кхумбу.
Справка. Если вы путешествуете во второй половине сентября, то знайте, что дождь, как по расписанию бывает после обеда, а ночью как правило- ливень. Прекрасные карты всех районов можно купить в Катманду.
5 - й день в Непале. Сете - Джумбиси
В этот день нам предстояло подняться на наивысшую точку участка Джири - Лукла. Это перевал Ламура - Ла (3530 метров над уровнем моря). Подъем начался прямо за Сете, и через некоторое время тропа подошла к прудику, деревья вокруг которого были завешены фенечками (тряпочками). Таких мест много в Крымских горах. Но что это за пруд, узнать было не у кого. Рядом не было ни буддистских ступ, ни других религиозных объектов. Подъем на перевал, а от Сете это 1000 метров по вертикали, дался почему-то относительно легко. На самом верху было достаточно деревьев, так что можно сказать, что там была вполне премилая роща. Только позже мы узнали, что растительность в Гималаях исчезает на высоте около 4000 метров. После ночного дождя вся перевальная часть Lamjura La была закрыта густым туманом. Обедать решили в одиноко стоящей хижине, явно предназначенной для отдыха шерпов-портеров. Хозяйка готовила нам еду, а трое ее детей с явным интересом крутились вокруг нас. Я быстро съел свой карлик - суп и выпил два стакана хот - лемон (горячая вода с лимонным сиропом). Мой товарищ заказал блюдо с названием потато, то есть по-русски, картошка. Ему принесли гору вареной картошки в мундире. Ел он ее очень долго, а так как на высоте 3,5 тысячи метров достаточно холодно, я ушел вперед. Через километр я оказался в каком-то буддистском капище.
Вокруг были каменные россыпи, растительность почти исчезла, стояло несколько высоких туров из камней, висели буддистские флажки. "Покамлать" мне не удалось по причине холода. Тропа начала резко сваливать вниз. Часа через полтора показалась речка Тактор, вдоль которой треккинговый путь вел нас к месту нашего ночлега. Сегодня Димка все время отставал, кажется, у него появились проблемы с коленом. Вот и Джумбиси. И первая же лоджа порадовала нас наличием горячего душа и, самое главное, мы догнали англо - русскую семью, что резко повысило нашу самооценку. Ох, как они красиво шли в первый день. Сегодня 27 сентября Всемирный день туризма, который, как, оказалось, отмечают в основном только в России. В 1993 году, когда я был директором последнего городского клуба, мы возродили этот праздник на полянах за городом, на "30-м километре". И сегодня 27 сентября все мои туристские друзья сидят у костров так и пьют водку, звучат гитары и наши песни. Я знаю, они выпьют за меня, а мне в Гималаях, надо что-то выпить за них. Иринка (англичанка) уже пьет горячий местный самогон, я заказываю его же, мы чокаемся: "Эй, парни! Там на Урале! Я пью за вас!" Часа два после ужина мы, трое русскоязычных, болтали обо всем. Ирка с мужем-англичанином уже не первый раз в Гималаях, объездили много треккинговых маршрутов мира.
Она рассказала, как в Перу, в Андах, загибалась от горной болезни, и местные жители лечили ее листами коки. Пожевала она коку, пожевала, и стало ей как-то легче. В этом году они с мужем уже побывали в Доломитах. И везде есть прекрасные треккинговые маршруты. Так мы осознали, что на Западе треккинг - это индустрия. Зато в родных горах Урала куда больше настоящей дикости, и именно поэтому мы тащим туда рюкзаки больше 30 килограмм. Это наша плата за настоящую тайгу. Ирка рассказала, как тоскливо живется русским женщинам в Британии, точнее, живут-то они хорошо, вот она, например, продаст картины (а они уже сданы в галереи) и снова может путешествовать, но тоска по Родине навевает на них ностальгию почти как у Тарковского. После очередной кружки горячего самогона, выяснилось, что хоть родители Ирины живут в Туапсе, но родилась она в Пермской области и родственники у нее есть и в поселке Усьва и в городе Гремячинск. Английская мужская половина уже давно ревниво зыркала на нас и глазами и наша праздничная вечеринка закончилась в 10 часов.
Справка. Душ в лоджиях за отдельную плату, хозяева просто греют ведро воды и заливают в бак с краником. Что-то стирать сложно, на высоте - не сохнет.
6-ой день в Непале. Джумбиси - Джуббин
Когда мы только садились завтракать, западные треккеры уже бодро выходили на тропу. А я не мог отказать себе, выпить не торопясь чашечку кофе и полюбоваться утренней природой. Сегодня до обеда мы хотели подняться на перевал Саллунг (3070 метров), но не успели. Через час пути, проходя через селение Саммут, встретили трех детишек, которые вручили нам по цветочку. Не успели слезы умиления появиться у нас на глазах, как двое из них закричали: "Рупи, рупи" (короче, давай деньги), а девочка закончила "Пен, пен" (что значит, давай шариковую ручку). Мы изобразили на лице полное непонимание, ускорив шаг, сбежали от корыстных деток. Через какое-то время подошли к речке Дудх, через которую был переброшен великолепный подвесной мост. Надо сказать, что речки попадались бурные, надо полагать от 3 до 6 категории трудности. Железные подвесные мосты были везде. Их конструкция так велика, что непонятно, как удалось все это построить, ведь дорог-то нет. Может быть забросили на вертолете. За мостом начинается селение Рингло, рядом с которым мы с удивлением, все-таки никогда не видели, обнаружили крестьянина, пашущего на быках. Сфотографировали, и, поднявшись метров 300 по склону, остановились в красивой лоджии, прямо перед которой стояла буддистская ступа. Из столовой вышли наши знакомые "аргентинцы", то есть аргентинец Нестор и два англичанина: Гарри и кажется Дарвин. -"Хай", -"Хай". Да, карма есть карма, с этими ребятами мы пересекались еще до 13 октября. После обеда полезли на перевал, Димка отстал, а мне в редком лесу все время попадались небольшие туры и какие-то места из-под костров. Я почему-то решил, что тут буддисты-шерпы кремировали своих покойных.
Ближе к вершине перевала наткнулись еще на очень странное буддистское место, несколько ступ, обнесенных каменной стенкой из плит с выбитыми мантрами. Небо было серое, накрапывал дождичек, дул ветерок. Мрачновато.
Ближе к перевальной точке, мой компаньон догнал меня, рассказал, что плутанул. На перевале ворота, увешенные фенечками и обалденно крутой спуск. Как потом оказалось, почти на 1500 метров. На спуске мы прошли мимо большого буддистского монастыря, здесь же в первый раз увидели буддистских монахов в темно-малиновых одеждах. Тут же сидел явно больной мальчишка-портер, лет 12. Да, медицина в горах, похоже, только "тибетская". В пять вечера были в Манидигме, где остановились и "аргентинцы", и Ирка и семьей, а также были отличные лоджии. Но осознание того, что мы наконец-то их всех сделали, толкнуло на "идиотский" шаг. Мы рванули вперед. Когда, в 19-00 наступила полная темнота, осознание, что "здорово попали" уже наступило. Но вот внизу, у реки селение. Мы вступаем в него, не видим ни одной лоджии, а видим странную тусовку человек из 15 "пацанов" от 15 до 20 лет. Причем Димка у одного из них из них увидел револьвер. "Кажись, "маоисты" - мелькнул у меня в голове. А они к нам с вопросами, тапа : "Откуда? Как зовут?". "Раша, Дима", - сказали мы по очереди и сделали вид, что очень спешим.
Через 10 минут нас догнал мужик с фонарем и, подсвечивая дорогу, довел до следующего селения Джубин. "Спасибо тебе, дорогой", - сказали пермяки по-русски. Лоджия, где нам пришлось остановиться, была на редкость задрипанной, но после двух часов хождения в полной темноте, она казалась очень даже уютной. В столовке, где матери помогала симпатичная дочка лет 15, все стены были увешаны плакатами индийских актеров. И, наверное, это правильно, что здесь индийское кино, а не американское, оно как -то добрее. Спали мы под крышей, на чердаке, а крыша была из клеенки. Но так как это была наша самая низкая ночевка в горах, каких-то 1700 метров, спалось тепло и замечательно. Хотя традиционный ливень всю ночь барабанил на своих барабанах.
Справка. В Непале есть коммунисты и "маоисты". Коммунисты более смирные, они в парламенте. "Маоисты" - воюют, по слухам от них каждую неделю погибают от 15 до 30 полицейских.
7-ой день в Непале. 29 сентября. Джуббин-Бурса.
Сегодня будет полудневка, и этот факт действовал ободряюще с самого утра. Да и подъем высоту намечен всего метров 700. Через пару часов ходьбы я обнаружил, я обнаружил на носках красные пятна, будто ягоды раздавил. "О-ё! - пиявки!". Пиявки прилипали с травы и кустов. Длиной были сантиметра три и походили на маленьких дождевых червей. Отлепить их было практически невозможно, только если раздавить. Из-за того, что пиявки впрыскивали разжижающее вещество, кровь, даже после удаления "маленьких вампиров" продолжала течь. Так что пришлось прижечь ранки йодом. Начинают сгорать шея и руки. У меня они уже покрылись пузырями, как после кипятка. А у нас, дураков, нет с собой крема. Перед поселком Бурса крутой подъем, часа на 1,5-2. Останавливаюсь у дома на склоне, делаю несколько снимков, с хозяйкой и детьми расплачиваюсь конфетами "коровка" . Через 15-20 минут встречают похоронную процессию шерпов.
Покойный привязан к толстой палке и обвязан тряпками и клеенками. Жердь несут на плечах двое мужчин, а еще четверо, видимо, сменных, идут спереди и сзади. Передо мной они остановились и что-то сказали. А я откуда знаю, что надо делать в таких случаях? Стою у крутого обрыва, ну еще немного отодвинутся к краю...Они сказали друг другу что- то типа" Ну что с белого взять!" и пошли дальше. Скорее всего в район перевала Траксиндо к местам кремации.
Вот и поселок Бурса. Здесь обед и полудневка. Надо постирать, ведь за пять ходовых дней одежда пропиталась потом и грязью. И солнышко вроде светит. Но со стиркой вышел забавный случай. Вся моя партия выстиранного белья, включая трекинговые ботинки и плавки ни черта не высохла, хотя и висела на веревке часов семь. Я уже 6 дней на антибиотиках и одевать на себя сырое не хочу. Знаками пытаюсь обратиться к хозяевам лоджии, затем предлагаю деньги(200 рупий) и, о радость, мужчина разводит маленькую печурку и начинает сушку. Я не знаю, возможно они сидели полночи, но утром все было сухой, и, что особенно важно, обувь. А пока мы наслаждались отдыхом. Постепенно в Бурсу подошли и Ирка с мужем и "аргентинцы" и какие-то немцы с портерами. И тут произошел интересный момент. Один немец занес хозяевам фото их сына, который сейчас живет в Катманду. Фото он сделал в 1992 году, когда шел здесь трекинг, там их сын еще пацан лет 10. Хозяева растрогались и поставили фотографию на "парадную полку". А Ирка подтвердила наши опасения насчет "маоистов", они сегодня встретили отряд "красной молодежи" с ружьями и автоматами. Но все обошлось без эксцессов. Еще сказала, что местные на них жалуются. Приходят, мол, "маоисты" и забирают, что им надо за просто так. Одним словом, "продразверстка"... Рядом с нами маленький храм и ступа. Димка пожертвовал служке-инвалиду 100 рупий и получил бумагу на английском, что он спонсор тибетского буддизма. Вечером мы сидели с Иркой и Димкой на ступени ступы, болтали обо всем и просто кайфовали от того, что тела отдохнули, что дует теплый ветер, что завтра мы придем в Мекку всех треккеров и альпинистов-Луклу.
Справка. Комнаты на две кровати от Джири до Луклы стоят 50-75 рупий, то есть не больше доллара. Выше Луклы стоимость может доходить до 4 долларов, но всегда можно найти рядом и лоджию за доллар с человека.
8-ой день в Непале. Бурса-Лукла
Всю ночь снилась "чернуха". Причем, снится она уже от Джири. У моего друга та же проблема. Открыл глаза в 6-00 и о чудо: это было первое утро, когда горы предстали перед нами во всей красе. Оделись, вышли на улицу. Минут 30 стояли, пялились на Гималаи. Ближе к 7 начинает наползать легкая дымка, и пейзаж постепенно приобретает свой привычный утренний вид. То есть вроде бы и солнце светит и гор не видно. Идти сегодня было легко. Все треккеры собрались перед Луклой и поэтому вместо уже привычных спин и лиц шерпов-носильщиков, нам то и дело попадались европейцы. Кого-то мы обгоняли, кто- то делал нас. Добрая австрийская старушка, увидев наши обожженные носы, ужаснулась и достала защитный крем. Бабушке на вид было лет 70, шла она с портером, но шла как спортсмен-разрядник. Мы с трудом оторвались от нее. Прошли уже два перевала: Кхари Ла и Шуток Ла. Навстречу попались первые гужевые буйволы. Надо сказать, что буйволов в горах мы почти не видели, а выше Намче Базара встречались лишь караваны яков с такой густой шерстью, что ни страшна ни какая высота. Видимо портеры работают челночным способом.
До Луклы вещи несут одни артели, выше другие или яки. К обеду нас вел спуск, почти 600 метров по вертикали. Поесть остановились в селении Сурке, в дряхлом домишке, где европейцы, видимо, не бывают. Пока обедали, нас догнали и "аргентинцы" и Ирка с мужем. Один из "аргентинцев"- англичанин Дарвин утверждает, что после того, как дойдет до конечной точки маршрута Горак Шеп (5140 метров) пойдет обратно до Джири. Мы ему не поверили. Все наши попутчики уходят по тропе вдоль реки. А нам предстоит подьем 600 метров по вертикали, так как поселок Лукла расположен в стороне от основной трекинговой тропы и находится он на горке. Горка эта нам маленькой не показалась. В поселок мы вошли как-то сбоку и долго петляли среди каменных заборчиков. Зачем мы пошли в Луклу? Взять билеты на самолет Лукла - Катманду, чтобы знать, что улетим с гарантией через две недели. Лукла-это как бы маленький городок. Много лавочек, есть даже какие-то комнаты для азартных игр. Как мы поняли, в них шерпы-портеры проигрывают свои заработанные доллары. Сезон еще только-только начинается и "белых" мало. Мы останавливаемся в лоджии у симпатичной девушки Таси, которая сначала пытается поселить нас в комнате с супружеской кроватью на двоих. В результате селимся в комнате с одной 2-местной кроватью и двумя 1-местными кроватями. Мы сформулировали концепцию комнаты: " двое супругов и двое запасных" . Взяли билеты, закупили мне таблеток от кашля. Надо сказать, что выше Луклы, лично мы ни одной аптеки ни видели. Вечером сидели в столовой, ждали ужин и нам принесли жаровню с углями-индивидуальный обогреватель. В столовой много западных старых журналов, для туристов. На одном из них картина-окровавленный русский медведь, оставляя кровавые следы, уходит из Чечни.С нами случился приступ патриотизма. Заплатили мы хозяйке 10 рупий и написали на карикатуре:" А мы уже вернулись. Русские." После этого захотелось выпить, обнаружилась русская водка непальского производства, называется "Руслана". Я взял маленькую бутылку, Тася по рюмашкам не продавала. И надо сказать, пил я эту водку по 40 грамм до верху, до Лабуче. Взял мясные момо из яков-невкусно, стейки из того же яка пережарены. Начинаем тосковать по русской еде. Первый этап нашего путешествия закончен, впереди путь под Эверест.
Справка. Билеты Лукла-Катманду стоят около 90 долларов. Летают самолетики трех или четырех авиакомпаний, берут человек по 15. Кто хочет идти с портером-их полно в Лукле, как и гидов.
9-й день. 1 октября. Лукла(2840 метров) - Намче Базар(3440 метров).
Следующий этап нашего путешествия-это подъем от Луклы до ледника Кхумбу. Путеводители оставляют на этот ходовой участок пять ходовых дней плюс 2-3 дня для акклиматизации на разных высотах. Надо сказать, что мы пренебрегли акклиматизациоными днями и были сильно не правы. Каждый сезон в этом районе умирают треккеры от горной болезни, то есть не столько от нее, а от обостряющихся заболеваний, спрвоцированных малым количесвтом кислорода. А то, что его не хватает, мы стали чувстввовать уже на высоте 3000 метров. Хочется сказать о самих треккерах. Западные путешественники прекрасно экипированы. Хорошие треккинговые ботинки или кроссовки, две выдвижные палки, (наподобие лыжных), непромокаемые "фонарики", куртки, плащи, чехол от дождя на рюкзак, фирменные утепленные куртки или пуховки. Все несут с собой огромные фотоаппараты, на вид под тысячу долларов. Но стоит отметить, что почти все туристы идут с портерами, то есть основную часть снаряжения тащят шерпы, а "белые" несут маленькие рюкзачки на 5 килограмм. Нам же пришлось все свое нести с собой, о чем, кстати, не жалели.
Треккинг от Луклы до Горак Шеп вверх самый популярный в мире, и говорят, что в разгар сезона по тропе за день проходит человек 200-300. Именно поэтому мы путешествуем чуть раньше сезона, чтобы людей было немного. Вышли из Луклы в 8.00. Через час встретили женщину-европейку с портером. Дама шла по тропе, шатаясь, как сильно пьяная, чуть не падая. Видимо, на верху поймала гипоксию и так и не смогла от нее избавиться. Сзади нее шел портер с вещами. Весь путь этого дня по ущелью реки. Миновали селение Лама, на окраине которого находится маленький буддистский монастырь, украшенный десятками флагов с мантрами. Здесь живет только один лама, рядом лоджия, которую держит его брат. Погода портится, на огромных скалах, заросших лесом, появляются то ли туман, то ли низкая облачность. Вид, почти как на китайскиз гравюрах. Тропа перемещается с одного берега на другой, а бурную реку(я бы дал не меньше 5-6 категории) переходим по навесным железным мостам. Подходим к Моньо. Вот и блок-пост. Заборчик с воротами, зажатый меж скал и солдаты с винтовками М-16. Тут платный вход в национальный парк Сагарматха. С нас берут деньги, записывают и отправляют в парк. Стоит отметить, что на выходе из заповедника треккеров не отмечают, так что если с тобой что-нибудь случится, на контрольный срок, типа как раньше у нашей КСС(спасатели) можно не рассчитывать.
В Моньо нам бы и заночевать, да черт дернул пойти до Намче Базара. По пути видели много водопадов, каждый из которых был бы памятником природы Пермской области, а тут этого добра выше крыши, причем один водопад был как минимум метров 250-300 и просто не влез в обьектив моего "Олимпуса". Да и дождь лил всю вторую половину дня. Вот и самый большой навесной мост, за ним начало 600-метрового(по вертикали) подъема. Этот подъем нас доконал. Вместе с двумя пермяками на тропе "помирала" группа французских туристов. Ох и круто. Как вползли в Намче Базар, помним плохо. Мощная потеря калорий от "пахоты" и дождя. Нашли лоджию повыше, чтобы завтра идти поменьше. Часа полтора приходили в себя, потом пошли есть. Наверху, в столовой, сидят девушка из Англии, спустилась с гор, говорит здесь такая паршивая погода первый день. После ужина, по причине кромешной тьмы решаем оставить прогулки по столице шерпов на обратный путь. Надо сказать, кашель на высоте 3440 метров здорово обострился и таблетки практически не помогают. Поэтому принимаем решение оставить наше здоровье на волю богов.
Справка. Вход в национальный парк Сагарматха стоит около 15 долларов. Если у вас, как и у нас нет высотного опыта, не торопитесь набирать высоту. Себе будет дороже.
10-й день в Непале. Намче - Базар(3440м.) -Понки Тенга(3250)-монастырь Тенгбоче(3860м)
Дорога в сторону Тенгбоче уходила резко в гору от Намче Базара. По тропе тянулась цепочка носильщиков, караваны загруженных яков и туристы. На подъеме встретили Ирку с мужем и сыном. Они были без рюкзаков, вышли акклиматизироваться и очень удивились зачем мы сразу пошли в Тенгбоче. Все треккеры на день-два остаются акклиматизироваться в Намче. Мы прошли вместе около часа, наши "англичане" поселились в лодже, хозяйка которой в прошлом году поднялись на Эверест, и об этом писали английские газеты, но вот тропа расходится, ребятам наверх -в Кхуминг, нам вниз, в Понки Тенга.
Понки Тенга запомнился тем, что совершил в лавке "ченч". 10 пакетиков кофе поменял на 1,5 литра воды в пластиковой бутылке. В районе 12 часов погода опять стала портиться-туман и моросящий дождик. Но в связи с подъемом в гору на 600 метров по вертикали и первыми признаками малого количества кислорода непогода была даже кстати. То, что ты пришел в монастырь, определяешь, когда впереди на склоне появляется большая и довольно симпатичная ступа. Еще переход и мы на месте. Занимаем места в лодже, которая чем-то напоминает советское кафе - стекляшку. Внутри две малюсенькие комнаты (они достались нам), нары (они достались индийцам), столы и раздолбанные стулья. В связи с тем, что маленькое плато, на котором располагается монастырь, было окутано туманами, решаем, что знакомиться с Тенгбоче будем на обратном пути. Весь остаток дня пытаемся общаться с индийцами. Симпатичные ребята из Бомбея говорят, что они компьютерщики. Идут с гидом и цели у них, как у нас-Горок Шеп и Кала Патар. Решаем с Димкой, что завтра двинем до Периче(4240м).
Справка. Рекомендуем один день посидеть в Тенгбоче, привыкнуть к высоте.
3 октября 2001 года. Тенгбоче(3860м) - Периче(4240м.)
Подъем в 6 утра был очень удачен. Буквально на один час серые стены вокруг монастыря расступились и мы увидели шеститысячник Конгде Ри и пятитысячник Кхумби Юл Ла. За нами из лоджии выползли заспанные индийцы с фотоаппаратами. Но чудо продолжалось не долго, небесные дирижеры взмахнули палочками, и вокруг нас установилась привычная, преследующая нас с Джири облачность. Индийцы собирались медленно. Им сегодня предстоит дойти до Пангбоче. Как выяснилось позже, двое из них почувствовали себя плохо и из Пангбоче вместе с гидом вернулись в Тенгбоче, где ждали остальных. А нам сегодня предстоит подняться по вертикали на 400 метров и пройти около 5 часов треккинга. Идти тяжело. Рот все время открыт, как у выброшенной на песок рыбы. От монастыря идет спуск, вдоль него тянутся монастырские постройки, огород, где выращивают целебные травы, ступы и видимо маленький женский монастырь. Проходим через мост и начинаем подьем по тропе вдоль реки. На одной из развилок мой товарищ начинает спрашивать дорогу у женщины, которая на мой взгляд совершенно психически больная. Она останавливается и с открытым ртом минут 5 стоит около нас. Я начинаю за это злится на Димку. Интересно, злоба - это я сам, или начинает проявляться горная болезнь.
Постепенно исчезают деревья и вообще всякая растительность. Навстречу появляется шерп, ведущий высокую европейку в черных очках. Видимо, поймала "зайчиков" и временно ослепла. Добрели до Пангбоче. Здесь, видимо, уже топят высушенным пометом яков. Лепешки, разложенные на камнях штук по 15-20, сушатся на солнце. Димка вырывается вперед и пусть идет, он все-таки бывший альпинист-разрядник. Чтобы попасть к Периче, сворачиваем от основного маршрута влево и поднимаемся на перевальчик высотой где-то 4300 метров. Теперь вниз. Поселок, состоящий из одних лоджий, чем-то напоминает высокогорную метеостанцию. Вокруг ни кустика. Выбираем один из приютов и селимся. Прикол в том, что коридор-это гравийная дорожка, а справа и слева фанерные комнаты. Судя по расслабленным лицам народа в столовке, многие живут здесь не один день. Видимо, прислушиваются к организму и к погоде. Все читают книжки, а мы вот их не взяли, поэтому традиционно пялимся в карту, пьем "хот-лемон" и рассказываем друг другу истории из жизни. Вечером начинает болеть голова, ложимся под громкий кашель наших соседей. Замечено, кашель -штука заразная. Если в полной тишине кто-то кашлянет, то тут же со всех сторон начинают кашлять наши соседи. Кстати, хозяин советовал нам не спешить с выходом. Но я боюсь, что мое предбронхитное состояние перейдет в настоящую болезнь, а антибиотики уже кончились. Помню, что перед сном над чем-то прикалывались, ржали как лошади, пока больные соседи не сказали что-то по-немецки.
Справка. В связи с акклиматизацией, возможно много времени придется провести в приютах. Возьмите с собой книги или игру какую-нибудь.
4 октября 2001 года. Периче(4340м) - Лобуче(4910м)
Утро началось с уже традиционного фотопленера. В 8.30 мы были уже на тропе. Около двух часов поднимались вверх по долине до селения Дучла. Начинался ледник Кхумбу и путь уходил по краю ледника. Тропа шла по каменному нагромождению. Вот впереди появился поселок Лобуче, вид у него еще более угрюмый, чем у Периче. Всего шли 3,5 часа и поднялись почти на 700 метров по вертикали. Лоджия, где мы поселились, была достаточно комфортной, хотя и самой дорогой на всем пути от Джири. Пообедав, вышли на крыльцо-погода мерзкая, тучи. Но в час дня стало еще хуже повалил густой сырой снег. Мы решили для себя, что это ненадолго и коротали время в столовой. В какой-то момент я заметил, что немец лет 50, на ломаном русском языке рассказывает Димке тонкости истории государства российского. Вы сами прикиньте: на высоте 5 тысяч метров, в Гималаях, пожилой германец, размахивая руками, повествует русскому человеку, как наши казаки кричали в Париже хозяевам харчевни "Быстро". Познакомились, немец оказался профессором, бывшим жителем ГДР, закончившим когда-то МГУ. Жена его тоже из "московских студентов", что не скажешь о сыне лет 20 и его двух подругах. Они уж точно избавлены от советского прошлого. Вся эта компания путешествует с гидами и портерами. Поскольку снег валил и валил, то мы перекрывали наше беспокойство по этому поводу болтовней с новыми знакомыми о будущем и прошлом России и Германии. Начинаешь испытывать кайф, просто оттого, что с кем-то можно говорить по-русски.
На стене лоджии, где прибиты уже два вымпела, я пристроил вымпел нашего пермского клуба туристов "Костер". Около шести вечера опять начинается головная боль, забиваем ее анальгином, который, как выяснилось, запрещен на Западе. Снега выпало уже прилично. Профессор Юра из Краснодара, с которым мы летели до Катманду, рассказывал, что несколько лет назад, в ноябре, в этом районе снегопад перекрыл тропу аж от Намче -Базара. И все треккеры сидели несколько дней по лоджиям, где кого застала непогода. Не дай Бог. Для себя решаем: встаем в 4 часа утра и идем в радиалку ( то есть без тяжелых рюкзаков) на Кала Патар (это обзорная точка с прекрасным видом на Эверест). Времени туда обратно должно уйти не более 4-5 часов. Но для претворения нашего плана в жизнь надо, чтобы как минимум прекратился снегопад, и чтобы хоть чуть-чуть было видно, где тропа, здесь по азимуту не походишь. Готовим рюкзаки для ночного выхода, вытаскиваем все тяжелое. Решаем, что вторую ночь здесь в любом случае ночевать не будем, слишком болит голова, кашель теперь не только у меня, но и у Димки. Пытаемся заснуть, но что-то плохо получается.
Справка. Если у вас нет большого высотного опыта и вам не 20 лет, то таблетки от горной болезни нужно брать обязательно.
5 октября. Лобуче-Периче
В 4.00 проснулись, вышли посмотреть, что на улице ."Полный абзац!" Снег валит сплошной стеной, и его уже почти по колено. Ну что ж, как говорится, не судьба. Решаем подождать до утра. Но утром та же картина. Интересно, если здесь, на 5000 метров такое марево, то что же сейчас творится в промежуточных лагерях на Эвересте тысячах на семи. Решаем идти вниз в Периче, но куда идти не совсем ясно-вокруг сплошная серо-белая стена и снега столько, что нет и намека на тропу. Наконец видим, что кто-то из шерпов вышел из соседней лоджии и направился вниз вдоль ледника. Двигаемся за ним и идем почти интуитивно, он впереди метрах в 40 и его почти не видно, следы моментально заваливаются снегом. Передвигаемся медленно, под нами камни, типа уральского курумника, и повредить стопу в наших треккинговых кроссовках ничего не стоит. Непромокаемые накидки промокли(каламбур какой-то), и насквозь промокла вся одежда под ней. Потихоньку начинает трясти от холода. Проходя рядом с Дучлой, видим одного из тех треккеров, с которыми мы шли от Джири. Он пытается двигаться на Лобуче по нашим следам. Наконец выходим в долину, которая ведет к Периче. Особенно тяжело даются последние 500 метров перед поселком. Под снегом множество ручьев и практически мы идем по воде. Ну вот и наш, покинутый вчера утром приют. Вваливаемся. Все мокрое насквозь. Переодеваемя - у кого что осталось из сухого. Надо сказать, что на такие природные катаклизмы мы не рассчитывали. Посреди столовой, вокруг единственной печки расселись кругом европейцы, их состав за два дня почти не изменился. Как будем сушить вещи не совсем понятно. Обедаем супом, хотя аппетит на нуле. Меня догоняет и простуда и "горняшка".
Заваливаюсь на кровать в час дня и впадаю в полусон, полузабытье часов так на 20. Не могу ни есть ни пить. За время моего выпадения в астрал, мой товарищ умудряется высушить и свои и мои вещи, сидя у печки. Уже потом он рассказывал историю про голубоватого немца Вертера, который пытался сушить свои красные плавочки на дужке общего чайника, чем вызвал всеобщее возмущение. Голубоватый треккер обиделся, и, сорвав свои трусы, ушел в номер. Я же вернулся к способности чего-то соображать только утром следующего дня. Уже позже мы узнали, что в эти два дня в районе Кала Патар потерялись двое японцев. Будем надеяться, что местные "духи" отпустили их и туристы из "страны восходящего солнца" спаслись.
Справка. Не ходите по маршруту в снегопад-это опасно. Мы двинулись вниз только по причине "горняшки", ее можно сбить только потерей высоты.
6 октября. Периче - Тенгбоче. 4240 м. - 3860 м.
Утром долго прислушивался к себе, потом сел на кровать и понял, что в состоянии мыслить и двигаться. Снегопад прекратился и день, в смысле погоды, намечался очень даже неплохой. Ну что ж, сегодня двигаем: вниз, в монастырь. Димка, чтобы больше не сушить свои джинсы, решил пойти в шортах, и поэтому, когда мы выходили из лоджии, все ее постояльцы с интересом смотрели на странного русского парня в красных спортивных трусах. Рядом с приютом стоял як необычайной звериной красоты, и мой товарищ решил рядом с ним сфотографироваться. А надо сказать, что до этого случая у нас сложилось твердое убеждение, что яки и буйволы очень мирные животные, которые таскают за рога даже маленькие дети. Но при виде приближающихся красных трусов, як наклонил свою голову с острейшими рогами и сделал пару шагов в димкином направлении, и Димка резко отпрыгнул в сторону. Так что снимок о нежной дружбе человека и могучего животного не получился.
Сырой снег за ночь подсел и накрылся корочкой, так что было скользко, а нам снова надо было лезть на перевальчик, но все это коменсировала погода. Это какое-то чудо! Солнце светило так, как не светило за все предыдущие 11 дней в горах, и проблема была только в отсутствии фильтра на моем фотоаппарате. Снимать приходилось из-за камней, из-за рюкзаков, и из-за моего товарища. Самое интересное, что делая снимки, я не знал, что фотографирую Эверест и Лходзе( это удалось вычислить уже в Перми). Вот и перевал с буддистскими флажками, теперь только вниз. Постепенно снег исчез, а долина полностью преобразилась.
Казалось, что три дня назад мы шли не в этих местах. Открылись все окрестные горы и главная-это красавец шеститысячник Ама Даблан (6856 м). Проходя через Пангбоче, встретили колонну треккеров, человек в сорок. Ну вот и сезон начался. А пока дошли до Тенгбоче, поняли, что мы успели вовремя сходить туда и обратно. По тропе шел сплошной поток туристов и портеров. Около двух часов дня мы вступили на монастырскую поляну. Как же тут красиво!. А ведь был один туман. Здесь мы будем жить два дня, гулять вокруг и ходить на буддистскую службу. Выбираем лоджу, принадлежащую храму, да и командует в ней веселый толстый монах лет 25-30. С удовольствием обедаем за столом за приютом. Тут же живут двое наших знакомых индийцев и их гид, которые из-за горняшки не ушли дальше Пангбоче.
Еще больший сюрприз ожидал нас в виде пяти украинцев из Киева. Пять мужиков, лет от 45 до 55, все бывшие инструкторы по альпинизму, кто-то из них даже чемпион Союза. По СНГ-ской привычке первым делом сунули визитки. Один из них, Игорь, бывал на Мак Кинли и что особенно приятно на Басегах( хребет в Пермской области). Ребята шли с тремя портерами. Как мы поняли, они сначала договорились о переносе груза с одними людьми, те привели других людей, в результате вторые привели третью команду весьма субтильных на вид пареньков. На примере киевлян мы наблюдали, какие проблемы могут возникнуть с шерпами - носильщаками. История была почти комичная. Надо сказать, что украинцы два дня прожили в Намче Базаре, и платили за это время портерам. В Тенгбоче портера пожелали изменить систему расчетов. Один из киевлян, как мы поняли, профессор, с очень хорошим английским, минут 40 убеждал шерпов придерживаться первоначальной договоренности. Шерпы смотрели на него обморожеными глазами. Вид у этой компании был, как у старого учителя и нашкодивших учеников. Мы, честно говоря, решили, что строгий преподаватель убедил и даже устыдил "детей гор". А он, вернувшись к парням из Киева, расстроенным голосов сказал: "Если мы не согласимся на их условия, они через 15 минут уходят". А аргументы у них такие: во - первых тот человек, с которым мы сначала договаривались, по национальности - не шерпа, во-вторых, мы должны им верить и все тут.
Лучше всего чувства украинцев выразил Тимур, который сказал:" Нет, я все-таки набью им морду!". Этих киевлян мы встретили через две недели в Катманду, им все-таки пришлось сменить портеров. Но эти ребята были не последние русскоязычные, оказавшиеся в монастыре. Там же мы познакомились с Юрой и Мариной из Москвы. Москвичи сходили на Гокио и через перевал вышли в район ледников Кхумбу. Выяснилось, что мы с ними летели в Катманду на одном самолете, но пока мы шлепали от Джири, те сразу улетели в Луклу. Надо сказать, что это были, если не считать нас, единственные граждане России, которых мы видели в горах. Юра не первый раз в Непале, уже ходил в трек вокруг Аннапурны. Кстати, я его сначала неверно понял и гордо заявил киевлянам, что вон тот русский был на самой Аннапурне (восьмитысячник).
Около трех часов дня к нам подошли датчане, наши знакомые индийцы сказали им, что Димка - доктор. Один из датчан, здоровый на вид парень, 26 лет, вышел из Намче Базара с кашлем, а пока дошел до монастыря совсем разболелся. Димка посмотрел его и поставил диагноз-отек легких. Потомки викингов долго выясняли: точен ли диагноз и записали Димкины данные. Я по этому поводу сказал другу:"Ну теперь точно спасательный вертолет на тебя повесят". Ближе к вечеру нашелся еще один врач, англичанин, и он поставил тот же диагноз. Датчане предложили моему товарищу, в качестве компенсации медицинских услуг еду. Но он гордо отказался. Действительно, у нас же бесплатная медицина.
Служба в буддистском монастыре
Вечерняя служба в монастыре начинается в 17.00 и то в храм рвутся все европейцы, уж не знаю, что они там хотят увидеть, но у дверей стоит толпа. При входе в большой зал все снимают обувь. Настоятель храма Тенгбоче Римпоче сидит лицом к залу, на чем-то вроде кафедры, рядом сидят двое старших монахов, один из которых очень похож на Бодхидхарму(вернее на его изображение). Остальные монахи расаживаются в ряды напротив друг друга в центре зала. Европейцы стоят по стенкам. Мы решили , что в ногах правды нет и сели, не можем же мы находится выше Римпоче. Перед службой часть европейцев подходит с буддистскими шарфиками к настоятелю и он их благословляет, после чего те обычно покидают храм. Римпоче и монахи достают тексты с мантрами и начинают их нараспев читать. Я был в первый раз на службе в буддистском храме и надо сказать, происходящее произвело на меня глубокое впечатление. Во время службы происходила четкая и правильная буддистсткая медитация. Римпоче нараспев начинал читать мантры, а монахи присоединялись к нему. В тот момент, когда почти наступало состояние " не ума", Римпоче звонил в колокольчик, а монахи дудели в свои трубы и били в металлические тарелки. Все это действо было наполнено внутренней силой, мощью и гармонией. Только камень в эти минуты не почувствовал бы торжества буддистского учения, хотя наверное, и камень тоже. Но для большинства еврпоейцев, возможновсе это показалось бы странной какофонией.
Примерно через час, все туристы ушли, для их монастырь прежде всего"восточная экзотика", кроме нас до конца службы "досидели" еще человека три человека "белых". А после службы случилось еще одно веселое происшествие, связанное с украинцами, они вместе с обувью у дверей в храм поставили зачем-то свой котелок и тот "сделал ноги". После длительных разбирательств и построения всей монашеской братии посуда киевлян была найдена в келье, под кроватью одного молодого послушника. На этом буддистско-украинский экцесс был исчерпан. Нам же, следившим со стороны, вся эти история показалась очень комичной.
Танцы народов мира
Мы с Димкой зашли в нашу лоджию, сели за стол в столовой и заказали ужин. Вечер удался на славу. Мы увидели великолепное шоу. В однм углу столовой сидело около десяти шерпов, в другом человек 15 европейце. Как мы поняли, шерпы были их портеры. Аборигены принявшие то ли самогона, а может "забили косяк", начали петь песни под гитару. Пение перешло в пляску друг с другом.
Потом носильщики стали вытягивать в круг своих нанимателей, причем европейцы упирались изо всех сил. Самый шустрый из шерпов вытащил себе в пару старшего из белой команды, мужика лет под 60. Европеец, крутя задом в шортах, повернулся к шерпу спиной, а тот, выставив вперед локоть одной руки( видимо, этот жест у всех народов обозначает одно и тоже). И воспользовавшись тем, что партнер по танцу его не видит, начал изобажать телом фрикционные движения. Вся столовая "грохнула". Напомню, что все это происходило в монастырской лодже, вот только толстый монах куда-то убежал. А я , вспомнив историю про портеров украинцев, для себя решил, что этот шерп дал понять европейцу, мол я тебя еще сделаю при расчете. Так что вечер закончился весело.
Справка. На службу в храм возьмите туристский коврик, пол холодный.
Служба начинается в 17 часов.
7 октября. Второй день в Тенгбоче
Как приятно проснуться в туристском приюте, когда солнце заливает все в округе. Можно еще долго валяться, смотреть на горы и кайфовать по поводу того, что сегодня первый день из двенадцати, когда не надо никуда идти. Но вот тишину разрезал шум вертолета. С мыслью, куда же он тут сядет, надеваю боты и выбегаю из лоджии. Все туристы тоже повыскакивали и с интересом наблюдают за маленькой железной стрекозой, летящей рядом с громадными стенами ущелья. Рядом со ступой на краю плато, имеется маленькая полянка - аппендикс. Именно туда и сел вертолет. Пока из крошечной винтокрылой машины ( у нас в стране я таких не видел) стали выбрасывать какой- то груз, датчане подносили своего больного и, надо сказать, вид у него был неважнецкий. Но вот железные дверки захлопнулись и вертолет как-то боком, будто уходя из-под огня зенитной артиллерии, резко ушел обратно в ущелье, развернулся и стремительно полетел в сторону Намче Базара. Все начали расходиться. Впереди завтрак и кофе и целый день с видом на Эверест и Лходзе.
Украинцы укладывают рюкзаки, а портеры скрепляют их по два и пристраивают себе на спину: -Ну, счастливо, ребята! -Пока, может быть еще увидимся... Обычное прощание людей на маршруте. Вместе провели вечер, попили чаю, покурили, рассказали друг другу о странствиях, прошлых и грядущих. А потом крепкое пожатие руки. И прощание, как правило навсегда. Мир такой большой, и вряд ли мы еще встретимся. Но в душе остается тепло, тепло от того, что встретил людей, говорящих и думающих по-русски, и что попали они сюда, движимые тем же чувствами что и мы. Значит, все нормально. И, значит, на просторах родного бывшего Союза до сих пор: "И где-то в сквериках поют про перекаты, брезентовый народ сидит на рюкзаках". Ну, правда, уже не на брезентовых. Ладно. С лирикой заканчиваю. После завтрака пошли погулять по монастырю с москвичами.
Покрутили молитвенные барабаны у входа, посмотрели на мальчиков- монахов, занимающихся хозяйственными делами. Здесь у них есть школа, где они изучают разные тибетские премудрости(видимо, тибетскую медицину, богословие и разную астрологию).
Монастырь не такой уж и старый, но место выбрано, как пишут, одним тибетским монахом, который во время глубокой медитации улетел из Тибета и приземлился здесь, оставив след на камне. Камень этот мы видели. Приземляться, наверное, было жестковато. Раньше в храме хранились много книг, которым было тысяча и больше лет, но, как гласит местная "байка", в 80-е годы прошлого века, когда проводили электропроводку, случился пожар, и бесценные буддистские тексты сгорели. Пришлось все восстанавливать по снятым европейцами копиям. Я думаю, что много литературы сюда попало во второй половине 20 века, когда китайцы вошли в Тибет и начали разгонять местные обители. Очень много монахов и просто жителей Тибета перебирались через Гималаи в Непал, Индию и дальше, уезжали в другие страны. Окна храма обрамляют рисунки - чередующиеся черепа и человеческие головы - вечный круговорот жизни и смерти в колесе кармы. Зашли мы и в монастырскую лавку, которая делила здание с маленьким кинотеатром, где несколько раз в день показывали фильмы о буддизме. В магазинчике продавались танка(иконы на ткани, обычно трех видов, Будда, бодхисатва Тара, Римпоче), шарфики для ритуалов, колокольчики и другая религиозная атрибутика, футболки с символами веры и надписями о монастыре. Все это стоит в три раза дороже, чем в Катманду, но разница, видимо, идет на храм. Поэтому мы сделали кое-какие покупки. До сих пор жалею, что не взял там аудиокассету с записью службы в Тенгбоче.
Ближе к обеду Юрка сделал предложение устроить пикник внизу и руки. Какой пикник? Ведь не шашлыки же жарить. Но все оказалось просто. Мы спустились с монастырской поляны вниз, выбрали место, Юрка достал зеленую армейскую фляжку со спиртом и кусок закопченного мяса, твердого как подошва сапога. Мой вклад в общий стол составляла пачка сигарет "Давыдов". Развели спирт водой в железной кружке. Пили трое - я, Юрка и Марина. Говорили о Непале, Алтае и обо всем на свете. После каждой порции спирта поглядывали на нависающие вершины Сагарматхи и Лходзе.
Место пикника 10-15 лет назад для каждого из нас было несбыточной мечтой, поэтому мы старались запечатлеть в душе каждую минуту этого старого туристского "камлания", пить на дневке спирт с водой с видом на горы. Молча встали, завернули пробку у фляжки, и пошли обратно в монастырь. К вечеру к лоджии стали подтягиваться треккеры из района ледника Кхумбу. Появились и те из индийцев, которые все-таки пошли наверх. Погода вчера была отличной, и один из них поднялся на Кала Паттар, один до Горак Шеп, один до Дучлы . Сегодня они с раннего утра спускаются вниз. И вот дошли досюда. Завтра, как и мы, идут в Намче Базар. Уж не знаю, какой они веры, но буддистский храм их не очень интересует. А мы идем на вечернюю службу. Причем очень подготовленные. Я тащу коврик, Димка спальник. Вчерашнее действо повторяется, только, кажется, читают другие тексты. Единственным, отвлекающим от медитации моментом является только то, что Юрка втихаря пытается снимать службу то на видео то на фото(прикиньте, у вас почти "саматхи" а тут вспышка). Потом он вообще взял буддистский шарфик и пошел к Римпоче за благословением. Но монахи отличаются крайней терпимостью и любовью ко всем живым существам. Римпоче накинул на Юрку шарфик и благословил его. После чего москвичи покинули службу. Мы же, досидев до конца, оба пришли к выводу, что уходить из Тенгбоче не хочется. Пока шли к лодже, Димка предложил зависнуть еще на один день, но я понял, если останемся на день, то останемся и еще на два и на три. Надо уходить. Может быть, даст Бог, еще когда-нибудь и будем здесь. Намасте Тенгбоче! Мы видим в тебе бога!
Справка. Внутри храма фотографировать и снимать на видео запрещено. Стоимость в местной лавке одной танка-8 долларов, одной футболки-8 долларов.
8 октября(16 дней в Непале). Тенгбоче(3860м)-Намче-Базар(3440м)
Юрка с Маринкой ушли из Тенгбоче пораньше, а мы с Димкой не торопились. Видимо, действовало притяжение этого места. Но бесконечно затягивать выход не будешь и вот топаем под горку в сторону Понки Тенга. Погода по прежнему стоит хорошая, и наш путь украшает величественная вершина Тамсерку(6608 м), вся в белых перьях облаков. От Понки Тенга пошел подьем, но идти легко, успеваешь даже болтать о том, о сем. Навстречу идет нескончаемый поток треккеров с портерами. Сколько же людей в мире хотят увидеть Эверест. И причем, не подлететь на самолете, а дойти к подножию своими ножками, часто подвергаю себя риску "горной болезни". Как сказала нам Ирка, которую мы встретили только через шесть дней в Катманду, за те дни, которые мы были в районе ледника Кхумбу, на участке Намче-Базар - Горак Шеп умерло четверо туристов, все от гипоксии (горняшка). Причем одна женщина спустилась именно в Понки Тенга(3259м), а это уж не так высоко(3250м над уровнем моря), ушла спать в комнату лоджии и там умерла. Но с другой стороны, скажем честно, умереть, путешествую по Гималаям, это, как говорится, лучше, чем от водки и от простуды. Мы же медленно подходим к Намче Базару. Трекинговая тропа идет по крутейшему склону. Уж если свалимся, запнувшись, то"прости-прощай". На одном участке человек пять аборигенов укрепляли тропу камнями. Тут же ящик с пожертвованиями на ремонт дороги. Я по пути наверх обещал, что на обратной дороге брошу в ящик денег, пришлось бросить.
Подходя к Намче-Базару, путники видят буддистский монастырь, а потом с самого верха начинаются лоджии. Мы находим ту, где договорились встретиться с москвичами. Какой сюрприз! Именно в этой лодже командует женщина-шерпа, та, которая в прошлом году была на Эвересте и про которую писали газеты. Размещаемся. Комнаты очень даже приличные, к каждому ключу прикреплен тибетский колокольчик, отгоняющий злых духов. Обедаем и идем гулять по Намче. В поселке развернулся небольшой тибетский базар. Тибетцы незаконно переходят границу через горы и торгуют дешевыми китайскими вещами. Вид у них очень интересный, с одной стороны современная одежда, с другой-косички в черных как смоль волосах и совершенно дикое выражение лица, как у первобытных народов. Я устраиваю торговлю с одним из них, покупаю маленькие колокольчики. Вокруг нас собирается толпа человек в пятнадцать, и я начинаю опасливо озираться "Где мои товарищи?". Они стоят в сторонке и ухмыляются. Но вот "русский бизнес" закончен, запихиваю в сумку связку колокольчиков, скинув цену в 10 раз. Хочу сфотографировать диких парней с Тибета, но те поднимают крик "ван доллар". Ну уж нет. В тот же день нам удалось принять горячий душ и выстирать кое-какие вещи. Завтра остаемся здесь, и поэтому надеемся, что высохнет.
Во мне просыпается журналист, и я начинаю приставать к шерпской восходительнице на Сагарматху, на предмет ее фотопортрета. Она соглашается, и вот теперь у меня есть фото этой героической девушки. Ее зовут Пемба Дома Шерпа, ей 29 лет, и, как выяснилось позже, она не замужем.
В доме, в столовой висят большие фотографии под стеклом, где Пембе что-то вручает покойный ныне король Непала Бирендра, и где она в группе корейцев стоит на вершине Эвереста. Я договариваюсь, что вечером она мне даст интервью. Переводчиком буду использовать Юрку. Тут же в доме живет девушка, кажется немка. Студентка - практикантка, она ходит по окрестностям Намче - Базара и собирает местные травы. Вечером решаем допить остатки спирта, так как москвичи уходят завтра в Луклу, у них в пятницу уже самолет на Катманду. Пемба кашеварит на кухне, поэтому интервью отменяется.
С москвичами мы провели чудесный вечер. Такие душевные вечера в дальних населенных пунктах хорошо умею организовывать туристы со стажем. А мы и есть туристы со стажем. Чуть-чуть поддатые пытаемся говорить с Юркиным портером о маоистских "продразверстках", про которые нам рассказывали местные жители еще до Луклы. Портер смеется. Уж не знаю его политических убеждений. Но, если маоисты устроят здесь повстанческую войну, то туристов тут не будет точно. А значит шерпы начнут снова жить в жалких лачугах и вырывать у гор маленькие участки земли под огороды. Так хочется верить, что боги оградят Непал радикальных политических потрясений.
Справка. В Намче-Базаре есть аэропорт, но, говорят, что билеты стоят в 1,5 - 2 раза дороже, чем от Катманду до Луклы.
9 октября. Намче Базар
Утром прощались с москвичами. Обнялись с Юркой и Мариной. Завтра они улетают из Луклы в Катманду. Нам же торопиться ни к чему, наш самолет в Москву летит только 21 октября. За русскими объятиями с интересом наблюдала с крыльца лоджи крупнотелая сестра Пембы. У горных народов скорее всего не принято публично выражать свои чувства, а тем более обниматься на прощание с женщиной. А мы после завтрака пошли на улицы, где размещались лавки. Надо сказать, что Юрка нас предупреждал, что вся "сувенирка" в Намче Базаре стоит в три раза дороже, чем в Катманду, в Тамеле. И, как выяснилось позже, был не прав. Ходить по лоткам было интересно, так как в Катманду мы не успели ничего посмотреть.
2. Огромный выбор кривых ножей, но все кустарного производства,
поэтому говорят, что у них плохая сталь.
3. Большие колокола для яков и буйволов. Причем этого товар было
полно. Такое впечатление, что все белые стремятся привезти
домой коровий колокольчик.
4. Вещи из Тибета. Вот о том, что мы их не купили, я жалею. В Катманду тибетских вещей нам не удалось найти. Это главным образом шкатулки, очень древние и потасканные на вид, тибетские монеты и другая всячина.
5. Туристское и альпинистское снаряжение.
Мы погуляли по магазинчикам, поторговались, но не стали ничего покупать. Захотелось где-то посидеть. Посреди Намче Базара есть кофейня со свежей выпечкой. И вот, когда я брал кружечку кофе у стойки, кто-то сильно ударил меня сзади по ребрам. Обернувшись, открыл рот от изумления - сзади стояла Пемба и смеялась. Мы с Димкой сели за столик, он начал прикалываться надо мной. И действительно, таких активных действий женщин - шерпа по отношению к мужчинам нам в горах не удалось наблюдать. Сразу вспомнилось, что до последнего времени у этого народа было распространено многомужество. А вдруг удар по спине, это же знак, что я избран четвертым мужем. Буду теперь до старости готовить еду для треккеров на Пембиной кухне. А может это месть за не взятое вчера интервью. Ну это все, конечно, шуточки. Вернувшись в лоджу, решили позвонить на Родину по спутниковому телефону, принято говорить в трубку близким, особенно тем, на кого производят впечатления эти слова:
"Звоню с Намче Базара. У меня все нормально". День тянулся медленно. Гора Тамсерку то выглядывала, то пряталась в тучах. Ближе к вечеру стало понятно, что в Намче Базаре "зависать" интересно и приятно во всех отношения. И оттуда, как и из Тембоче, уходить не хотелось. Еще бы пару книг и тут можно было бы жить неделю. Тут слишком красивые горы и слишком доброжелательные люди, которые к тому же никуда не торопятся и не напрягаются по пустякам. Но нам уже пора. Решаем, что завтра пойдем не в Луклу, а в село Лама, которое находится часа за два до Луклы. Там маленький монастырь с одним ламой и чем-то вроде сада камней, только на местный лад. Оттянем наше возвращение из Гималаев еще на один день.
Справка. Женщины шерпа очень независимы и самостоятельны, в обращении к ним вольный стиль, принятый у европейцев, не годится.
10 октября. Намче Базар - Лама
Идем вниз из Намче Базара. Длинный - длинный спуск, около 600 метров по
вертикали. Как вспомнишь подъем в дождь по этому серпантину - так
вздрогнешь. А сегодня погода отличная. И настроение приподнятое. Так бывает почти всегда, когда в конце похода с гор спускаешься на равнину.
В душе чувство удовлетворения, потому, что все задуманное получилось, потому, что здоровья хватило и потому, что впереди еще десять дней пребывания в сказочной долине Катманду. На встречных треккеров, особенно на тех, которые с носильщиками, смотрим чуть-чуть свысока. Чувствуем себя бывалыми, все-таки уже 17 дней пребываем в Гималаях, а они только вчера прилетели в Луклу.
Если бы нам хотелось, то сегодня можно было бы закончить маршрут. Но я
давно запланировал остановиться в маленьком монастыре в селении Лама. Ну
вот, кажется и пришли. Напротив храма стоит лоджа, и рядом, на краю обрыва, столовая-веранда, один в один кафе-стекляшка, из которой открывается отличный вид на все четыре стороны. Пока располагаемся, пока обедаем, к лодже подходит группа французов, человек 10-12, с ними гид-проводник и портеры. Французам на вид от 50 лет и старше. Есть в них какая-то вальяжность. Протопали часика два от Луклы, понравилось им место, они пообедали, покурили, кто трубки, кто сигареты, и решили остановиться до конца дня. Чуть позже к нам присоединились наши знакомые аргентинец Нестор и два англичанина. Одному из них мы напомнили, что он собирался обратно идти тоже до Джири. Англичанин, кажется, его зовут Дарвин, стал показывать, как ему стыдно, прикрывал лицо руками и строил уморительные рожи.
Теперь о самом месте. Почему мне захотелось остановиться именно здесь?
Местный лама, а он появился только очень поздно вечером, очень большой
оригинал и своего рода эстет. Чуть выше храма установил на склоне не менее 100 шестов с разноцветными буддистскими флагами, а за храмом обустроил что-то типа, сада камней с местным буддистским уклоном ( не путать с садом камней дзен-буддизма).
Вдоль тропинки, идущей в сторону Намче Базара, на протяжении около ста метров, выбиты буддистские тексты, и камней таких очень много. Среди них стоят мачты с флагами, а в конце этой композиции лама с помощниками строит большую ступу. Хозяйка лоджии пустила нас и французов внутрь храма. Там был маленький алтарь, полка со свитками, а еще в одном
месте были разложены детские игрушки, какие-то зайцы-мишки. Вечером, когда пришел лама, я решил дать ему денег на ступу. Очень мне понравилась такая вот буддистская эстетизация этих мест и подход к обустройству пространства вокруг храма. За путешествие мы с Димкой чуть-чуть устали друг от друга и развлекались, общаясь с иностранцами. Например, с аргентинцем Нестором.
Аргентинец Нестор и злой русский доктор
Выхожу из лоджи и вижу очень сильно хромающего Нестора. Жестом спрашиваю: " Упал?". Он не понимает, но потом показывает, что не упал. Просто уже несколько дней его большой палец на правой ноге раздут как слива. Затаскиваю аргентинца к нам в номер и мы с Димкой начинаем медицинский осмотр. Один держит Нестора, который подпрыгивает от боли так, что его очки едва удерживаются на носу, другой осматривает воспаление рядом с ногтем.
Больной утверждает, что от боли не спал прошлую ночь. Заключение доктора надо резать, но в Лукле. С резаной раной два часа идти не рекомендуется. У меня с собой есть эритромициновая мазь и запрещенный на Западе анальгин.
Мажем рану, бинтуем, даем две таблетки, и Нестор засыпает до ужина, как младенец. Вечером та же процедура, причем Димка дает понять аргентинцу, что скальпель у него с собой есть и в Лукле он обязательно вскроет ему рану. При этом объяснении лицо у Нестора вытянулось, и глаза начали быстро бегать по сторонам. На утро, часов в 7, когда я вышел во двор, наш аргентинский друг уже стоял с рюкзаком и, показывая жестами, что у него все прошло, посеменил, прихрамывая в сторону Луклы. Его товарищи-англичане, еще даже и не встали. "Скальпеля испугался",- сказал русский доктор. Когда мы пришли в Луклу, а в ней всего одна улица, Димка решил, что Нестор где-то прячется от нас, так как выяснилось - местного врача тут нет, а русского доктора со скальпелем он боится. Но все-таки, какая сила кроется в эритромициновой мази и анальгине!
Через два дня мы встретили аргентинца в Катманду. Палец действительно зажил.
Справка. Мы брали с собой обычную туристскую аптечку плюс много фистала
плюс антибиотики на случай простуды.
11 октября. Лама - Лукла
Два часа треккинга и мы в Лукле. Размещаемся в той же лодже, что и в прошлый раз. Ее хозяйка, девушка Таси, провожает нас в кассы авиакомпании "Йети", и там нам обещают, что утром мы сможем улететь. Нас записывают в какой-то журнал и говорят приходить завтра в 8 часов в аэропорт.
Весь участок дня отмываемся, едим и бесцельно гуляем по единственной улице Луклы, где много лавок туристского снаряжения и традиционных сувениров. Есть в поселке и заведения, где шерпы играют в местные азартные игры. Портеры, вернувшись с маршрута, могут без проблем спустить свои деньги, чтобы не ломать голову, на что их потратить.
Очень трудно привыкнуть к мысли, что уже "все", активная часть путешествия закончена, и то, к чему готовился целый год, уже произошло. И Лукла это не какой-то прекрасный поселок в далеком и романтическом Непале, гле начинаются альпинистские и туристические маршруты по Гималаям, а просто конечная точка, с которой начинается возвращение в мир больших городов.
Справка. Билеты лучше взять, прилетев в Луклу, а не на обратном пути. В конце октября улететь из Луклы без предварительных билетов очень сложно.
12 октября. Лукла - Катманду
В 8.00 мы уже сидим на рюкзаках в здоровом железном сарае, справа от взлетной полосы. Отдельно хочется сказать о "взлетке". Длина ее метров 100 и расположена она под сильнейшим углом. Обрывается прямо в ущелье. То есть самолет подлетает, садится и мчится в достаточно крутую гору. За счет этого он только и тормозит, иначе бы врезался в стену. Поэтому посадку самолета все туристы наблюдают как воздушный цирк.
Соответственно, взлетая, аэроплан пробегает 100 метров и оказывается над глубочайшей пропастью. Аэропорт обслуживают три или четыре авиакомпании. Летают небольшие самолеты человек на 15 и наш вертолет Ми. Есть еще два-три маленьких вертолета, но это скорей для спасателей и медицинской команды. Мы отстояли очередь к прилавку компании "Йети" и, о счастье, нам выдали посадочные талоны. Главное, чтобы не подвела погода. Теперь пассажиры переходят на другую сторону летного поля, откуда ведется посадка. Ждем еще часа полтора. Все пассажиры при посадке самолетов вытягивают шеи, разглядывая, какой компании прилетевшая машина. Около 12 часов дня мы, наконец, садимся в малюсенькие кресла, нам выдают конфеты и ватку для ушей. Разгон, взлет и вот мы висим над Гималаями. Под нами весь наш путь от Джири и дорога, по которой мы ехали на автобусе. Где-то там внизу страна, в которую мы так долго стремились попасть. А впереди большой восточный город Катманду, в долине которого мы проведем 10 дней. До свидания, Гималаи! Очень хочется верить, что это свидание состоится.