Возвращение в Катманду. Сентябрь - октябрь 2003 года.
Десять часов вечера по непальскому времени. Самолет идет на посадку в Катманду. Позади почти 7 часов перелета Москва - Дели, 18 часов тоскливого ожидания в транзитном зале индийского аэропорта и полтора часа в непальском Боинге на линии Дели - Катманду. Усталость " дурной" и бессонной дороги давит на тело и на горову. Раньше мы просто не понимали, какое это счастье - прямой аэрофлотовский рейс в Непал. Но года полтора назад, местные революционеры-маоисты устроили взрыв в районе аэропорта и с тех пор Аэрофлот в Непал не летает, как впрочем, и ряд других авиакомпаний.
В голове вертится только одна мысль - встретит ли меня в аэропорту Вовка. Володю его жену Лену и их малолетнего сына Сашку, родившегося уже в Катманду, я для себя называю "непальские эмигранты". Хотя на самом деле они российские граждане, бывшие сотрудники нашего посольства уже семь лет обитающие на непальской земле. Мы познакомились два года назад в главном туристском районе Катманду - Тамеле. В то время у них там был свой русский ресторан "Самара". Но гражданская война с маоистами нанесла серьезный удар по всему туристскому бизнесу. Ресторан пришлось закрыть, и теперь Вовка с Леной держат гостевой дом на окраине Катманду в районе Чандол, а так же пытаются наладить работу фирмы по многократному использованию альпинистских кислородных баллонов. Последние две недели у них не работал телефон, и я питаю серьезные сомнения, получили ли они мои пламенные Интернет - послания. Не хочется мне сейчас общаться с "дикой" толпой таксистов - туземцев. Ведь в Непале сейчас почти ночь и цены местные таксеры будут предлагать самые высокие. И повезут они в темный, уже спящий Тамель, а значит, селиться придется, где попало.
Прохожу паспортный контроль. Получаю свой рюкзак. Выхожу к толпе, нет, не встречающих, - таксистов. Ура, Вовка! Похудевший, с бородой а - ля царь Николай - 2 в молодые годы. И что самое прикольное в камуфляжном костюме с шевроном российской армии. Ну, обнялись. Следующая мысль, естественная для любого жителя Урала, - нужна водка (или виски, или ром и т. д.)! А в Катманду уже темень, с общественным освещением здесь серьезная проблема. Я взгромождаюсь на заднее сиденье мотоцикла, не снимая с плеч двадцатикилограммовый рюкзак. Мы мчимся по темному городу, и меня мотает на каждом повороте. На перекрестках - армейско - полицейские блок - посты. По дороге Вовка рассказывает, что мы де грубо нарушаем какое то местное правительственное указание. Не так давно маоисты подъехали на мотоциклах к одному из правительственных учреждений и сидевшие на задних сиденьях толи выстрелили, толи "бомбу" бросили. В результате власти издали мудрый указ, две недели на мотоциклах можно ездить только по одному человеку. Сегодня последняя ночь действия этого предписания.
Мы заезжаем в разные винные точки, но они уже все закрыты. Проносимся по пустынному и темному Тамелю. Водки нет. Видимо остается только "стучаться в двери травы". Едем в Чандол, где находится гостевой дом "Неру". Тпру! Встречает Ленка. Дальше, как обычно "как, да что?". Мне отводят комнату, где во всю стену нарисованы глаза Будды, как на ступах. Под этим молчаливым взором я и проваливаюсь в сон.
Утром в 5 -6 часов с улицы начинают доноситься голоса. Жители Катманду живут по солнечным часам - ранний подъем и ранний отбой. После завтрака едем с Вовкой покупать туристский пермит, т. е. разрешение на пребывание в каком либо районе Непала. Я покупаю пермит в район Аннапурны и билет в автобус до Бесисахара на завтра. Есть время немного погулять по Катманду и посидеть в одном из многочисленных и очень дешевых ресторанчиков Тамеля.
Если не брать в расчет, что туристов в столице стало примерно в пять раз меньше, чем два года назад, то можно сказать, что гражданская война не сильно отразилась на облике Катманду. Единственное, что появились блок - посты из набитых песком мешков, и в не которых местах стоит легкая бронетехника. Основные силы маоистов в горных районах, а не в Катманду. Говорят, что сейчас они полностью контролируют район селения Джири, от куда два года назад мы начинали наш треккинг под Эверест.
Тихо радуюсь, что все формальности решились так быстро. Завтра в 7.00. автобус увезет меня в район священной горы Аннапурны. Часть вещей оставлю в гостевом доме, так что рюкзак будет не большой, меньше 20 килограмм. Нанять гида или портера не смогу - не хватит денег. По этой же причине не беру "страховки". Смущает и то, что мой английский язык не богат - слов тридцать. Но куда теперь денешься "из подводной лодки". Поедем с тем, с чем приехали.
"А за ними кот задом на перед"
или особенности переездов на автобусах по Непалу.
Посадка на междугородний автобус в Непале, это всегда отдельная "клоунада". Дело в том, что в этой стране автобусы главный вид наземного общественного транспорта. Рано утром, часов в 6 - 7, на главном автовокзале Катманду собирается сотни полторы автобусов и только на трети из них номера написаны арабскими цифрами. На большинстве машин цифры местные и европейцам абсолютно не знакомые. Площадки отправления на автовокзале тоже ни как не обозначены. При покупке билетов тебе говорят, что отправление в 7.00., но нужно быть на месте в 6.20.. В результате можно гарантировать, что автобус не тронется раньше восьми. Видимо для непальцев время - штука относительная, хотя лучшим подарком из столицы считаются дешевые электронные часы. Торговцы кладут их в кастрюли с водой и так ходят - продают отъезжающим провинциалам.
Правило - что отъезд автобусов задерживается минимум на час, действует на всей территории Непала. От куда и куда бы я не уезжал, везде было именно так. На автовокзале все время возникает ощущение, что местные жители знают что - то, что не знаем мы европейцы. Непальцы как - то находили нужный им автобус, следующий именно туда, куда им нужно. Ведь таблички указывающие маршрут, на машинах тоже отсутствуют. И только мы европейцы "парились" и шарахались по вокзальной площади с выражением полной "непонятки" на лице. Туземцы периодически подходили к нам и предлагали найти наши автобусы за деньги.
Отдельная история - экипаж автобуса. Кроме водителя, который сидит слева "движение левостороннее", в команду входят еще как минимум два - три человека. Они помогают размещать багаж на крыше, бегают на блок - постах - оформляют пропускные документы, высовываются из дверей на остановках и кричат, куда следует данная машина. В случае пробки или преграды на дороге, помощники помогают водителю "вписываться" между препятствиями. Причем делают они это очень своеобразно. Так если у нас удары рукой по транспорту это знак внимания или остановки, то у них наоборот это сигнал, что можно потихоньку ехать. Еще одна отдельная тема - звуковые сигналы. На улицах городов звучит просто адская какофония. Любой маневр автобуса, автомобиля или мотоцикла сопровождается "бибиканьем". Так они обозначают свое присутствие. И надо сказать, что при внешнем ощущении хаоса, аварии в Непале бывают крайне редко.
До Бесисахара километров двести. Но если вы думаете, что доедите туда часа за три - четыре, то сильно ошибаетесь. Автобус выехал из Катманду около восьми, а приехал на место в пятом часу, т. е. уже ближе к вечеру. И скажу я вам, что это еще не так плохо.
После выезда из долины Катманду, дорога идет по ущелью реки Трисули Ривер. Проехав первые два часа, автобус попал в огромную пробку. Я вышел и пошел посмотреть, что случилось. Слева дорогу подпирал высокий скалистый склон, с права был крутой обрыв к реке. Часть левого склона обвалилась прямо на дорогу и с высоты 50 - 60 метров на трассу периодически падали камни, каждый величиной с чемодан. Я решил, что все приехали, простоим тут до вечера, а может и до "ночера". Но через полчаса, когда камни стали падать не так часто, шустрые и можно сказать героические непальцы, в основном пассажиры автобусов, быстренько расчистили две колеи. Аккурат, чтобы могла проехать хотя бы одна машина. При этом два человека постоянно наблюдали за склоном, и если с верху летел очередной "подарок", они подавали сигнал и разбирающие завал разбегались в разные стороны. А дальше, когда проезд оказался более или менее свободен, автобусы и машины, по очереди, одна с одной стороны, другая со встречной, разгонялись и на скорости проскакивали опасный участок вместе с пассажирами.
Проехав еще, сколько то мы опять попали в пробку. На этот раз прямо посредине дороги лежал огромный камень в половину автобуса величиной. Но и его удалось осторожно объехать.
В Непале в конце сентября сезон дождей только заканчивается, и все дороги в горах страдают от оползней и обвалов. Непальским властям приходиться прилагать очень большие усилия, для того чтобы восстановить нормальное движение в стране. По пути мы видели бригады рабочих собирающих большие камни из реки для дорожного строительства. Вид у них был весьма ободранный. Видимо они жители дальних сел, приехавшие на временную работу между сезонами дождей.
Самое не приятное в переездах по Непалу в автобусах, это стояние в пробках на армейских блок - постах, которые есть почти во всех крупных селениях. Приходится час или два сидеть в автобусе, который нагревается на солнце, как кастрюля на плите. Очередь из автотранспорта движется крайне медленно. Все непальцы вместе со своими вещами выходят из автобусов и проходят метров сто пешком. Их внимательно осматривают солдаты. Одновременно осматриваются и автобусы. Когда, машинам удается миновать блок - пост и непальцы садятся на свои места, то еще метров сто приходиться ехать объезжая различные заграждения. Получается автобусный слалом. Понятно, что сделано это для того, чтобы маоисты не могли подъехать к военным на большой скорости. И вот так мы и едем от селения к селению, от блок - поста к блок - посту. Еще два года назад, когда мы ехали в Джири, все было намного проще.
Удлиняет дорогу и то, что каждый автобус (а автобусных компаний несколько), минимум два - три раза останавливается у придорожных ресторанчиков. И каждый раз минут на сорок. У владельцев ресторанов видимо договоренность с транспортниками и поэтому машины разных автобусных компаний всегда останавливаются у конкретных заведений. Поскольку все пассажиры знают, что все равно придется стоять почти час, то от не чего делать, смиренно идут есть или, по крайней мере, пьют чай или кофе. В результате дорога удлиняется еще на час полтора. Хотя с другой стороны, может быть нам просто свойственно торопиться не понятно, куда и зачем, а на востоке люди к времени относятся более равнодушно. Тот же Вовка уже давно перестал носить часы.
Так, что куда бы и на чем бы вы ни ехали по маленькому Непалу (по площади он примерно, как родная Пермская область) всегда надо учитывать, что на дорогу по любому уйдет весь день.
После Муглина мы сворачиваем с основной трассы идущей в Покхару и едем по ущелью реки Марсианди Ривер до Бесисахара. Дорога медленно поднимается в горы. Вот и коечный пункт - Бесисахар. Здесь заканчивается всякое автомобильное сообщение, дальше только пешком или на лошади. Кроме меня в автобусе, было, еще пять человек треккеров - европейцев. Видимо параллельно с ними я и пойду по маршруту.
О Бесисахаре, а также о местном туристском бизнесе.
Бесисахар - крупное селение, состоящее из одной очень длинной улицы и в основном из типичных для сегодняшнего Непала двух этажных домов. На первом этаже, как правило, мастерская, харчевня или магазинчик, на втором живут. Местные жители видимо знали лучшие времена, когда треккеров было много, а значит, был и постоянный приток долларов. Да и вообще селение находится на древней торговой трассе. От Бесисахара караваны носильщиков, ослов и буйволов начинают движение в сторону Мананга и дальше в княжество Мустанг и в Тибет.
Я решил остановиться в высоком, четырех - этажном гостевом доме. Непальцы строят дома своеобразно, сначала, как правило, два этажа, причем крыши всегда в виде прямой терассы, появились возможности, строят третий этаж и т. д. Меня поселили на третьем. Комната рассчитана на трех человек. Выходишь из нее и сразу оказываешься на площадке, с которой открывается прекрасный вид на селение и на Гималаи. Поел в гостиничной харчевне местные пельмени "момо" и пошел прогуляться. Живут в Бесисахаре в основном гурунги, а по вероисповеданью они буддисты. Из одного дома слышались типичные для буддистской службы звуки. Местные мужички прямо на улице во всю играют на деньги, в какие то азартные игры, похожие на "кости". Удивительно, но, не смотря на то, что селение, является отправной точкой для многих туристов, лавок снаряжения мало. Я хотел купить треккинговые палки, но не нашел.
В Бесисахаре часть туристов нанимает портеров и гидов. За последние лет пять стоимость их услуг сильно возросла. Те, кто ходил тут в районе 95 -97 года утверждали, что стоимость одного дня портера два - три доллара. А сейчас уже семь - девять условных единиц. Мне, к сожалению, это удовольствие не по карману. Потащу все сам и пойду, куда глаза глядят. Этот факт на протяжении всего моего не долгого путешествия очень удивлял местных аборигенов. Мне постоянно приходилось отказываться от их навязчивых услуг - гидов и носильщиков. Причем на цену ниже шести долларов они не соглашались, не смотря на то, что туристов очень мало, а других источников денег тут практически нет. Ну что же, хотят красивой жизни, пусть ждут богатых клиентов-европейцев, которых скорей всего этой осенью не будет, так как почти все немногие треккера, что добрался в этот сезон до Непала, как правило, нанимают портеров и гидов в Катманду, через фирмы. Вообще то непальцы не представляют себе, что у белых может быть мало денег. И когда ты говоришь им это, то они смотрят на тебя с таким видом, типа - " ты нам дядя заливаешь, мы то знаем что вы все миллионеры".
Треккинг или начало моего неудачного путешествия по Манангу.
Первый день треккинга начался с проливного дождя, который не кончался до обеда. Тропа была очень широкая и представляла собой жидкое и грязное месиво. По этому безобразию и приходилось шлепать. Параллельно со мной стартовали еще человек десять треккеров, разбитые на пары и тройки. У всех были гиды и портеры. Интересно, что, не смотря на жуткую грязь, местные ходят в шлепанцах, только один раз я видел мужика в резиновых сапогах. Часа через полтора пути переходя разлившийся ручей, я навернулся на скользком камне. О дожде после этого можно было забыть, так как после этого происшествия я был сырой насквозь. Знаменательно, что произошло это рядом с деревней Бульбуле. Весь первый день пути попадались шикарные водопады, иногда очень большие - сотни метров. Их истоки терялось, где - то на верху в тумане и в облаках. К месту ночевки, деревне Бахун - Данде вел тяжелый и крутой подъем, чем то напомнивший мне тропу в Луклу со стороны Джири. Гиды разводили треккеров по лоджиям своих знакомых. Если гид приводит клиентов к определенному хозяину, то получает свой процент от проживания и питания. Сами гиды и портеры, как я понял, денег за ночевку не платят и размещаются в специальных помещениях отведенных для непальцев.
На ночь я выпил чуть - чуть местной водки "Руслана" и познакомился с парой из Франции - Жаном и Изабель (через два года встретил их вновь в районе Эвереста, после чего мы выпили вместе с ними много виски и рома в горах и в Катманду). Гидом у них идет симпатичный непалец Сурия, семья которого раньше жила в Джири, а потом переехала в Катманду. Вещи тащит совсем молодой парнишка, лет17 -18. Вообще - то для портера гид, это настоящий босс. Он, как правило, и подбирает носильщиков в свою команду. Мы с Жаном пообщались на тему проникновения языков разных народов друг в друга. У нас, русских используется очень много французских слов, все - таки аристократия раньше предпочитала этот язык. А вот во Франции хорошо знают только одно слово, знаменитое казацкое - "бистро".
Лоджей командуют три молодых парня. Они и накормят и марихуану предложат и вещи постирают. Все это за отдельные деньги конечно. Я по глупости отдал в стирку свои штаны и футболку. За ночь это добро конечно не высохло. Так что утро было бодрым, одевание на себя мокрых вещей освежает, знаете ли.
На второй день нужно было дойти до селения Чьямже. Слава богам - кажется закончился сезон дождей. Шел, всю дорогу обгоняя караваны ослов, которые больше напоминают пони. Интересно, что многие попадающие на встречу местные женщины, не смотря на почти патриархальные тибетские одежды, курят на ходу. Во время обеда обменял значок "Кунгур" (у меня, их было взята целая горсть остались с водного ралли - на сувениры) на приличную бамбуковую палку. Теперь идти особенно в гору будет удобней. Деревенские дети решили, что настал их счастливый миг, и потащили мне палки со всего села. Я отдал им за старания еще один значок и на этом "чейнч" был закончен. Местных ребятишек такой поворот событий несколько разочаровал. Место второй ночевки - селение Чьямже находится в узком и крутом каньоне. С права и с лева две высоченные стены. Место надо сказать мрачноватое, да и люди какие то дикие на вид. То, что жители села люди не особенно дружелюбные подтвердилось на следующий день.
Прорыв на другой берег реки или особенности непальского рэкета.
Утром я вышел из селения, тропа подвела меня к навесному мосту, у которого лопнул трос с одной стороны. Местный паренек услужливо предложил мне перебраться по этому зависшему сооружению на тот берег. Я по глупости полез способом так называемой туристской переправы, только без страховки и с рюкзаком. Хочется отметить, что река подо мной была, я думаю не ниже "шестерки", так что падать было некуда. С начало все было нормально, но ближе к середине реки расстояние между тросом, за который я держался руками и тросом, на котором стояли ноги, начало сокращаться. Когда между двумя тросами осталось чуть больше метра, я, наконец, понял, что пора ретироваться. К тому же, как оказалось, метров за десять до противоположного берега остатки моста вообще отвалились и остались только два раскачивающихся троса в метре друг от друга. Испуг уже наступил не шуточный и на трясущихся руках я добрался обратно, снял рюкзак, "дружелюбно" посмотрел на местного козла, отправившего меня на этот подвиг, и закурил местные сигареты "Шинкар". После возращения в Катманду выяснилось, что из - за этого моста, который оборвался пять дней назад, десяткам треккеров пришлось вернуться назад и, говорят, что даже его фотография была опубликована в местной газете. Оглядевшись, я увидел, что метрах в восьмидесяти выше по течению, через речку переброшен "свежий" мост, построенный местными жителями "на скорую руку" из подручных материалов. Вид у него был весьма убогий, но пройти через реку можно. Надо сказать, что проживающие вдоль караванной трассы непальцы крайне заинтересованы в беспрепятственном движении по ущелью.
Я вернулся обратно по тропе, заметив, что несколько треккеров с гидом и портером свернули к самодельному чуду архитектуры, прошли мимо группы из шести местных мужчин и ушли на другой берег Марсианди. Но меня местные, почему то остановили и потребовали за проход 500 рупий. Я, конечно понимаю, что соблазн у них был велик, во первых я иду один, во вторых меня не сопровождают непальцы. Но платить не хотелось категорически, и я решил идти в полную "отказку". Дал им понять, что денег у меня мало, английским не владею и вообще не понимаю, что им собственно надо. Дело затягивалось, я снял рюкзак и сел на него, изобразив забастовку против грабежа на дорогах. Через полчаса четверо мужичков, вместе с главарем ушли, оставив двух самых молодых парней на страже. Мне все это надоело, график движения по маршруту сбивался и, отдав 100 рупий, я просто встал, закинул на спину рюкзак и пошел в сторону моста. Поскольку задерживать меня ни кто не стал, то можно было считать, что инцидент исчерпан.
Через поля марихуаны.
После моста тропа поднималась вверх, по склону ущелья. Постепенно я оказался в зарослях марихуаны и молодого бамбука. И то, и другое растение растет неимоверно красиво, хоть садись и медитируй. Посмотрев на карту, я обнаружил, что на ней обозначены все поля марихуаны находящиеся вдоль тропы, видимо геодезист был большой любитель ботаники.
В полдень ущелье постепенно стало расступаться, и треккинговая трасса пошла по раскинувшейся долине Марсианди. Место было просто райское. Река тут была более спокойная и широкая, а в районе селения Тали дети даже устроили барахтанье у берега. В Тали был туристский чек - пост. В какой то конторке непалец проверил мой пермит и поставил на него печать. К вечеру я дошел до Багаршапа, до которого, как выяснилось, добрались и все идущие со мной параллельно туристы.
По Манангу.
Четвертый день прошел без особых событий, если не считать что я начал шагать по территории, которую в Непале называют Мананг. Думаю что это, какое - то бывшее феодальное княжество на караванном пути. Дорога тут широкая и даже странно что в ущелье не забрасывают на вертолетах какие то транспортные средства. Периодически встречаются селения, все больше похожие на тибетские. Все дома из грубых камней с плоскими крышами. По пути приходится то и дело обгонять караваны груженых ослов. Сегодня будем ночевать в Чаме - административному центру района. На подходе к нему расположен серьезный блок - пост. Бойцы в армейской и полицейской форме проверяют документы и бдят, сжимая карабины не известного мне производства.
Чаме и русская ангина.
Вечером у меня стала проявляться ангина, задавленная таблетками еще перед отъездом из России. Я начал бороться с ней всеми имеющимися у меня средствами включая антибиотики. Пошел прогуляться по единственной петляющей улочке и за одним поискать какое - то полоскание для горла. Селение оказалось большим, дома почти все двухэтажные. Очень много лавок, торгующих, в том числе и туристским снаряжением. Я нашел что - то вроде аптеки, и купил жидкий бальзам, который растворяют в воде и полощут горло. Выяснилось, что есть тут и телефон и реально позвонить на родину, что я и сделал, заплатив 120 рупий за одну минуту. Меня уже который раз поразило, что в бедном Непале, в самых дальних уголках страны, куда можно добраться только пешком или на вертолете, почти всегда есть телефон. Ты можешь находиться среди порой диковатых местных племен, но одновременно имеешь возможность позвонить в любую точку мира.
В Чаме, в разных лоджиях оказалось большое количество треккеров. Видимо многие, тут устраивают дневки. На улицах периодически проезжают рысью местные джигиты. Лошади маленькие, похожие на монгольских, а седла и сбруя представляют собой просто произведения национального искусства - все покрыто узорами и увешено местными прибамбасами. Сразу вспомнились тибетские племена кхампов, которые когда - то совершали набеги на соседей, а после захвата Тибета китайцами, много лет были оплотам вооруженного сопротивления оккупантам. Кстати если я не ошибаюсь, их родовые земли находятся на расстоянии чуть более 100 километров от Мананга. Вечером французы заслали своего портера за открытками с местными видами и стали писать послания, видимо всем своим друзьям и знакомым. Написали штук десять и отправили портера с ними к местному почтальону. Весь прикол заключается в том, что отсюда открытки придут во Францию скорей всего после возвращения треккеров на родину. Но мне это дело, почему - то здорово понравилось, есть в этом во всем, какой - то настоящий стиль. К сожалению, я не смог сделать то же самое по причине слабого знания английского. А французы с этого вечера начали производить открыточные акции в каждом селении. Поскольку по вечерам мы стали пить с ними регулярно, то я получил от них прозвище - "Дима чуть-чуть".
Писанг левый, Писанг правый.
Утром, на выходе из Чаме обогнал большую группу треккеров с сопровождением. Раньше я их не видел. Видимо это так называемый плановый вариант, т. е. группа идущая по заранее утвержденному маршруту, с большим количеством портеров и гидов. И если на выходе из Бесисахара параллельно со мной в основном шли немцы и французы, то теперь появились и израильтяне, и индийцы, и даже словенцы. Тропа то шла на подьем по одному из склонов ущелья, то спускалась обратно к реке и перепрыгивала по навесным мостам на другой берег Марсианди. На очередном, довольно крутом подъеме, какая то местная женщина участливо угостила меня местными яблоками - крупными, твердыми, сочными и очень вкусными. Я в ответ вручил ей очередной значок "Кунгур", который она, перевернув к верху вниз, тут же нацепила на свой архаичный наряд. Интересно, что вечером в Писанге я видел этот значок у 4 - 5 летнего ребенка, идущего, куда то по дороге с местным мужчиной. Переход этого пятого дня треккинга был не тяжелый, а на подходе Ловер Писанг, открылся удивительный вид на Уппер Писанг - типичное тибетское селение, находящиеся высоко на правом склоне ущелья. Судя по всему, Ловер Писанг построен именно под треккеров и состоит в основном из двух -этажных домов с лоджиями и харчевнями. А Уппер Писанг, находящийся высоко над рекой видимо очень древний населенный пункт, оказался далеко от нынешней караванной тропы. Создалось впечетление, что в нем уже не живут. Но все туристы, разместившись на ночлег и поев в новом Писанге, первым делом идут смотреть старый. И мы не исключение. На экскурсию отправились втроем, я и двое молодых французов - Ян и его подруга очаровательная Бенедикт. Лезть пришлось в гору и достаточно круто. Рядом с тропой местные крестьяне в ручную собирали урожай, каких - то зерновых. Все дома Уппер Писанга сложены из больших не обработанных камней и похожи на маленькие крепости. Нашей целью было посещение нового буддистского храма, который был построен не давно и принадлежал какому - то не известному мне буддийскому ордену, который не имеет отношения ни к Делай - ламе, ни к Кагьяпе. Мы смогли зайти внутрь, отделочные работы еще не закончены, но статуя Будды производит сильное впечетление. От храма открывается прекрасный вид на долину, на караванный путь уходящий вверх по реке, на маленькие поля с уложенными снопами. Стоя на краю обрыва, я сказал фразу: - "Древняя страна в период потери своей девственности". Удивительно, но сидевший рядом со мной парень заулыбался. А я то уже привык, что русский здесь ни кто не понимает. Выяснилось, что он из Словении, альпинист и как славянин чуть - чуть понимает русскую речь. Название его страны жители Непала вообще не знают. Немного пообщались и мы с французами пошли вниз.
Высота Писангов более 3000 метров, и то ли по этому, то ли из за ангины у меня нет аппетита. А французы, особенно Жан лопают по три блюда. Этим вечером гиды и портеры выпили рокси - местного самогона и очень быстро закосели. Видимо у них та же проблема, что и у наших народов Севера, нет какого-то фермента, и они сразу пьянеют.
Чертова ангина стала спускаться в бронхи, но я пока надеюсь на антибиотики.
Писанг - Мананг.
Сегодня предстоял переход к самому крупному селению района, давшему название всей территории - Манангу. Утром Сурия дал мне понять, что он поведет французов каким то загадочным и видимо интересным путем, вероятно предназначенным только для его клиентов. А мне нужно идти по основной треккинговой тропе, вместе с их портером. После затяжного подъема и не менее затяжного спуска показалось селение Нородхара, которое как - то не заметно перешло в Хонгде. В Хонгде, судя по карте, должен быть аэропорт, но что - то я не заметил ни одного самолета. Правда есть не что напоминающее футбольное поле и рядом укрепленный блок - пост. Видимо это и есть аэропорт, но, только судя по всему, летают здесь очень редко.
Долина реки в этом районе Мананга широкая, только вот сама река становится все меньше и меньше. Идти легко и приятно. После моста появляется селение Брага. Одноэтажные домики из грубого камня и полное отсутствие приютов для туристов. Километра через три, за не большим перевалом впереди показался Мананг. На подходе к нему рядом с дорогой стоят две очень симпатичные ступы. Я не мог пройти мимо и сделал фотографию.
Вход в селение представляет собой огромную ступу высотой с 3 - этажный дом. Внизу в ступе, что-то типа ворот, в которые могут проехать два всадника. Я нашел лоджию, о которой мы сговорились с французами, поселился в ней, и с этого началось мое почти трехдневное пребывание в Мананге.
Застрявший в Гималаях.
Мананг, если забыть про туристские приюты, выглядит как не большой средневековый город, по крайней мере, как я его себе представляю. Он находится на возвышении посреди верховьев ущелья Марсианди. В селении много домов явно очень древней постройки и выглядящих как высокие, квадратные оборонительные башни. С внешней стороны строения Мананга сливаются в одну стену и выглядят как единая крепость. Видимо тут был когда - то ключевой населенный пункт, из которого можно было контролировать торговый путь Непал - Мустанг - Тибет. Мостовая выложена большими речными камнями, так что, гуляя постоянно нужно следить за дорогой, чтобы не запнуться.
Я живу в маленькой комнате за 100 рупий на 3 этаже большого туристского приюта. Все треккера останавливаются здесь на день - два для акклиматизации. Я прожил в Мананге два дня. Делал акклиматизационные выходы до высоты выше 4000 метров, любовался открывшимися вершинами Аннапурна - 3 (7555м.) и Гангапурна Химал (7454 м.), а так же пытался вылечиться. Но, к сожалению, ангина превратилась в стойкий бронхит, не смотря на горсти принимаемых мною антибилтиков. Все ночи проходили в борьбе с кашлем. Чувствовал себя как мышь в мышеловке. Ведь впереди был перевал Торунг Ла, высотой в 5416 метров. Только через него можно было попасть к основной цели моего путешествия - в Муктинатх. Я прекрасно знал, и сам видел, как стремительно могут развиваться болезни на высотах выше 4000 метров. Через день мои попутчики французы пошли наверх, а я поплелся сдаваться в медицинский пункт Поста спасения в Гималаях. Работали там западные врачи-волонтеры, которые обследовали меня, взяли 30 долларов, и выдали мне бумажку, где было написано в графе диагноз: ОРЗ/пневмония. Это все и решило и на третий день в Мананге, я двинул в обратную сторону, с настроением, как французы из под Москвы. Добравшись до Хонгде я чудом попал на самолет, который летает раз в несколько дней до Катманду. Спасло, что среди улетающих был непальский профессор из столичного университета, который учился в восьмидесятые в Ленинграде и хорошо говорил по-русски. Я пришел за 15 минут до вылета, и он помог мне приобрести, прямо скажем, не дешевый, за 120 долларов билет до Катманду. Так что мой треккинг удачным не назовешь, но видно я не по камлал, как следует какому - то местному богу или духу. Так что до свидания Гималаи, надеюсь, что еще увидимся.
В Тамеле.
Из аэропорта попытался уехать на такси в гостевой дом к Вовке, но на той бумажке, которую он мне дал, был написан не адрес, а место, откуда можно было начинать искать его дом. В большей части районов столицы понятия адресов нет. Я не видел не табличек с названием улиц, ни номеров домов. Пришлось ехать в Тамель и селиться в так понравившийся мне в 2001 году отель "Севен корнер". Снял за 4 доллара двухместный номер с душем и вентилятором и несколько дней занимался своим бронхитом, который, как и следовало ожидать, на равнине (Катманду расположен на высоте всего 1300 метров) стал быстро проходить. Ресторанчик в отеле по причине отсутствия клиентов был закрыт и я делал вылазки в Тамель, чтобы позвонить в Россию, поесть и просто прогуляться. Западных туристов в Тамеле было очень мало и по принципу замещения, гулять здесь стало модно у местной молодежи. Было видно, что старшеклассники специально по пути в школу заворачивают и проходят по улочкам, ранее заполненным только европейцами. Торговцы видимо потеряли всякую надежду чего - то наторговать и уже, как раньше, не пытались затащить потенциального клиента в свои магазины, а стояли у порога лавок и без особого оптимизма смотрели на проходящих одиноких иностранцев. Я заметил, что торговаться с ними стало значительно легче, почти всегда теперь можно купить товар по цене, которую ты назвал изначально.
Питался в разных ресторанах, но если честно то разницы большой нет, как правило, везде один набор блюд и все одинаково острое. А в непальском национальном ресторане, даже десерт оказался просто рисом, залитым в сиропе. Но зато всегда можно уложиться в сумму 2 -3 доллара. Причем на три доллара, это мясное блюдо е с 50 граммами водки или рома и 2 -3 кружки кофе. Теперь в ресторанах предназначенных для туристов часто сидят непальцы из богатых семей, раньше это было не принято. Времена меняются. Из всех ресторанов Тамеля особо рекомендую посетить японский ресторан, там все на приличном уровне и суши, и суки - яки и саке. К моему огорчению русская или украинская, да блин любая славянская кухня нынче в Катманду не присутствует. Все заведения, что были раньше, видимо разорились.
Огорчило и то, что работники в гостиницах, это, как правило, молодые и бестолковые ребята, нанятые на места уволившегося опытного персонала. Причина все та же, маоисты распугали всех клиентов с Запада и теперь только совсем зеленая молодежь работает в отелях почти за просто так.
Через несколько дней я пришел в себя, прогулялся к ступе Сваямбхутнатх и все таки отыскал Вовкин гостевой дом в Чандоле. Мы с ним не много покатались на мотоцикле по Катманду, посидели в питейных заведениях и, наконец, купили мне билет в так называемую "столицу хиппи 60 -70 годов" Покхару, город в который я собирался попасть сразу после треккинга. Не удалось сразу, попаду сейчас.
У моря, у синего моря.
На этот раз я уезжал из Катманду не с главного автовокзала, а с остановки, от которой уезжают туристские автобусы. Место это находится совсем не далеко от Тамеля. Да и автобусы туристские меньше и по удобней обычных. Но вот дорога в Покхару была не чем не лучше, чем в Бесисахар, к тому же большая часть пути совпадает, так как Покхара и самое большое в Непале озеро Фева тоже находятся рядом с массивом Аннапурны. На дорогу ушел практически весь день, все те же пробки и блок - посты. На автобусной станции в Покхаре пассажиров встретила толпа таксистов и агентов гостиниц. Я сразу заявил, что намерен жить в номере не дороже чем за три доллара. Это сильно поубавила энтузиазм встречающих, но один мужик сказал, что у него есть для меня такой номер и мы поехали. Двигались мы по городу как - то странно, какой то петлей. Показалось озеро Фева, которое действительно оказалось необычайно красивыми. Мужик привез меня на окраину, какой - то улицы, где стоял одинокий отель. Мы поднялись на крышу гостиницы, где находилось сооружение "а - ля домик Карлсона", только туалет и душ были не в нем, а на этаже гостиницы. Мне это дело не понравилось и я, выйдя из отеля, зашагал по улице вдоль озера. Пройдя метров 150, выяснилось, почему мы ехали так странно. Оказывается, мы специально объезжали самый популярный у туристов "пятак", где находятся большинство гостиниц, ресторанов и лавок. Такой своеобразный покхаровский Тамель. Хотя если честно, то я смог снять одноместный номер только за 5 долларов в день. Но денег не жалко, так как одному в этом городе в принципе скучновато и основным занятием становятся прогулки по этому центровому "пятаку" и изучение местных рестораций. В Покхаре была та же проблема, что и в Катманду. Люди на волне туристского бума девяностых, заработали много денег, построили приличные гостиницы и рестораны, а туристы из за маоистов перестали ездить. То есть они, конечно, были, но очень мало. В основном это треккера, которые до и после треккинга, останавливаются здесь не более чем на два - три дня. Я почувствовал, что местных эта ситуация напрягает и в какой - то степени, они выливают свое настроение на тех не многочисленных туристов, которые все - таки добрались до Непала. Мол, какого черта вы не едете к нам со своими деньгами, у нас же в городе не стреляют. Гостиниц на побережье озера действительно много, не меньше сотни, но в основном пустые.
Рестораны Покхары по ценам идентичны с ресторанами в Тамеле. Кухня если честно не очень, меня очень поразила способность местных поваров делать из курицы, говядины или рыбы блюда почему - то очень похожие по вкусу. Зато добрых слов заслуживают ресторации примыкающие к озеру Фева. Кроме закрытых залов, они, как правило, имеют продолжение в прилегающих садах, оформленных по всем правилам ландшафтного дизайна. Там всегда много экзотических растений и цветов, а так же замечательный вид на озеро. Лично мне больше всего понравился ресторан "Амстердам". Там всегда были отличная еда, выпивка и музыка.
По главной туристской улице с утра до вечера ходит десятка три женщин торгующих различной тибетской бижутерией, в основном буддистской. Различные кольца и подвески с мантрами. Женщины утверждали, что все это изготовлено не посредственно в Тибете и я им почти верю, потому что караваны с товарами постоянно переходят китайско - непальскую границу. Надо быть готовым к тому, что к тебе подойдут как минимум раз пятнадцать за день. Я купил несколько вещей у группы из трех женщин - тибеток, и после этого они каждый раз увидев меня, начинали быстро раскладывать весь имеющийся ассортимент и зазывно размахивать руками. Ну что же людям тоже надо как - то жить.
Для непальцев Фева, видимо как маленькое море и поэтому автобусы целый день везут экскурсии со всей страны. Лодочники рассаживают людей в лодки и суда плывут к острову, на котором находится маленький храм. Удивило, что у одного лодочника была футболка с перечеркнутым христианским крестом и надписью на английском - "Плохие религии". До этого мне казалось, что непальцы люди весьма веротерпимые. Хотя за 8 лет гражданской войны подросло новое поколение, часть которого уже имеет иные жизненные ценности.
Всего в Покхаре две лодочные станций. Цены не высокие. Я взял маленькую прогулочную лодку на 20 минут, для фотографирования с озера. Причем греб сам. Заплатил 150 рупий, т. е. стоимость обеда в ресторане. Что интересно, не разу не видел купающихся людей, ни непальцев, ни европейцев.
В один из дней совершил пешую прогулку к буддистской ступе построенной японцами. Она возвышалась на высоком холме, на противоположном берегу Февы. Озеро оказалось очень длинным. Я километра три шел вдоль него, мимо многочисленных лавочек, гостиниц и сараев под названием массажные салоны. Обойдя Феву, углубился в лес и начал подъем, причем видимо не много плутанул и забрел в заросли, где обитало стая обезьян. Они начали следить за мной и двигаться параллельно моему движению. Я вспомнил агрессивных обезьян Пашупатинатха и от греха подальше свернул резко в сторону. Так мы разошлись с народом Ханумана по хорошему. Поднявшись на вершину холма, увидел, что здесь находится целый комплекс сооружений и все они в японском стиле. Япония уже много лет помогает Непалу финансами, а так же как буддистская страна участвует в сохранении буддистских сооружений. Несколько лет назад они соорудили на этом холме свой абсолютно японский архитектурный ансамбль, состоящий из ворот, молельного зала и ступы. Глядя на все это, понимаешь, на сколько внешне японская буддистская архитектура отличается от тибетской. В ступе есть ниши, в которых расположены статуи Будды и бодхисатв. Интересно, что рядом с этим комплексом обитают нищие, которые являются индуистами. Пообщался с одним из них. Молодой мужчина, со страшной глубокой раной в ноге, но судя по всему сделанной им самим же для большего к нему сострадания. Да простят меня боги, если я ошибаюсь.
У ступы встретил двух москвичей, отца с взрослой дочерью. И это были единственные русские, которых я видел за всю вторую поездку в Непал вне Катманду.
Дорога обратно была под горку, и я пришел как раз к обеду. Так что рекомендую всем посетить противоположный берег Февы, к тому же как оказалось к холму со ступой можно подъехать и на такси. И вообще туристская инфраструктура в Покхаре, почти как в Тамеле. Плати и отправляйся в любой треккинг, в том числе по следам принца Чарлза или иди на сплав на рафте или каяке.
В последний день пребывания в городе, завтракая в открытом кафе, я, как и все посетители заведения в течение получаса наблюдали, как два быка бились друг с другом на центральном перекрестке набережной. А вокруг них стоял, перегородив все движение остальной рогатый скот. Но непальцы по видимому исходя из индуистской традиции быков и коров не разгоняли и начинали беспокоится только когда те пятясь могли ретироваться в местные лавки.
Прощай Покхара, ты конечно прекрасна, но, к сожалению, в тебе не осталось ни чего от духа тусовавшихся тут 30 лет назад хиппи. Время бежит неумолимо, изменяя страны и людей. Но если вы путешествуете веселой компанией или романтической парой, то приехать сюда все равно стоит. Хотя бы для того, чтобы увидеть изумительное зрелище - священную гору Аннапурна. В бывшей гималайской столице хиппи можно прекрасно проводить время в садах местных ресторанчиков, среди огромных тропических цветов, пить местный ром, курить что-нибудь этакое и глядя в темные воды озера Фева думать о новых путешествиях и новых странах.
Опять Тамель.
Вернувшись из Покхары, три дня прожил в воспетой многими русскими туристами и альпинистами тамельской гостинице "Шерпа". Если честно она мне ни сколько не понравилась. Здание в несколько этажей втиснуто между другими отелями, поэтому номеров с окнами, выходящими на улицу практически нет. Правда есть внутренние световые колодцы, проходящие сквозь весь отель. Коридоры темные и мрачные, чувствуешь себя почти как в тюрьме. Выстиранные шмотки естественно почти не сохнут. Я, правда, на второй день догадался подняться на крышу и повесил вещи там. С верху открывался замечательный вид на Катманду и это было, пожалуй, лучшее место в "Шерпе".
На первом этаже отеля обнаружился тибетский ресторан. Кормят нормально и дешево. И самое главное, что в отличие от большинства непальских ресторанов, здесь можно было поесть блюдо, которое очень походило на традиционный русский суп. Да и "момо" тут делают не такими острыми, как в других местах. Так, что будете в Тамеле, заходите - поешьте, очень рекомендую.
Свой интерес к местным сувенирам я полностью удовлетворил в прошлый раз, и теперь мне надо было закупить только буддистские культовые предметы - танки, флажки и т. д. Побродив по окрестностям Тамеля, я, наконец - то нашел пару кварталов, где, собственно говоря, всю эту продукцию изготавливают, и цены соответственно были низкие. Танки в Непале продаются двух видов. Одни дорогие с центральной частью из знаменитой непальской самодельной бумаги, другие дешевые, полностью сшитые из ткани. Они то мне и были нужны. Правда, в отличие от бумажных, танки из ткани были только трех видов - с Буддой, с Зеленой Тарой и с Гуру Римпоче - Падмасамбхавой.
В середине октября туристов в Тамеле стало больше и в основном за счет израильтян. Видимо им непальские маоисты, кажутся детьми по сравнению с палестинскими террористами.
Я здорово устал без русской речи, да и вообще одному мне было скучновато. Поэтому последнюю неделю решил провести в Чандоле, в гостевом доме "Неру".
Снова в Чандоле или "русский ковчег".
Район - Чандол находится далеко от центра города и от Тамеля, и в нем практически ни когда не бывает западных туристов. Поэтому, проживая в русском гостевом доме "Неру" вы можете полностью погрузиться в мир городской окраины Катманду. Люди тут встают в пять - шесть часов утра, а в восемь - девять часов вечера, когда стемнеет, жизнь в Чандоле останавливается. Спать непальцы ложатся рано, и только иногда тишину разрывает шум проезжающего мотоцикла.
В "Неру" в октябре 2003 года собралась интересная компания, кроме хозяев, о которых я уже писал, тут остановились два русских адепта Саи - Бабы и альпинист Паша. У каждого из них был своя причина оказаться в Катманду. Так один из "саибабистов" - уфимец Марат три последние года проживал в ашраме Саи - Бабы в Индии. За это время он, по его словам излечился от неизлечимой болезни, не сколько раз попадал на "интервью" к Саи - Бабе и получил от него пару материализованных часов и перстень. Правда, одни часы уже сломались. Видимо время в ашраме бежит незаметно, так как индийская виза у Марата была просрочена аж на полтора года. И не у него одного. По его словам, какой - то русский парень отказался жениться на немке и она "стуканула" в индийскую полицию, что, мол, русские живут в Индии без виз. Двух русских мужиков арестовали, а Марат ломанулся в Непал и сейчас раздумывал, что ему делать дальше. В месте с ним в Непал из Индии приехал казанец Данияр, который прожил в ашраме Саи - Бабы полгода. Там он пытался вылечить свои "болячки", но видимо не очень удачно. Теперь он нашел в Катманду доктора тибетской медицины, и тот прописал ему курс, рассчитанный на два - три месяца. К слову - лечение у тибетских врачей в Катманду достаточно дешевое.
По словам ребят в ашраме Саи - Бабы постоянно находятся почти полторы сотни россиян. Проживание и питание там копеечное, так что жить там вполне можно, если есть индийская виза конечно.
Еще одним обитателем гостиного дома был альпинист Паша. Он приехал в Катманду весной 2003 года и во время пребывания в Гималаях, сходил к друзьям штуриававшим одну из вершин с территории Китая. Это дело заметили непальские пограничники и во время его возвращения в Непал отобрали у Паши паспорт, хотя по закону не имели право этого делать. С тех пор Паша жил в Катманду и решал свой бюрократический вопрос высылки из страны. За это время изучил книгу Кротова "Автостопом в Индию" и истратил почти все свои деньги. Поскольку у Вовки он жил бесплатно, то ему удалось уменьшить свой дневной бюджет до 30 рупий (меньше 15 рублей). За эти деньги он посещал два раза в день местную харчевню для непальцев, где покупал себе два пирожка с острыми овощами и стакан местного чая. Времени у него было много, а денег мало, поэтому как обычно поступают люди в такой ситуации, Паша много гулял и поэтому знал множество уголков Катманду, куда не забредают туристы с запада.
Вот такая жизнерадостная компания образовалась в русском гостевом доме. Марат пытался решить вопрос, как ему вернуться в Уфу, но только за тем, чтобы потом опять уехать в Индию, Данияр лечился и безуспешно искал ставку программиста, а Паша ( говорят он выбрался из гималайского королевства только через год) в середине октября уехал в район Эвереста, где ему удалось поработать гидом - проводником.
Жизнь в Чандоле течет тихо и размеренно. Ни кто не куда не торопиться. Утром непальцы рассаживаются на стулья, около своих лавочек и, судя по лицам их, совершенно не расстраивает почти полное отсутствие клиентов. Но если вы все - таки подошли и чем - то заинтересовались, торговец окажет вам максимум любезного внимания, которое практически отсутствует у нас на Родине, где если к тебе и подходит продавец - консультант, то совершенно с "обмороженным" видом. А тут уже через минуту вы будите чувствовать себя любимым завсегдатаем этого магазинчика, а к продавцу вы будите относиться почти как к родственнику. Особенно поразил меня сервис в куриных и рыбных лавках. Прямо в них находятся клетки с живыми курами. Ты выбираешь приглянувшуюся тебе курицу, и ее тут же убивают, ощипывают и потрошат. После этого птицу споласкивают и кладут в аккуратный кулечек. С рыбой точно так же. Ты выбираешь, рыбу при тебе ее чистят, потрошат, моют, и получите, пожалуйста. К стати среди непальцев, как мне показалось, очень мало людей придерживающихся полного вегетарианства. Большинство совсем не против иногда поесть и мясо, вот только стоит оно значительно дороже овощей.
Рядом с гостевым домом, в каком то сарайчике есть пункт Интернета и телефон. Услуги стоят дешевле, чем в Тамеле. Тут же не далеко аптека и Кодак. Так, что оторванным от цивилизации я себя не сколько не чувствовал.
Периодически мы устраивали себе "культурные программы" и выезжали куда ни будь, но об этом в следующей главе.
Вишну, Баладжу и обезьяны.
Во время своего первого месячного пребывания в Непале в 2001 году я побывал в большинстве мест долины Катманду представляющих интерес для западного туриста. Это, прежде всего три бывших столицы - Катманду, Лилитапур и Бхактапур, две главные ступы - Бодднатх и Своямбхунатх, главный индуистский храм - Пашупатинатх (место кремации) и один из старейших храмов Непала Чангу Нарайан. Хотя в принципе есть еще масса мест, которые стоит посетить. Но все упирается в деньги. Нанимать машину для поездок за пределы города лучше втроем - вчетвером. Мне одному такие экскурсии были не по карману. Поэтому приходилось всячески выкручиваться и не всегда это получалось удачно.
Не могу без смеха вспоминать, как мы по Володиной наводке поехали к храму Дакшинкали, посмотреть на праздник жертвоприношения животных, который видимо, является составной частью главного непальского праздника Дурга Пуджа. Мы, с саибабистами и с Пашей погнавшись за дешевизной, наняли мотороллер с крытым кузовом (не путать с мотороллером - такси - тук - туком). Володя с Леной и с сыном поехали вперед на своем мотоцикле. Ехали куда то за город часа полтора и в результате оказались в широком лесистом ущелье. Около места стоянки транспорта расположились непальские торговцы, продающие всякую мелочевку. Тут же работали две открытые харчевни.
Почти сразу выяснилось, что животных убивали в предыдущий день, а сегодня не каких мероприятий тут не предвидится. Храм Дакшинкали оказался маленьким и расположен он на самом дне ущелья, у речки. Мы пошли искать место для пикника и, пройдя мимо нескольких компаний непальцев, отмечающих праздник семьями, обнаружили полянку, которая нам вполне подходила. Стали искать дрова, и тут выяснилось, что в этом лесу все, что могло гореть, уже давно собрано местными жителями и теперь сами непальцы приезжая сюда отдохнуть, привозят дрова с собой. В поисках "сушины" я попытался пройти вдоль по ручью и в конце концов свалился в воду повторив свой гималайский подвиг у деревни Буль - Буле. Вернувшись на поляну, застал следующую картину: маленький Сашка ревет, Марат в своих белых индийских одеждах сидит в траве и медитирует, а Вовка залез на дерево и безуспешно пытается сломать большую совершенно сырую ветку. Попытки разжечь костер из сырых дров привели только к появлению мощного столба дыма. Кончилось все прозаически, Марат вышел из медитации, и мы выпили все имеющееся с собой виски. Закусывали овощами, а привезенные с собой две здоровые рыбы поехали с нами обратно в Катманду и были приготовлены только поздно вечером на углях в саду рядом с "Неру". Вот такой праздник жертвоприношений животных. Зато перед возвращением в город, я, перед тем как залезть в кузов мотороллера, будучи в изрядном подпитии, скупил половину имеющейся индуистской бижутерии в одной из лавок. Торговец был очень доволен.
Следующим пунктом нашей культурной программы был водный сад Баладжу. Поскольку создан он был в середине 18 века, то я, видимо вспоминая питерские парковые ансамбли, честно говоря, рассчитывал увидеть не что не обычное. Но все оказалось очень прозаично, парк был похож на далеко не лучшие парки советской эпохи. Предметы малой архитектуры были абсолютно не интересные, включая и 22 источника выполненные в виде голов крокодила. Но были в парке и свои "примочки". Так, например все цветы были высажены не в землю, а в керамические горшки, которые у нас ставят обычно на подоконники. На краю парка расположена статуя Вишну лежащего на постели из змей, копия знаменитой статуи пятого века в Будханилкантхе. Тут же расположен буддистский монастырь и ступа. По парку прогуливались парочки непальской молодежи и вели они себя не привычно для нас целомудренно. Так если они где - то садились рядом, то ни когда не прижимались друг к другу. Ни каких объятий, тем более на людях.
Главным развлечением в Баладжу являются здоровые и наглые обезьяны. Мы присели в открытом кафе, и тут же около нас стала крутиться парочка приматов, каждое животное размером с большую собаку. Девушка, командующая торговлей в кафешке, схватила большую бамбуковую палку и погнала обезьян прочь, но далеко они не ушли. Здоровенный самец увидел группу непальцев прогуливающихся по дорожке. У одного из мужчин был кулек с апельсинами. Обезьяна подскочила к нему, вырвала пакет и, усевшись посреди центральной аллеи, стала пожирать трофеи. Если мимо примата шли женщины или дети, то грабитель не обращал на них ни какого внимания, а только кидал в разные стороны апельсиновую кожуру. А вот если по дорожке шел мужчина, обезьяна вставала в боевую стойку, издавала агрессивные звуки и показывала здоровенные зубы. Все мужики, конечно, разворачивались, от греха подальше. И только пожрав все апельсины, обезьяна, наконец - то побрела куда - то в сторону деревьев. Так что если будите в Баладжу, берегите свои продукты, а то не ровен час, отберут.
Еще говорят, в парке есть бассейн, но во время нашего визита туда он не работал. Крытый бассейн вместе с сауной есть в Чандоле. Именно там мы и наплавались вволю.
В один из последних дней моего пребывания в Непале Вовка свозил меня на мотоцикле в Будханилкантху, к статуе Вишну 5 века. Толпа индуистов с подношениями теснилась у ног Вишну, а служитель раскладывал их жертвенные подарки. Тут же на не большой площади сидели гадатели и открывали непальцам будущее. Место это мне понравилось и в том числе полным отсутствием европейцев, кроме нас конечно. Потому что где много белых - там всегда много нищих и торговцев, пытающихся развести тебя на деньги. Тут же на нас ни кто не обращал внимания. В общем, место классное, спасибо тебе Вова!
Живя в Катманду ты все время открываешь что - то новое для себя. Обо всем подробно не напишешь. А запомнилось многое. Так мне удалось пообщаться с тибетским ламой - бывшим членом правительства Делай - Ламы в изгнании, я набродился в волю по узким улочкам непальской столицы, познакомился с местными жителями - торговцами, гидами, военными воевавшими с маоистами в горах. И не смотря на то, что Непал сейчас переживает не лучшие времена, туда все равно хочется вернуться.
Еду я на Родину.
Возвращался по проторенной дорожке: перелет Катманду - Дели, перелет Дели - Москва. Из Индии летел аэрофлотовским Боингом. В самолете были почти одни индийцы, а наши показывали им по видео фильм с английскими субтитрами "Операция Ы или новые приключения Шурика".
Спать мне не хотелось, и я подводил итоги путешествия.
Во - первых - главный вывод моего месячного пребывания - без знания английского путешествовать по Непалу можно, но возникают определенные сложности при общении с местными властями. Т.е. при оформлении пермитов, подтверждении и покупке билетов, при проходе через блок - посты. При вселении в отели, в туристские приюты и при покупке еды запаса из 50 английских слов с трудом, но хватает.
Во - вторых - если есть возможность, то лучше купить страховку. Что бы уж если вас путешественника - одиночку вдруг прихватит болезнь в горах, то можно было бы хоть куда то позвонить. И еще если идете один, то лучше возьмите портера и поберегите себя.
В - третьих - честно говоря, путешествовать одному скучно, лучше ехать вдвоем или компанией. Уж если ты, находясь в Гималаях, обалдел от открывшегося вида - то хоть есть, кому сказать: "О-уеть!" Да и местные жители с криминальными и маоистскими наклонностями в одиночке, особенно в глухих горных районах, видят потенциальную жертву. Кроме этого одному дорого нанимать машину.
Так что прикидывайте, взвешивайте и собирайтесь.
Что касается постоянно появляющихся в Интернете тревожных новостей из Непала, то я не скажу, конечно, за всю страну, но, не смотря на маоистов, в долине Катманду чувствуешь себя совершенно безопасно. А в основные туристские районы совсем не обязательно ехать на автобусе. Есть деньги - из Катманду, самолеты летают и в Покхару, и в Луклу, и в Джомсон.
Короче главное собраться.