В Варанаси приехали рано утром. Еще по дороге мы виќдели множество людей, двигавшихся по обочинам дороги. Лица и одежда их были покрыты пылью. Старики опираќлись на длинные палки. Это были паломники. Они дерќжали путь к Гангу. Некоторые, чтобы добраться сюда, проделали огромный путь, порой в несколько сот килоќметров, но на усталых лицах светилась радость: последќнее усилие - и они в заветном городе, священном Вараќнаси. Многие бредут сюда умирать: ведь индуистская религия считает, что нет более высокого блаженства, чем отдать богу душу здесь на заветной земле и, превратившись в пепел, исчезнуть в водах в Ганга.
Наш автобус почти пустой. С нами гид Наджар и всего четыре пары американцев , все с восточного побережья . Вместе улетали из Нью Йорка . Автобус катил по дороге, обсаженной большими теќнистыми деревьями. И через некоторое время мы пересекали длинный мост, перекинутый через Ганг. Отсюда хорошо был виден весь Варанаси. Солнце играло на золоќтых куполах и башнях храмов, столпившихся у самого берега. Казалось, в городе не было улиц: так плотно стояќли дома друг к другу.
Сколько лет городу, никто точно не знает, во всяком случае три тысячи лет назад он уже существовал. Известно
-2-
что китайский пилигрим Фа Сянь в V столетии писал о нём в своём дневнике . Во всяком случае в то время, когда Будда прибыл сюда чтобы произќнести свою первую "нагорную" проповедь, город уже был крупным научным и религиозным центром. Старинные буддийские записи донесли до нас сведения,что Варанаси славился дворцами и павильонами, в которых проводились филоќсофские и религиозные дискуссии. Для паломников построены постоялые дворы, так назыќваемые дхармашалы,в которых господствует аскетичеќский дух По двору отеля водили слона. На его спине красоваќлось сооружение, напоминавшее сдвоенную садовую скаќмейку. Некоторые туристы поочередно заќбирались на слона и позировали перед аппаратами. Тут же рядом расположились укротители змей. Варанаси полукольцом охватывает древняя дорога Панчкоши. Паломники считают для себя обязательным пройти по ней пешком . Каждый шаг напоминает о ее святости. По стороќнам бесчисленное множество маленьких часовен, в котоќрых виднеются фигуры богов, обвитых цветочными гирќляндами. В тени деревьев путники устало дремлют, полуќзакрыв глаза, или сосредоточенно молятся. А по дороге идут и идут люди. Может быть, они из тех святых, которые соверќшают так называемую прадакшину, паломничество, вдоль всего течения Ганга от верховьев до устья и обратно. А оно продолжается в общей сложности шесть лет. Неќкоторые совершают этот подвиг ползком , измеряя своим телом наиболее важные участки доќроги. Кругом изображения бога Шивы. Варанаси считается его городом. В мифологии Шива - великий белолицый аскет из Гималаев. Он трехглав и пятирук. Но здесь он представлен главным образом эмблемой лин-гой - символом
-3-
воспроизводящей силы, которым он соќздал Брахму, Вишну и самого себя.
Ночь пролетела как один миг. Может быть потому, что была очень короткой - нас разбудили, когда за окном была еще ночная тьма. Подкрепившись традиционным индийским чаем, мы, сопровождаемые нашим гидом Наджаром двинулись к Гангу. Наджар сам из Джайпура , профессиональный фотограф и охотник обещает желающих из нашей группы отвезти в джунгли фотографировать тигров и слонов .
Город словно и не ложился спать, по улицам тоќропливо шагали люди, на порогах лавок сидели торговцы. Чем ближе к реке, тем плотнее становилась толпа. Улицы и без того не очень широкие стали еще уже, и, хотя поќчти рассвело, свет с трудом проникал вниз, чему во мноќгом мешали почти смыкавшиеся над головой балконы неќвероятной величины.
Жара безжалостно опускается на священный каменный город, жизнь которого струится на темных узких улицах с тянущимися телегами, груженными бананами и кокосами ,здесь и там рикши крутят педали . В этом бесконечном потоке неведомо куда бредут коровы , бездомные собаки и даже козы .Совсем близко к реке улицы сузиќлись до предела, казалось, стоит развести руки, как достанешь до противоположных домов. Впрочем, раздвиќнуть руки было невозможно, так как люди двигались сплошным плотным потоком. Солнце еще не взошло, и люди шли молча, спеша окуќнуться в воды Ганга до восхода светила. Под ногами был влажный ковер из разбросанных цветов, которые чуть ли не сплошь устилали землю, ноги скользили по этой жиже, и нужно было сохранять
-4-
равновесие, чтобы не упасть. Цветы, к которым мы, северяне, испытываем трогаќтельное чувство, здесь начинают, пожалуй, угнетать. Может быть, оттого, что их очень много, а скорее всего потому, что их безжалостно топчут, а нет ничего грустќнее, чем вид растоптанных цветов.Неќдавно прошли сильные дожди, вода в Ганге поднялась, едва не затопив близлежащие улицы. В нынешќние годы Ганг милостив к Варанаси: последнее ужасное наводнение было лет 20 назад. Река выќшла из берегов и хлынула в город, многие тысячи людей погибли в мутных илистых водах реки. Об этом событии до сих пор напоминают огромные дыры в каменных стеќнах зданий, стоящих у реки и цифровые метки уровня воды.
Улица сузилась до предела, по обеим сторонам ее расќположились торговцы. Как они ухитрялись торговать в этой густой толпе, уму непостижимо. Больше всего проќдается цветов, их здесь целые горы на больших металлиќческих подносах и прямо на земле. Пряный аромат жасќмина и каких-то желтых цветов плыл над улицей. К нему примешивался острый запах специй, добавляемых в пищу, которую готовили прямо на тротуаре , ведь надо накормить тысячи людей. Вдоль улицы стоят ряды медных кувшиќнов, самых разнообразных размеров и форм. Даже карманного размера .Но больше всего узкогорлых высоких сосудов - ими торгуют осоќбенно бойко. Многочисленные паломники наберут в них святую воду из Ганга и повезут домой. Наджар советует купить медный кувшинчик размером с бокал, наполнить позже водой из Ганга и хранить на счастье. Я купил. Тронутый патиной он стоит вместе с сувенирами из других путешествий в витрине , в моей гостинной. Иногда, много лет спустя, я беру прохладный
-5-
сосуд в руки и чувствую , что вода из Ганга ещё там . А пока фигуры богов, копий храмовых изображений, наперебой предлагаются богомольцам. Но вот улица делает последний поворот, и перед нами открывается широкий простор. Горизонт затянут дымкой. Солнце еще не поднялось, но уже чувствуется, что вот-вот выкатится его оранжевый диск. А внизу, словно в огромном античном амфитеатре, расположились люди. Мужчины и женщины, старики и дети. По обеим сторонам спуска к реке выстроились ниќщие. Слепые, безногие, покрытые язвами, они робко проќтягивали свои руки в надежде получить милостыню. По дощатым мосткам мы спустились к самой воде. Слева и справа тянулись нескончаемые ряды больших зонќтов, сделанных из пальмовых листьев. Под ними сидели брахманы. Между зонтиками бродили, лениво мотая гоќловами, коровы и козы, подбирая упавшие цветы. У легких дощатых причалов стояли десятки суденыќшек - совсем крошечные лодки и рядом небольшие катеќра. К лодкам вода прибила шелуху, орехи, кожуру бананов, все это плавало в мутной черноватой воде святой реки. Лодочники, словно солдаты перед деќсантом, выстроились у своих судов, предлагая туристам прокатиться.Наджар провел нас по шатким мосткам к витиеватому сооружению, покачивавшемуся на воде. По старой дереќвянной лестнице мы поднялись на судно, где вдоль невыќсокого парапета стояли разномастные стулья. Два лодочќника , красивые загорелые усатые парни моих лет весело улыбаясь и уверенно орудуя своими длинќными веслами, вывели нашу лодку на широкую гладь реки. Они были очень рады нам или делали вид . Во всяком случае радушно обменивались с нами репликами. Я помню что тогда я
-6-
почему-то подумал :
" Господи ! Я ведь мог бы в этой жизни быть на их месте . Какое счастье , что этого не случилось . . .
А , впрочем , они наверно счастливы по своему . . .
Когда мы отплыли достаточно далеко, стало видно огромное полукружие всего берега. Тысячи людей расположились на широких каменных лестницах, именуемых гхатами. Ступени вели в воду. Люди стояли, лежали, сидели, но лица всех были обраќщены в сторону готового выйти из-за горизонта солнца. Некоторые уже погрузились в воду, молитвенно сложив руки и полузакрыв глаза. Многие держали в руках медќные сосуды и цветы. Все застыло в напряженном ожиќдании. Здесь, на берегу Ганга, можно увидеть многие любоќпытные обычаи индуизма, продиктованные верой в жизнь после смерти, верой в перерождения.
Вот к многочисленным зонтам подходят паломники, берут разноцветную пудру и накладывают ее себе на лоб. Каждое движение, каждый жест делается по строго устаќновленным правилам. Ведь эти сцены происходят на беќрегу день за днем уже многие сотни лет. Они выражают почтение к всемогущему - дающему жизнь и берущему жизнь.
И вот внезапно, когда первые лучи утреннего солнца падают на гхаты, огромный амфитеатр взрывается жизнью. Гортанные крики лодочников сливаются с причиќтаниями паломников, все приходит в движение, а на узеньких улочках начинается трудовая жизнь. Река бурлит от обилия погрузившихся в ее воды люќдей. Над толпой ореол искрящихся брызг. Молящиеся стараются подальше отплеснуть воду, ибо это, согласно поверью, приносит больше милостей. "О Ганга, любимица Вишну, очисти нас
-7-
от грехо-рождения и до смерти оберегай нас, твоих служителей!" Брахманы под яркими зонтами славят всех богов, произнося изречения из "Махабхараты", "Бхагавад-Гиты" и многочисленных свяќщенных книг. Стоят старухи в прилипших к телу сари, рядом с ними старик ожесточенно бьет себя в грудь, не забывая при этом поливать свою голову. Тут же совсем молодой паќрень сосредоточенно черпает воду небольшой круглой чашќкой и многозначительно выливает ее тонкой струйкой. Неќкоторые, высоко запрокинув голову, вливают мутную воду в рот, другие дуют на воду, третьи, погрузив в воду лицо, производят ртом клокочущие звуки.А рядом на волнорезе из каменных блоков , который отделяет один гхат от другого, резвятся мальчишки. Они наперегонки ныряют с него, подплывают к лодкам и просят бакшиш.
Другая картина при этом неотвязно всплывает в памяти . Картина из моего детства в солнечном южном городе на далёком берегу Чёрного Моря . Там , рядом с городским Ланжероновским пляжем таким же волнорезом из древних, заросших зелёным мхом плит стоял, уходящий далеко в море каменный пирс. Кругом шум прибоя , иодистый запах мшистых ракушек и брызги морских волн . Мальчишки прыгали " на спор " в бурлящую белой пеной синюю воду . Кто смелее , тот подальше по пирсу , где вода глубже и нырять страшнее.
В обьективе камеры у самого берега, расталкивая паломниќков, опять бродят коровы. Они подбирают оброненные кем-ниќбудь цветы и остервенело жуют их. Они голодны. У мноќгих нет хозяев: ведь в сущности о священных животных никто не заботится. Так они и
-8-
перебиваются со дня на день то оброненным цветком, то пучком соломы из забытого коврика...
Мы плывём вдоль гхатов. В месяце картик в последний день богослужения богине Кали здесь собирается множеќство людей. Когда солнце скрывается за горизонтом, брахманы выносят изображение Кали и опускают его в священные воды Ганга. За гхатами, подступая к самому берегу, сплошной стеной стоят дворцы и храмы. Высокие фундаменты дворќцов спасают их от разливов реки. Фасады глухие, и тольќко на самом верху видны окна, террасы и балкончики, с которых открывается широкий вид на противоположный берег реки. В былые времена сюда являлись раджи и махараджи, сопровождаемые свитой, и жертвовали храмам большие деньги. Многие сами выстроили здесь дворцы и храмы. В XIX столетии махараджа Ранджит Сингх, правитель Панджаба, пожертвовал храму Вишванатха позолоченные медные листы, которыми были покрыты его купол и своќды. С тех пор он стал называться золотым. Этот храм посвящен Шиве, покровителю Варанаси. Он считается наиболее священным храмом города, и у него любопытная история.
Неподалеку от Золотого храма находится Гьян Вапи - Пруд знаний, одно из самых почитаемых мест. Отсюда паќломники начинают круг своих странствий. Колоннада окружает пруд с довольно грязной водой. Вокруг, распоќложившись группами, отдыхают притомившиеся паломќники. Считается добрым делом прийти сюда, чтобы очиститьќся от грехов, совершить омовение перед свадьбой, взять отсюда воду и обмыть покойника. . Никто не остановит больного, тело которого покрыто страшными язвами. Он пришел сюда исцелиться. Не останавливается и
-9-
здоровый, пришедший замаливать грехи. Священная вода уничтожит всякую заразу и не даст заболеть. Мы поднимаемся выше по реке и плывем мимо Манмандиргхата, известного своей обсерваторией. Это самое старое из всех существующих сооружений города. Обсерќватория построена правителем Джайпура в XVI в. Строќгие геометрические формы, прекрасные каменные балкоќны. И хотя в середине прошлого столетия здание было грубо реставрировано, оно производит сильное впечатление. Но вот гхаты заканчиваются, еще несколько лестниц - и вместо камня перед нами земля. Здесь паломников уже нет, хотя место выглядит более привлекательно. Зелеќная трава и тенистые деревья располагают к отдыху, да и сам Ганг здесь прозрачнее: он еще не прошел через чиќстилище города. Здесь царство дхоби, прачек (ремесло, которым в Инќдии занимаются мужчины). Ожесточенно покряхтывая при каждом ударе, бьют они белье о здоровенные камни, опущенные одним концом в воду. "Две тысячи лет пыќтаются дхоби Индии разбить скалистое основание страќны,-писал некогда Редьярд Киплинг, посетивший Варанаси -и пока безуспешно".
Дхоби относятся к касте неприкасаемых, они, как правило, живут особняком, и их квартал совсем нетрудќно узнать по огромному количеству белья на веревках, протянутых во всех направлениях. Обратный путь у нас занял меньше времени, так как теперь лодка плыла по течению. Миновав причалы, мы увидели струи дыма, поднимавшиеся с гхата, к которому приближались.
Здесь фотографировать запрещено,- предупредил нас провожатый, когда наша лодка поравнялась с Манникарника
-10-
гхатом. Перед нами открылись полуразрушенные лестницы, ведущие в воду, и небольшой треугольный куќсок земли, отгороженный от города высокой, чуть накреќнившейся стеной. Все выглядело как огромная театральќная декорация. По земле стлался дым, он простирался и над рекой, достигая лодок, сплошным потоком плывших вдоль беќрега. На небольшом клочке земли горело несколько костќров, около которых, вооружившись длинными палками, священнодействовали старики.Перед нами был своеобразный крематорий. Погребальќный костер, у которого суетились старики, можно без преќувеличения назвать главным в Индии. Быть сожженным здесь - для индуса считается высшим благом, о котором он только может мечтать всю свою многотрудную жизнь. У воды на носилках лежит завернутое в покрывало тело. Юноша, видимо сын покойного, время от времени зачерпывает воду из реки и поливает ноги своего мертќвого отца. Лицо молодого человека не кажется печальќным, даже, наоборот, некое удовлетворение проглядывает в нем. Наверное, оттого, что ему удалось привезти мертќвого отца сюда в Варанаси и он сгорит здесь, а пепел его опустят в священный Ганг, истекающий из головы Шивы. Ведь нет греха, не смываемого Гангом.
Выше, на камнях, рядом с охапками дров и хвороста сидят на корточках люди. Это родственники покойного, они пришли попрощаться с ним и участвовать в обряде сожжения. Они провели здесь всю ночь. Вчера вечером мы видели их, когда они направлялись к реке. Впереди шел, непрестанно звеня колокольчиком, молодой мужчиќна, прокладывая дорогу через толпу. За ним четверо несќли легкие носилки, на которых лежал покойник. Он был укрыт
-11-
с головы до ног цветастым покрывалом. За носилќками, вытянувшись вереницей, шагали родственники. Каждый из них нес на плечах связку хвороста или поќлено. Они шли быстро, чуть ли не бегом, поэтому люди постарше отстали и процессия растянулась на добрую сотню метров. Прошло всего несколько минут, и процесќсия скрылась за углом, в узенькой улочке, ведущей к Гангу, но еще долго слышалось монотонное позвякивание колокольчика.
Покойнику, который ожидал своей очереди, повезло. У пего был сын. Ведь именно сын, считают верующие инќдусы, должен обеспечить загробную жизнь отца. Состояние души умершего зависит в сильной степени от его поќтомков по мужской линии. Он должен спасти душу родителя от вечного скиќтания по земле, которое считается хуже ада. Жертвоприќношения позволят душе умершего облечься в загробную оболочку и, смотря по заслугам, спуститься во "временќный ад", пройти через огонь чистилища или подняться во "временное небо", где душа будет дожидаться новых перерождений, блаженствуя в обществе богов.
В прошлом году мой коллега по работе , милейший человек архитектор Харшад Шах неожиданно взял отпуск и уехал в Индию на похороны своего отца. Вернувшись спустя 2-3 недели , он выглядел усталым , но я не видел печали на его лице . Когда я зашёл к нему в оффис поприветствовать ,его мне даже показалось, что глаза его стали просветлёнными. Тогда я уже знал о погребальных кострах , но я не стал спрашивать ни о чём .
Обряды поминовения требуют значительных средств. Но даже бедняки стараются сделать все по правилам, купив угощение, пригласив брахмана,они собиќраются в дорогу к
-12-
священному Гангу. И вот они на месте, у самой реки. Когда больной умирает, сын начинает готовить его тело к сожжению - последней жертве, которую в виде своего тела приносит умерший богам. Затем покойника обмывают священной водой, умащают благовониями и украшают гирляндами из цветов, часто вместо последних испольќзуют тину из Ганга, обмазывая ею все тело. После этого покойника одевают во все чистое и кладут на носилки. Закончив такие приготовления, сын совершает первую жертву,онпреподносит божественным хранителям души отца порцию риса, чтобы они оберегали тело родителя от злых духов по пути к костру. Потом он громко произќносит имя отца. Женщины, участвующие в похоронах, в это время ходят около умершего и громко причитают, и их крики разносятся далеко вокруг. Когда все предварительные обряды завершены, четќверо родственников, подняв тело, несут его к костру. Впеќреди носилок идет сын, в руках которого сосуд с огнем, взятым из домашнего очага. Брахманы не имеют права прикасаться к телу низшего по касте, а если покойный принадлежит к высокой касте, то к нему не может прикоснуться низший по касте, так как этим нанесет ему непоправимое оскорбление.
Мир впервые стал свидетелем публичной величественной кремации премьера Индии , внучки Неру ,Индиры Ганди лет 20 назад . Это событие транслировали телеканалы всех стран от начала до конца . Сложить костер - дело не простое, а покуда он готоќвится, сын бросает в мутќные воды реки рис, сваренный с кунжутом, который долќжен послужить пищей для загробной оболочки души поќкойного.И только после этого тело кладут на высокий метроќвый костер. Сверху покойного прикрывают
-13-
хворостом, поќсле чего сын пять раз обходит вокруг и сам зажигает коќстер, произнося при этом соответствующий гимн. В огонь подбрасывают семь поленьев сандалового дерева, вливают очищенное гхи (топленое масло) и ароматические эссенќции. Это - жертвоприношение богу огня. Правильное сожжение требует немалых расходов. Особенно дороги дрова. Вязанка альмовых поленьев -до $50, до$200.В тесных кварталах, примыкающих к Манникарника гхату, куда никогда не заглядывает солнце обитают домры, представители низшей касты, доставляющие сюда дрова . Они тёмнокожие , в белых одеждах длинными шестами шевелят пламя как бы поторапливая души усопших. Бренное тело обернётся в пепел за 3-4 часа . Люди победнее обходятся одним хворостом, побогаче - берут сандал. Говорят, домры, несмотря на низкое происхождение, зарабатывают значительные деньги своим необычным ремеслом. Люди богатые часто жертвуют на костер по тысяче рупий и больше, не считая расходов на масло и эссенции. После кремации все, кто присутствовал при обряде, погружаются в воду или очищаются жертвоприношением из воды и семян кунжута. Тело покойного считается нечистым, нечиста и душа его до тех пор, пока не будет совершен обряд первых поминок . Чеќрез несколько дней они вновь вернутся и развеют останќки в водах реки. Так уходит из жизни благоверный индус, сожженќный в Варанаси и похороненный в водах священного Ганга, на берегах которого прошла вся его трудная жизнь. Его родственники довольны тем, что умерший проќшел через ворота в рай и попадет в царство Брахмы, отќкуда нет возврата на землю.
Ещё через час , когда солнце уже стояло в зените
-14-
наше необыкновенное путешествие по священному Гангу пришло к концу . Экзотические лодочники причалили к берегу и прощались с нами сердечно улыбаясь белыми зубами, как лучшие друзья , получая при этом щедрые чаевые.
У нас оставалось время до отьезда в отель и мы
решили разыскать в приречном районе лавки шелков и сари известных на всю Индию
Предание гласит, как один из Великих Моголов в конце XVII в. преподнес в дар персидскому шаху позолоченную ореховую скорлупу, в которой находился тюрбан десятиќметровой длины из тончайшего шелка. В древних рукописях часто встречаются упоминания о красоте варанасских одежд. Когда англичане захватили Индию и добрались до Варанаси, слава о замечательных сари дошла до Европы. Первое, что жены требовали у своих воинственных мужей, отправлявшихся в сказочную страну, привезти шелка из Варанаси и темно-красные духи из сандалового дерева. Некоторые путешественники отмечали, что из ткацких станков Варанаси выходят боќлее прекрасные шелка, чем те, которые украшают залы дворцов Версаля.
Скоро мы разыскали и заглянули в одну из маленьких ткацких мастерќских, во множестве разбросанных по всему городу. Неќмногое изменилось в труде ремесленника. Разве что свеќтильник заменила электрическая лампочка, которая не заставляет так низко сгибаться,чтобы разглядеть тончайќший рисунок, созданный вековой фантазией. В мастерской изготовляли дорогие сари. Седой как лунь старик с тонкими железными очками на носу взял из большой кипы уже сотканных тканей кусок желтого цвета и стал натягивать его на раму. И вот ткань натяќнута словно кожа на барабане.
-15-
Старик устроился поудобќнее и, вооружившись большой иглой, стал расшивать буќдущее сари золотыми и серебряными нитями. Старик рассказал нам, что шитье одного сари займет у него несколько дней. Прежде, когда он был помоложе, работа шла быстрее, но теперь и руки не слушаются, да " и глаза совсем сдали. Слава богу хозяин не выгоняет, ведь старик хоть и медленно, но делает такие сари, какие можно увидеть только во сне. Однако позже , недалеко от гостинницы мы увидели их наяву. К вечеру, когда спала жара, на улицы богатых кварталов вышли дамы. Их тонќкие фигурки прикрывали сверкающие драгоценными ниќтями и камнями покровы. Наверное, за всю свою долгую жизнь старик ремесленник не заработал столько денег, сколько стоит одеяние любой из этих смуглых красавиц.
Надосказать что таким же необыкновенным искусством славятся индийские ковровые мастера . Шёлковые ковры с сложнейшим красочным рисунком производятся вручную челноками ниток на столетней давности деревяных рамах. Мы были ошеломлены , узнав что потрясающая красота изделия обеспечивается до 1000 микроскопических узлов ниток на один кв. сантиметр. Я бы никогда не поверил этому , если бы не увидел сам в Джайпуре на севере Индии, в роли ткачих-семилетних девочек миниатюрными пальчиками вяжущих узелки шёлка . Ирония судьбы заключается в том , эти детки теряют свою работу по свершению 12летнего возраста, когда пальцы перестают быть миниатюрными.
Тысячи людей во всем мире ежегодно ломают голову над созданием новой моды. В Париже, Москве, Лондоне спорят о длине юбок и ширине плеч. В Индии женщину не тревожат такие вопросы. Мудрые модельеры древноќсти
-16-
создали универсальную одежду, которая и поныне служит самую добрую службу индийской женщине. Каќжется, простой кусок материи шести-семиметровой длины, а как удивительно тонко подчеркивает он женстќвенность и изящество фигуры.Но надеть сари, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки женской фигуры,- дело тонкое и хитќрое. А ведь иной раз сари облегает тело так естественно, что кажется, будто порыв ветра, подхватив ткань, волќшебными естественными складками задрапировал индийќскую женщину.
Прежде чем сказать "До свидания, Варанаси", мы вновь пришли к священному Гангу. Сгущались сумерки - самые прекрасные часы на реке. Когда на Гхаты опускается темнота, жрецы выходят на берег с ночной молитвой, вознесенной священному Гангу. Статный служитель древнего культа под монотонный звук барабанов огнем в золоченой лампаде вычерчивает круги, разрезая мрак, развеивая веером на все четыре стороны раскуренные благовония и подбрасывая в огонь горсти цветов. Поодаль пылают похоронные костры. Здесь было по-прежнему много народу. Едва последние лучи заходящего солнца упали на реку, засветились и поплыли по воде сотни глиќняных светильников, пущенных руками верующих. Кажќдый застыл в ожидании, стараясь не спускать глаз со своего огонька. Чем дальше будет он плыть, тем больше желаний сбудется в жизни. Огоньки покачиваќлись на воде, многие погасли, но другие упорно плыли вдаль, пока совсем не скрылись с глаз. Медленно сумерки сменила ночь. Река успокоилась и словно заснула...