Однажды,много лет назад, я впервые въезжал в Рязань по Московскому шоссе и увидел мельком комплекс церковных построек, показавшийся почему-то невероятно многокупольными и очень обширным. А может, это задним числом так представляется, что он был огромным? Или от усталости все как-то "умножилось" не то в глазах, не то в душе? Помню, кто-то в автобусе сказал, что это Троицкий монастырь... Он мелькнул и остался далеко позади. Побывать в нем мне довелось лишь 10 лет спустя, летом 2019 года.
Сейчас я поражаюсь "чуду" : почему небольшой монастырек с тремя невысокими церквушками показался колоссальным? Такое случалось со мной в жизни лишь дважды. Другой раз подобное оптическое увеличение произошло при созерцании издали древнего села Карачарово под Муромом. Ни то, или другое явление я не способен толком объяснить... хоть и ищу по привычке, скорее, психологические, чем мистические причины. Обычно в путешествиях я очень внимателен, и уж чего-чего, а зрительная память меня крайне редко подводит. Откуда же явились в восприятии эти два исключения? Почему скромная Троицкая церковь Карачарово со своей колокольней выросла над Окой чуть не до небес, а вместо трех храмов Троицкого монастыря я "насчитал" при первом знакомстве, как минимум, вдвое больше? - знает один лишь Бог.
Интересно совпадение (если это совпадение!), что оба места посвящены Святой Троице..
Троицкий монастырь был основан в XIV веке. В очерке про Солотчу я уже рассказывал о миротворческой поездке преп. Сергия Радонежского к рязанскому князю Олегу. Здешний монастырь - памятник того же путешествия и того же исторического примирения. Москва и Рязань навеки перестали быть врагами. По преданию, здесь преп. Сергий ночевал и молился перед своим входом в Рязань - миротворческий поход завершался, и предстоял самый ответственный день...
Так что это уникальное место молитвы о мире.
Рязанские земли слишком часто разорялись, документов о древнейшей истории монастыря сохранилось не много, и все они относятся к эпохе куда более поздней - к XVI-XVII векам. Известен, например, настоятель 1620-х годов "строитель старец Симеон", известен благотворитель стольник Вердеревский, на средства которого началось каменное строительство . То есть мы знаем, когда монастырь стал богатым, процветающим и каменным, но не знаем точный даты его основания. " Ранее 1385 года"- конкретней сказать сложно.
Правда, посвящение храмов XVII-XVIII веков опять как бы возвращает нас к главному дню во всей духовной истории монастыря. Один храм - Троицкий другой - Сергиевский... в сущности, это Троице-Сергиева обитель на Рязанщине.
Сейчас этот монастырь - маленький островок старины среди современных районов. Конечно, в городе, где сохранился в беспримерной цельности потрясающий по красоте кремлевский ансамбль, этот оазис можно просто не заметить, не обратить на него внимания. Но как Москву, при всей уникальности Кремля, не представить без многочисленных монастырей, так и Рязань "не полна" без своих древних обителей.
Когда идешь от остановки по Московскому шоссе, по правую руку тянется гипермаркет, а маленькая псевдоготическая церковь впереди отражается в его зеркальной стене. Странное наложение двух эпох! Его встречаешь на каждом шагу в Москве и уже не удивляешься, но в более Консервативной и провинциальный Рязани это, по-моему, единственный такой пример.
Впрочем, когда стена гипермаркета обрывается, ты убеждаешься, что вышел и довольно тихому и уникальному уголку наподобие мемориального парка или кладбища. Симпатичный зеленый массив отделен от трассы изящный оградой. А церковь, которую ты видел издалека, стоит по линии ограды и, прорезанная по-низу аркой, служит парадным входом. Но до самого монастыря от нее надо пройти еще метров 200 по парку. Поскольку засажен он в основном цветущими кустами и туей, монастырь ничто не заслоняет: он высится над этим зеленым морем маленьким, но живописным скоплением куполов и крыш.
Когда-то большая дорога пролегала под самыми стенами монастыря и главными его вратами были западные. В XIX веке между ним и монастырем на средства знаменитого мецената Фон Дервиза разбили городской сад. С тех пор главными стали южные врата, над которыми построили церковь (ныне освящена в честь Божией Матери "Знамение- Корчемная" и святых Петра и Февронии. По обеим сторонам от неё узкие боковые арки: смотрится очень оригинально!
Дальше тянется аллея от внешних ворот до внутренних.
Потом - ещё одна кирпичная ограда, а вдоль неё - надгробия- кенотафы. В советское время кладбище, как и монастырь, было разорено, так что перед нами современные памятники всем погребением. На одном общем надгробии надпись: "Защитникам Отечества. 1812, 1941-1945"
На другом: "На территории некрополя Свято-Троицкого мужского монастыря в 1812г был погребён великий русский архитектор М.Ф. Казаков."
Честно признаться, до сегодняшнего дня я и не знал, что крупнейший московский зодчий покоится в Рязани! Матвей Федорович Казаков (1738-1812) сделал для Москвы, пожалуй, больше, чем любой другой архитектор в ее истории.Он построил здание Сената в кремле, университет, Голицынскую больницу, Петровский замок. Кроме этих шедевров, разработал новые типовые проекты, по которым Москва застраивалась в дальнейшем, уже после его смерти. В 1812 году он эвакуировался в Рязань от наступавшей армии Наполеона. По иронии судьбы, Наполеон остановился именно в Петровском замке его постройки. Весть о пожаре Москвы ошеломила Казакова. Потрясение было слишком большим для 74 летнего архитектора, он заболел и скончался 26 октября того же года. Так могила величайшего московского зодчего оказалась и не в Москве, и даже не в Коломне (в которой он возвел стены и башни всех четырех монастырей), а в Рязани.
Погребён он был на кладбище Троицкого монастыря. Изначально захоронение находилось за алтарём Сергиевского храма, но с его расширением в 1914 г перенесено, видимо, туда, где в советское время построили цех (монастырь разорили вместе с кладбищем и превратили в завод радиоаппаратуры). Здание цеха стоит до сих пор, и погребение утеряно.
Попытки найти его в 2002 г, 190- летию кончины Казакова, не увенчались успехом.
Цех на месте могилы великого зодчего (интересно, а как бы он сам оценил этот "шедевр" архитектуры?)
Одно оправдание: ХХ века что с него возьмёшь? Вернее, что с нас возьмёшь? В Спасо- Андрониковом монастыре была утрачена найденная Барановским могила Андрея Рублёва. Если такое возможно в Москве и в отношении, может быть, величайшего иконописца, когда-либо жившего на Земле, то что и в говорить о провинции? Такие уж мы люди. Потеряем и Рублёва, и Казакова, и глазом не моргнем. И будем до сих пор, как ни в чем не бывало, хвалить Советскую эпоху! И свято хранить мумию Вождя.
Вся наша история расколота на куски, разбросана по таким вот пустырям: устав наконец утопать в крови, она утонула в бурьяне и мусоре.. и такой же бурьян вырос у многих в мозгах. Новоявленные казаки в нашем эклектичном мире, конечно заметнее какого-то там Казакова.. впрочем, подавляющему большинству нет дела ни до тех, ни до другого.
Правда монастырь всё же был восстановлен в 1995 г.
Его ограда и ворота - казалось бы, совсем скромные и маленькие - смотрятся необыкновенно красиво и торжественно от великолепных изразцов: настоящих керамических икон. Над кирпичной дугой арки, выше всех -Святая Троица, по бокам - Покров Божией Матери и преп. Сергий Радонежский.
Эти объемно- цветные иконы, даже несмотря на маленькие размеры, освещает всё пространство и всех входящих. Ворота с ними ощущаются как настоящий священный рубеж.
Вплотную к воротам с внутренней стороны стоит огромный дуб, пожалуй, не менее старый, чем окружающие его постройки..
Очень могуче и дремуче он здесь смотрится! Прямо как Пушкинский - тот, что у Лукоморья. А здесь и есть "Лукоморье" : место впадения в маленький рубеж совсем уж крошечной Павловки. Так монастырь и назывался в старину- Троицкий Усть-Павловский.
Окружала его могучая дубрава, и видно, гигант у ворот - последнее, что от неё осталось. Почему-то огромные дубы часто вырастают при монастырях и становятся самой запоминающейся деталью их облика.
Необъятный гигант встречает всех у стен Санаксарского монастыря, приветливо раскинув руки. Ничуть не меньшее впечатление производит живой колос во дворе Иверский Валдайский обители.
Впечатляют своей тамуиной и "размахом рук" дубы при святом источнике Иоанно - Богословского монастыря- здесь, совсем недалеко, под Рязанью.
Троицкий монастырь хоть и не стал таким знаменитым в масштабах России, но его дуб не уступит всем вышеперечисленным!
Проходишь под аркой, под сказочным дубом и видишь два уже ничем не заслоненных храма.А напротив них - два жилых корпуса. Вот и весь монастырский ансамбль.
Левее-Троицкий храм 1695 года. Прямо перед тобой - Сергиевский храм XVII начала XX веков.
Между церквями и корпусами - маленький, но весь утопающий в цветах внутренний дворик.
Обычно туристов и паломников восхищают цветники в стенах женских монастырей.
Но в Троицком, хоть он и мужской, и еще не до конца восстановлен из руин, великолепные цветные "аппликации" восхищают ничуть не меньше. В малой обители тщательно продумана садовая эстетика. В изобилии флоры на ограниченном участке всегда есть что-то завораживающее. Будто набрёл на оазис посреди городской пустыни или нашёл клад на заброшенном пустыре.
Фигурные клумбы, похожи по форме на следы огромной стопы, буквально кипят и пенятся цветами. Дополнительно их украшает фигурки поющего тетерева и прочих птичек. Белый ангел охраняет изумительную резную беседку, почти по самую крышу утонувший в зелени.
Троицкий собор- самый древний в монастыре. У него типичная для барокко форма "восьмерик на четверике", только здесь вся конструкция непривычно приземиста. Будто от радости строителей, для которых это было, видимо, нечто совсем новое, и они ещё толком не знали, что с этой неопробованной формой делать. Сам переходный вид храма - дополнительное свидетельство его древности.
В сущности, перед нами ровесник Успенского собора рязанского кремля и роскошных церквей Солотчи. Но в отличие от них, он совсем не имеет такого богатого декора, и, видимо, потому не попал в "большую" искусствоведческую литературу. Хотя смотрится по - своему колоритно, а его аскетизм, по-моему, куда ближе подходит к атмосфере монастыря, чем солотчинская пышность.
Сергиевский храм 1755 года был перестроен впоследствии так значительно, что сейчас его трудно отнести к какому-либо определенному стилю. За счет двух больших пределов у него получился длинный западный фасад, как у жилого корпуса.
А купола, наоборот выглядят маленькими, к тому же,они сдвинуты к востоку. Тем не менее, это самый крупный из трёх монастырских храмов, и службы проводятся в нем.
Основные святыни монастыря тоже находятся в этом храме с его двумя приделами -
Иоанна Предтечи и Федоровской иконы Божией Матери.
Издавна самым большим почитанием пользовалась сама Федоровская икона - точный список с Костромской ". Открыта эта икона благодаря одной больной женщине, которой явилась во сне Богородица и повела идти в Троицкий монастырь для совершения молебна о своем здравии перед иконой Богородицы, находившийся в часовне. Женщина получила исцеление",- описывается в путеводителе 1910 года.
Сейчас тот подлинный образ находится Борисоглебской церкви Рязани, а в монастыре - список 1995 года.
Из старинных икон чудом сохранилась и глубоко почитается Казанская. Из святынь нашего времени можно назвать частицу мощей преп Сергия Рождественского, вложенную в его икону в 2014 году, в год празднования 700-летия святого.
В символических раках находится большие частицы мощей почти всех святителей Рязанских (сами они покоятся в Успенском и Христорождетвенсом соборах кремля.)
На всероссийском уровне они, к сожалению, малоизвестны, поэтому стоит напомнить о некоторых из них.
Архиепископ Феодорит ( на рязанской Кафедре в 1605-17 гг.). Возглавлял депутацию Земского собора к только что избранному царю первому из династии Романовых (1613 г.). Именно он благословил его Федоровской иконой на царство. Архиепископ Гавриил 20 лет управлял Рязанской епархией (1837-1857 г), а до этого в Могилевской епархии обратил в православие около 60 тысяч католиков и униатов. Епископ Мелетий прежде четырех лет архиерейства в Рязани (1896 - 1900 г.) прославился как великий миссионер Сибири, проповедовал среди бурят и тунгусов.
Эконом монастыря отец (архимандрит Андрей был в отъезде) вкратце рассказал мне о святынях и сводил на тот пустырь за западными вратами, на который я без его слов просто не обратил бы внимания. А это тоже историческая территория монастыря. Постепенно она благоустраивается и из пустыря превращается в сад.
-Здесь что не посадить, всё растет, как в тропиках! -Сказал отец эконом. Святая благословенная земля!
Нигде я еще не видел столько шиповника сразу!
Это были какие то оранжевые созвездия, приземлившийся млечный путь.
На десятки метров тянулись и густо клубились искристые, перегруженные яркими ягодами кусты.. Цвет их словно нарочно сочетался с красно-кирпичной монастырской оградой, а сами ягодки вблизи в точности воспроизводили традиционную форму русских куполов- луковок. Как здесь, наверное, красиво в начале лета, когда все цветет! Впрочем, и в августе тоже хорошо!
Вдобавок ко всему именно с этого пустыря открывается вид на все, что уцелело от колокольни 1697 года- одной из самых древних построек монастыря. От нее остался лишь самый нижний ярус,встроенный в какую-то примитивную советскую коробку типа ангара.Причем,увидеть его можно лишь отсюда - с внешней стороны замкнутого монастырского дворика.Руина смотрится и грустно,и красиво одновременно.Красиво-потому что кирпичный узор,словно фрагмент почерка давно умершего знаменитого человека,все же сохранился.Сохранился среди развалин и уродства.И эта сохранность- Божий намек на то,что колокольня может быть,когда-то воскреснет.
Отец эконом показал мне дорогу через заросли к прудам и святому источнику.
Овражек с крошечными прудами для разведения рыбы смотрелся оригинально, .Бывают огромные монастырские "рыбные ловли", как знаменитые пруды вокруг Иосифо- Волоколамского монастыря,а здесь... их игрушечный формат.Глядишь сверху зрачки смущенно спрятались за ресницами камыша,в глубоких зелёных глазницах полу заросшей лощины. Если б мне не сказали,что здесь родник и пруды,я бы в десяти метрах мимо прошёл и их не заметил.Хотя, может быть,стоит сделать указатели?
Спустившись по лесенке к святому источнику,можно набрать воды. Купели здесь нет.В старинном путеводителе написано,что в окрестностях Троицкого монастыря было несколько источников. Видимо, это единственный восстановленный и расчищенный.
Вода же в прудах-от крошечной речки Павловки,которая к северу от монастыря впадает в Трубеж
Невольно подводишь в душе какие-то итоги.Местечко маленькое, но исторически знаменитое - так оно часто бывает!Рязань вообще - город живой истории. Она уникальна по своей странно обломившейся в народном уме памяти о прошлом.Казалось бы,дела давно минувших дней...а всё-таки рязанцы иногда,в редких случаях,до сих пор еще называют москвичей москалями. И не в ругательство,а так,к слову. Хотя до Москвы отсюда -два с небольшим часа езды! А приезжему из Казани могут в шутку высказать обиду что, мол мы разорили Рязань(явная накладка: казанские татары, а уж тем более, казанские русские,никакого отношения к Батыеву нашествию не имеют!)
Мне кажется,я по-своему влюбился в Рязань,и в этом городе мне интересны не только "раскрученные" знаменитые места (кремль,памятник Есенину,музеи Павлова и Циолковского),а непритязательные полузабытые уголки,в которых чувствуется пульс настоящей жизни. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь написать большой очерк или книгу, суммирующую ВСЕ мои впечатления от древнейшего города,но какая-то малая часть пока не существующей книги, неожиданно для меня самого,проявилась в этих наспех, по горячим следам,написанных страницах.